Издръжливост на автомобила
Издръжливостта на автомобила зависи много от стила на шофиране, така че ще обсъдим как караме и как не трябва да шофираме, ако, разбира се, има желание да спестим както кола, така и пари.
Когато шофирате за работа или в командировка, опитайте се да преброите колко пъти трябва да използвате съединителя, скоростната кутия и спирачките. В крайна сметка, докато колата е изрядна, рядко на някой му хрумва да обърне внимание на това как се използват определени елементи за управление. Разбира се, не е трудно да смените, да речем, износени спирачни накладки преди времето. Но със смяната на спирачни барабани или дискове ще трябва да се поправите. И изобщо не е лесно да се справите с износените части на съединителя или скоростната кутия.
Нищо, разбира се, не трае вечно в колата. Но ако, например, използвате съединителя ненужно често, маневрирайки в гъст градски трафик, и не сваляте крака си от педала, дори докато стоите на светофар, дискът на съединителя няма да издържи необходимите 80 хиляди км пробег, разбира се. Ранната му подмяна няма да спаси ситуацията: следващата стъпка е преждевременната повреда на плочите на "кошницата" на съединителя и лагера за освобождаване на съединителя, който просто "изсъхва" от необмислената работа на трансмисията и пробива през "кошница"...
Същото може да се каже и за скоростната кутия. Най-"търпеливият" от домашните - скоростната кутия "Жигули" - е в състояние да "напусне" както 150, така и 200 хиляди км без ремонт; Скоростните кутии на Audi са малко по-способни да обслужват. Но рязкото управление на кутията, придружено от ритъци на лоста от едно положение в друго, деактивира синхронизаторите много преди крайния срок. И това, макар и не най-трудното, но ремонтът. Ето защо търпеливите шофьори, когато превключват предавките, използват техниката "три брои", тоест сякаш си казват "едно, две, три", когато преместват лоста от едно положение в друго.
"Спортистите", които предпочитат бързо да "свалят бухалката", трябва да плащат не само за неуспешно управление и преждевременно износени гуми. При този стил на шофиране огромно натоварване пада върху задвижващите части - шарнири с постоянна скорост, лагери, диск на съединителя, да не говорим за двигателя. Без съмнение съвременните автомобили, оборудвани с мощни двигатели, могат да карат известно време като спортни автомобили. Но те не са предназначени за "спортни" товари, освен ако, разбира се, не говорим за "еднократна" кола.
Какво да направите, ако все пак има нужда от "разкъсване" на двигателя, излизане по кален път или плъзгане в пясъка или леда? Опитните шофьори знаят какво да правят в такива случаи: те създават условия за автомобила, които увеличават неговата проходимост. Достатъчно е да се намали налягането в гумите на задвижващите колела до една атмосфера, за да се подобри значително сцеплението на колелата с повърхността на черен път. А на автомобил с предно задвижване, който превъзхожда по проходимост от автомобил с класическо оформление, трудни участъци от черни пътища се преодоляват чрез движение на заден ход.
Подготовка на автомобила за зимата
Всички съвети и препоръки по-долу не трябва да се правят сами. Ако няма желание да се бъркате, има сервизи и професионални майстори. Но трябва да си представите какво точно трябва да се направи с колата, ясно да го обясните на капитана и понякога да се уверите, че всичко е направено правилно.
Гуми
Те не ходят по сняг и лед в сандали - колата също трябва да се смени за зимата. За зимните гуми е писано много, така че накратко ще припомним само основните моменти.
Гумите, маркирани за зимна употреба, са: "M + S" ("Mud + Snow" означава кал + сняг), "W" ("Зима" или зима). Тези надписи понякога са придружени от пиктограми под формата на снежинка или облак.
По-добре е да изберете гуми малко по-тесни от тези, които използвате през лятото - естествено, в рамките на допустимия размер за вашия автомобил. Протекторът трябва да прокарва каша от сняг и кал до твърда повърхност, тесните гуми се справят по-добре с тази задача.
През зимата е нежелателно да се използват всесезонни гуми - тези, които са маркирани с индексите "AS" ("All Seasons" - всички сезони) или "AW" ("Any Weather" - всяко време).
Техните "зимни" възможности са слаби; те могат да се считат за всесезонни в пълния смисъл на думата, само ако говорим за Европа с малко сняг, а не за Русия.
Гумите с шипове се задържат по-добре на лед и сняг от гумите без шипове. Но на чиста настилка, при спиране на шипове, вероятността от блокиране на колелата, плъзгане и спирачен път се увеличава: стоманените шипове се плъзгат добре по асфалт. Опасността се крие и във факта, че шофьорите сляпо вярват на шипове и, спирайки на асфалт, очакват от тях същото задушаване като на леда. Между другото, зимните гуми без шипове от нови поколения на хлъзгави настилки се държат не по-зле от шиповите.
Някои шофьори през зимата слагат гуми с шипове само на задвижващите колела. И на последователите те оставят ... лято. Не го правете, опасно е. На хлъзгав път вероятността от разрушаване на двойка колела без шипове е много висока дори в относително безобидни ситуации - коефициентите на сцепление и устойчивост на приплъзване се различават твърде много.
Двигател
Основният проблем през зимата е стартирането на студен двигател. По-често се среща по отношение на карбураторните двигатели, но при силна слана собственикът на автомобил с двигател, оборудван със система за впръскване, може също да го срещне. Причините са известни – сгъстено масло, спад в капацитета на акумулатора и лошо изпаряване на бензина. Ще разгледаме маслата и акумулаторите отделно, но засега няколко думи за опита на страни със студен климат, където широко се използват електрически нагреватели за предпуск, един вид "котел" в системата за охлаждане на двигателя. Отидох до къщата или офиса, включих щепсела в контакта, включих таймера ... В точния момент двигателят ще се загрее, а някои дизайни на нагреватели също осигуряват вътрешно отопление.
Електрическите отоплителни уреди са представени на руския пазар от няколко години. Най-популярни са финландските нагреватели, които могат да бъдат оборудвани с таймери.
Основният недостатък на електрическото отопление е, че една къща или офис трябва да има специален щит с контакт. Изходът е автономен нагревател на течно гориво, който също е вграден в системата за охлаждане на двигателя и работи на принципа на водогреен котел. Горивото за него е бензин или дизел, в зависимост от това с какво работи двигателят на вашия автомобил.
Предимството на отоплителните системи се крие и във факта, че когато се използват, ресурсът на двигателя се увеличава. Всяко стартиране на студен двигател при -20°C е еквивалентно на пробег от 800 км. Между другото, според съвременните възгледи, двигателят ще достигне работна температура по-бързо и износването му ще бъде по-малко, ако след стартиране не стоите неподвижно, а започнете да се движите възможно най-бързо, избягвайки, разбира се, прекомерното натоварване на двигателят.
Масло
Смяната на маслото обикновено се прави в зависимост от пробега на автомобила, а не според сезона. По-голямата част от съвременните моторни масла в една или друга степен са всесезонни. Смята се, че е необходимо да се попълни това, което е предписано от производителя в инструкциите за експлоатация на автомобила. Но зимите са различни – и топли, и кишави, и мразовити. И е напълно неясно дали производителят е предполагал, че колата му ще работи в условията на руската зима и че ще има нужда от маслен "охладител".
Ако решите да се отклоните от изискванията на инструкциите, при избора на масло можете да използвате прост трик, за да определите неговата температурна пригодност – за безопасност. Нека наречем тази техника "Правилото на 35".
Маркировката на моторното масло трябва да включва обозначението на неговия вискозитетен клас според скалата SAE. Например: 15W-40. Това означава, че това масло, по отношение на вискозитета при "минус" температури, отговаря на изискванията за зимни масла от клас 15W, а при "плюс" - за летни масла от клас 40.
Запомнете числото "35". Ако извадим от него индекса на вискозитета "зима" (в нашия пример той е "15"), тогава получаваме стойност, наречена гранична температура на изпомпване, т.е. температурата, при която маслото все още остава течно: 35–15=20. Това означава, че маслото 15W-40 може да се използва при температури до -20°C.
Съответно, колкото по-нисък е "зимният" вискозитетен индекс, толкова "по-студено" е маслото: 10W - до -25 ° С; 5W - до -30°С.
Това е "Правилото на 35" - просто и полезно.
Батерия
Смразът удари, а акумулаторът, който вчера въртеше бързо стартера, категорично отказва да го направи. Нищо чудно: кога за последно го заредихте?
Ако батерията е сравнително "млада" (до 3–4 години), тогава в очакване на зимата е достатъчно да я измиете навън, да почистите клемите и да я заредите напълно (ако колата се използва постоянно в града, батерията таксата вероятно е далеч от номиналната). Ако батерията е стара и не се зарежда до номиналния си капацитет, сменете я без колебание, в противен случай ще ви разочарова през зимата - капацитетът пада толкова много с понижаване на температурата, а след това има и повишена консумация на енергия: нагревател, отопление на седалките, светлина, чистачки, нагревател на задно стъкло...
Според експерти средната продължителност на "пълен живот" на батерията е около 12 месеца, след което започва постепенното "избледняване". И пикът на продажбите на стартерни батерии, според продавачите, пада точно през есента.
Времената, когато собственикът на колата беше съборен в търсене на нов акумулатор, отдавна отмина: разнообразието от марки и модели на рафтовете на магазините заслепява очите. Кой да избере е личен въпрос на всеки. Отбелязваме само, че на пазара вече могат да се разграничат две ценови групи: батерии на цена над $60 (обикновено до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm и батерии с цена под $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и др.).
По-високите цени на батериите от първа група се определят от по-съвременната технология на тяхното производство. Тези батерии обикновено се категоризират като без поддръжка. Специалните видове електролити и херметичният дизайн на такива акумулатори увеличават техния ресурс и осигуряват високи стартови токове, които гарантират завъртане на коляновия вал на двигателя дори при тежки студове. Водещите производители вече правят задължително използването на технология за подреждане на вафли, в резултат на което е възможно да се избегне късо съединение на батерията в случай на тяхното унищожаване.
По-евтините батерии изискват периодична поддръжка - проверка на плътността на електролита и измерване на нивото му.
Често, когато купуват нова батерия, те се опитват да изберат по-голям капацитет, така че батерията да се побере в пространството, отредено за нея. Но капацитетът не е въпросът. Много по-важен е стартовият ток, осигурен от акумулатора. В крайна сметка, дори за батерия с голям капацитет, този индикатор (поради голямото вътрешно съпротивление) може да се окаже по-нисък, отколкото при батерия с по-малък капацитет. Освен това батерията с голям капацитет изисква по-висок заряден ток, който алтернаторът на колата ви няма да осигури, а батерията ще се разрежда все повече и повече по време на работа, което ще се отрази плачевно върху експлоатационния й живот.
Когато купувате батерия, която се различава от стандартната, обърнете внимание на местоположението на нейните клеми: има батерии с "обратен полярност", до клемите на които кабелите на вашия автомобил може да не достигат.
Запалителна система
Преди настъпването на зимата не забравяйте за високоволтовите проводници. След няколко години шофиране по нашите "солени" пътища е препоръчително да ги замените, най-добре с проводници със силиконова обвивка, които са по-малко чувствителни към температурни промени. Освен това върху тях не се образува скреж, което често е причина за липсата на искра. Честа причина за проблеми в системата за запалване може да бъде корозия или лошо затягане на клемите на акумулатора.
Отделно - за свещи. Обикновено те се сменят на всеки 15–20 хиляди км, т.е. веднъж на година и половина (някои ултрамодерни свещи могат да издържат на 100 хиляди километра или повече). Спестяването на свещи (калциниране, почистване и регулиране на пропуските) не си струва. Сменяйте свещите поне веднъж годишно - това е евтино. Поставете нови свещи преди зимата.
Енергийна система
Често захранващата система е причина за незадоволителна работа на двигателя през зимата. И всичко това заради натрупания воден кондензат в резервоара за гориво. Ако в резервоара има тапа за източване, водата може просто да се източи; ако не, тогава "неутрализирайте" чрез прилагане на т. нар. изместители на влага. Почти всички водещи производители на автохимикали (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагат подобни препарати: изляти в резервоара за гориво, те постепенно почистват захранващата система.
Няма да е излишно да инсталирате нов фин горивен филтър, уверете се, че инжекторите са чисти.
Тяло
Зимата не е най-добрият сезон за кола, особено когато шофирате по улици, обилно поръсени със сол. Именно през този период тялото е максимално изложено на корозия, така че неговата антикорозионна обработка е много желателна. Въпреки това, според служители на някои оторизирани сервизи, за редица нови чужди автомобили, особено с поцинкована каросерия, фабричната обработка е напълно достатъчна.
Антикорозионната обработка изисква стриктно спазване на технологията и въпреки че почти всички производители на защитни материали ги произвеждат в опаковки за домашна употреба, все пак е за предпочитане обработката да се извършва в специализиран сервизен център. Заслужава си предварително
разберете каква технология използва. Във всеки случай, преди да нанесете защитно покритие върху дъното и арките, машината трябва да бъде почистена от замърсявания, измита и добре изсушена.
Зимата е труден тест за боядисване на каросерията. Внезапни промени в температурата, сняг, смесен със сол, ледена кора - всичко това води до появата на микропукнатини в боята. Повърхността на тялото може да бъде защитена със специални съединения, подходящи за използване при ниски температури, като Plus Teflon или Color Magic. Обработката с тези препарати се извършва приблизително веднъж месечно след задължителното измиване на автомобила и изсушаването му.
Въпросът къде да държите колата през зимата всъщност обикновено не си струва: тези, които имат гараж, го държат в гаража, тези, които го нямат на улицата. Колкото и да е странно, по отношение на
безопасност на тялото (от корозия, а не от кражба) между пътуванията и през нощта е по-добре да оставите колата на улицата - със студено тяло процесът на корозия е по-бавен. В студен гараж генерираната от колата топлина е достатъчна, за да я загрее малко, а разтопеният сняг и солта активно вършат своята мръсна работа за известно време. Е, в топъл гараж, дори ако сте измили добре колата от сол отдолу, тя ще стои мокра цяла нощ ...
Очила
Видимостта е не само комфорт, но и безопасност. Ето защо едва ли си струва да припомняме, че чистачките на предното стъкло, продухването и отоплението на прозорците трябва да са в добро състояние. Чувствайте се свободни да изхвърлите четките, които оставят матови ивици по стъклото. А когато купувате нови, гледайте да изберете маркови - Bosch, ITE, Champion и т.н. Жителите на северните региони могат да опитат нагрети четки, които са свързани към бордовата мрежа; те бяха пуснати в продажба не много отдавна.
Сега директно за очилата. По-добре е да поверите прегледа им на специалист, но личният контрол също няма да навреди. Дори малък чип на предното стъкло при първата слана след есенния дъжд ще се превърне в пълноценна пукнатина. Съществуващите технологии за ремонт позволяват отстраняването на такъв дефект без премахване на стъклото. Това е по-лесно и по-евтино от смяната на стъкло.
Друг "зимен" проблем е замъгляването на очилата. При добра вентилационна система рядко се случва, но... Помага използването на течности против замъгляване, като Anti-Fog или Never Fog, които са достатъчни да се нанасят върху стъклото веднъж седмично.
Консумативи
Всички консумативи, включително антифриз и хидравлични течности в задвижките на спирачките и съединителя, имат собствен експлоатационен живот. Ако възникне и най-малкото съмнение, не е необходимо да вземете порция антифриз, който е станал кафяв или зелен с възрастта, от радиатора и да го поставите във фризера за тестване. Сменете антифриза. И не спестявайте пари, като купувате съмнителни лекарства без етикети и сертификати - това ще струва повече.
Не по-малко внимателно трябва да се подхожда към избора на течности против замръзване за миене на стъкло. Това е в провинцията при -20°C под колелата на сух и чист сняг. И в Москва, дори при силна слана - мръсна мазна каша, която четките охотно размазват върху стъклото, превръщайки го в непрозрачен белезникав филм. Следователно подаването на течност в резервоара за измиване на предното стъкло е предпоставка за безопасно шофиране. Но когато купувате течност с точка на замръзване от -20 ° C, не се ласкайте и не я разреждайте, дори ако навън е -10 ° C. Практиката показва, че в движение течности с точка на замръзване от -40 ° C замръзват на предното стъкло дори при десет градуса под нулата, ако стъклото не се нагрява (по въпроса за изправността на вентилационната и отоплителната система).
Течностите за измиване на предното стъкло против замръзване обикновено съдържат добавки, които ефективно премахват замърсяванията и почистват стъклото. Някои от тях, вярно, се пенят твърде много, но са и много по-добри от евтината водка, която някои предпочитат да налеят в резервоар.
Поддръжка на гуми
Гумите на всяка кола се износват различно и неравномерно. Това се дължи на неговия дизайн (например задвижващите и задвижвани са натоварени повече), техническото състояние на окачването (безшумни блокове, пружини, амортисьори) и други причини.
За да могат гумите (включително "резервната гума") да се износват едновременно и равномерно по време на работа, производителите препоръчват смяна на колелата на места при всеки MOT, тоест след 10-15 хиляди километра. Всяка гума обаче, стигайки до ново място, се пуска първо и това не винаги минава без последствия. Да кажем, че външните й пътеки са по-добре запазени. Застанала на мястото на тази, където същите писти са по-износени, тя бързо ще изтрие своите, тъй като те първо ще бъдат натоварени повече от износените вътрешни. Такова спускане на гуми "изяжда" по-голямата част от ресурса (пробег), толкова по-лошо е техническото състояние на автомобила, преди всичко окачването. Освен това, след ремонт на шасито или регулиране на центровката на колелата, моделът на износване на гумата, останал на старото място, ще покаже дали нещо се е променило тук.
Като се има предвид всичко това, опитни автомобилисти сменят гумите на места след 25–30 хиляди километра, т.е. веднъж или два пъти преди провал. В този случай не е възможно да смените (и купите) целия комплект гуми наведнъж, което е подходящо за мнозина.
Препоръчително налягане в гумите
Препоръчителното налягане в гумите е посочено на стикер, разположен от вътрешната страна на вратичката на резервоара за гориво. Налягането в гумите 155/80 R13, 175/70 R13 и 185/60 R14 трябва да бъде 2,1 kg/s.
Колата не стартира
Техническото ви оборудване трябва да бъде безупречно - в края на краищата времето, с което разполагате, е същите пари, с които се надяваме, че имате и вие. Не губете нито едно от двете. Ако липсваща вратовръзка или изгорен с ютия крачол може да доведе до прекъсване на бизнес среща, тогава какво да кажем за кола, която не иска да стартира час преди насрочените преговори.
Рано сутринта, току-що избръснат и пълен с страхотни планове, скачаш в колата, "ключ за стартиране" и... Какво, по дяволите?! Още веднъж. Още... Нервните манипулации с ключа в запалването и педалите не носят успех. Денят е съсипан от самото начало. Планове и настроение - "надолу в канала".
Спокойно. Няма нужда да бързате под качулката в английски костюм и, размазвайки мръсотия с вратовръзка, се опитвайте да поставите диагноза. Най-вероятно за пет минути няма да се излекувате. Вземете друга кола и оставете лечението на болен приятел до вечерта. И е по-добре да го поверите на "лекари" с добра репутация, особено ако не сте специалист. Това ще бъде по-евтино. Е, ако вашият приятел ви е добре познат и вие се смятате за лечител - добре, опитайте го сами, ако не ви мързи да се изцапате или няма друг изход.
За да определите диагнозата, трябва да продължите спокойно: проучете психически симптомите. Първо - "върти ли се" стартерът? Ако да, колко весело? Вече знаете отговора - спомнете си какво се случи, когато за първи път се опитахте да запалите колата. Ако не си спомняте, опитайте отново.
Ако стартерът изобщо не се завърти и дори не щракне върху тяговото реле, когато запалването е включено, тогава той или е дефектен (можете да затворите капака и да следвате съвета по-горе: "Вземете друга кола ...") или захранващата верига на стартера е повредена (акумулаторът е изключен или изтощен). Само при редки модели веригата за захранване на стартера може да бъде защитена с предпазител. Лесно се намира, особено ако знаете предварително къде се намира. Ако батерията е виновна, тогава в допълнение към стартера, като правило, цялото електрическо оборудване също не работи. Най-простият и лесен случай е, че един от изводите е паднал, замърсен или окислен, но батерията е изрядна. Затегнете клемите на него и на стартера (ако има такива). Ако се окаже, че батерията е напълно изтощена (забравили са да изгасят светлините за паркиране през нощта), все още можете да тръгнете, но с външна помощ. Тук, както се казва, възможни са опции. Можете да опитате да започнете от бутане, плъзгане или дърпане. Въпреки това, не се ласкайте: кола с автоматична скоростна кутия или електронно впръскване на гориво (ако има електрическа горивна помпа) не може да бъде стартирана по тези методи. Ще трябва да "светим" със съсед. Вярно е, че за някои автомобили това може да доведе до повреда на "компютъра" - централния блок на електронната система за управление на двигателя (прочетете инструкциите за автомобила). Ако стартерът се върти, но бавно (това се случва през лятото, зимата е предмет на отделна дискусия), най-вероятно батерията е почти напълно разредена. Това ще се види по слабите фарове или работата на звуковия сигнал. В този случай влизат в действие горните опции за външна помощ. автомобил с автоматична скоростна кутия или електронно впръскване на гориво (ако има електрическа горивна помпа) не може да се стартира по тези методи. Ще трябва да "светим" със съсед. Вярно е, че за някои автомобили това може да доведе до повреда на "компютъра" - централния блок на електронната система за управление на двигателя (прочетете инструкциите за автомобила). Ако стартерът се върти, но бавно (това се случва през лятото, зимата е предмет на отделна дискусия), най-вероятно батерията е почти напълно разредена. Това ще се види по слабите фарове или работата на звуковия сигнал. В този случай влизат в действие горните опции за външна помощ. автомобил с автоматична скоростна кутия или електронно впръскване на гориво (ако има електрическа горивна помпа) не може да се стартира по тези методи. Ще трябва да "светим" със съсед. Вярно е, че за някои автомобили това може да доведе до повреда на "компютъра" - централния блок на електронната система за управление на двигателя (прочетете инструкциите за автомобила). Ако стартерът се върти, но бавно (това се случва през лятото, зимата е предмет на отделна дискусия), най-вероятно батерията е почти напълно разредена. Това ще се види по слабите фарове или работата на звуковия сигнал. В този случай влизат в действие горните опции за външна помощ. при някои автомобили това може да доведе до повреда на "компютъра" - централния блок на електронната система за управление на двигателя (прочетете инструкциите за автомобила). Ако стартерът се върти, но бавно (това се случва през лятото, зимата е предмет на отделна дискусия), най-вероятно батерията е почти напълно разредена. Това ще се види по слабите фарове или работата на звуковия сигнал. В този случай влизат в действие горните опции за външна помощ. при някои автомобили това може да доведе до повреда на "компютъра" - централния блок на електронната система за управление на двигателя (прочетете инструкциите за автомобила). Ако стартерът се върти, но бавно (това се случва през лятото, зимата е предмет на отделна дискусия), най-вероятно батерията е почти напълно разредена. Това ще се види по слабите фарове или работата на звуковия сигнал. В този случай влизат в действие горните опции за външна помощ.
Ако стартерът се върти бързо и двигателят не реагира на опити за стартиране, не се колебайте да изключите всичко, свързано с акумулатора, от по-нататъшно отражение. Проверете системата за запалване или подаване на гориво, няма как да сбъркате. При определяне на диагнозата и лечението на "болестта" на всяка от системите е необходим системен подход. Най-добре е да започнете със запалването - в тази система проблемите са по-чести, особено при влажно време.
Така че, трябва да "търсите искра". Вашата машина е оборудвана с електронна система за безконтактно запалване, която може да бъде интегрирана в електронната система за управление на двигателя. Във всеки случай системата за запалване се състои от три части. Първата част е нисковолтова (специален сензор плюс кутия с електронен пълнеж, който образува искра). Втора част е покачващ трансформатор, наричан в света запалителна бобина. Част трета - високо напрежение (механичен или електронен разпределител на запалване и високоволтови проводници на системата за запалване, през които се подава ток с високо напрежение към свещите). И, разбира се, самите свещи. Проверката на цялата тази икономика трябва да се извършва на етапи и е по-добре да се започне "от края".
Етап първи. Част от системата с високо напрежение. Проверете дали има искра на централния проводник - това е този, който свързва бобината за запалване с разпределителя. Върхът на проводника трябва да се отстрани от капачката на разпределителя и да се приближи до всяка част, която има добър контакт със "земята" (карлото) на автомобила (няма значение дали е боядисана или не) и да се фиксира така че има разстояние от 5–7 между върха и избраната част mm. Особено надеждно е необходимо да се закрепи жицата: ако падне на "земята", електрониката незабавно ще "нареди да живее дълго". По същата причина не можете да "удряте" жицата по тялото. Не препоръчваме да го държите и с ръка, дори със собствена, ще ви шокира страхотно.
Втори етап. Обърнете двигателя със стартера. В същото време погледнете какво се случва на върха на жицата. Има две възможности. По-благоприятно - има искра. Мощен, придружен от силно щракване. Това значително стеснява полето за по-нататъшни търсения.
Първата стъпка е да премахнете капачката на разпределителя. Под него може да е влажно и мръсно. Чрез такъв "проводник" искрата охотно скача навсякъде, но не и където е необходима.
Избършете, изтъркайте и подсушете. В същото време е безвредно да се почистват контактите на разпределителя, например, с фина шкурка. Разгледайте така наречения "бегач". Ако откриете тъмна следа от електрическа повреда върху него или върху капака на разпределителя, частта ще трябва да бъде сменена. По най-предубедения начин проверете проводниците, идващи от разпределителя към свещите. Проводниците и техните накрайници трябва да са сухи и чисти. Ако според вас всичко е наред с тях, можете да поставите обратно капака, да свържете отново и да опитате да стартирате двигателя. Ако неизправността е била скрита под капака, двигателят ще стартира или в най-лошия случай поне ще започне да киха. Симптомът също е благоприятен – вие сте на прав път. Вярно е, че ще трябва да извадите, почистите и изсушите свещите: в опит да стартирате двигателя, вие ги напълнихте с бензин. Ако двигателят дори не киха, свещите все пак ще трябва да се загасят, почистете и проверете. По-лесно е, ако имате резервен комплект.
Ако вече сте стигнали до етапа на гасене на свещите, можете доста ефективно (и ефективно) да проверите системата за запалване като цяло. След като свържете високоволтовите проводници на запалителната система към извадените свещи, съберете свещите в сноп, като моркови, и го увийте около резбовата част на свещите с мека гола жица. Уверете се, че проводникът е в контакт с всяка свещ, но не докосва централните им електроди. Свържете свободния край на проводника към земята. След като поставите куп свещи на място, удобно за наблюдение от купето, завъртете двигателя със стартер. Между електродите на свещите на свой ред (в съответствие с реда на работа на цилиндрите) трябва да прескачат весели искри. Ако е така, значи цялата система за запалване работи. Звукът на двигателя в този случай ще бъде много необичаен, но не се тревожете, защото се върти с изгорени свещи. Не въртете твърде дълго. по-лошо, ако на втория етап на теста има друга опция: няма искра между централния проводник и "земята". Така че, не става дума за вериги с високо напрежение. По-нататъшните търсения ще бъдат по-трудни, оценете предлагането на вашето време и желание. Ако и двете са налични, преминете към третия етап.
Трети етап. Проверете дали напрежението е приложено към бобината за запалване. Това е лесно да се направи с тестер, а ако не, можете да използвате лампата на двигателното отделение. Вярно е, че имате нужда от няколко проводника, за да го свържете към намотката. Трябва да свържете електрическата крушка между "масата" и входа на първичната намотка.
На третия етап, както обикновено, са възможни и две опции: напрежението се подава към бобината или не. Ако се доставя, виновна е бобината - повреда или късо съединение, което обаче се случва изключително рядко. Бобината ще трябва да се смени. По-често има лош контакт при свързването на проводниците към намотката. Или същата мокра кал, през която искрата изтича към неизвестно къде. Понякога намотката е полирана до блясък, но под нея остава невидима, много тясна ивица мръсотия - добър проводник.
Ако на третия етап сте се уверили, че бобината не е под напрежение, виновна е електрониката или контактите и ненадеждни връзки в нисковолтовата част на запалителната система. Не можете да се справите с електрониката (превключвател и по-рядко сензор в корпуса на разпределителя) - имате нужда от специално оборудване, за да ги диагностицирате. Можете да издърпате само конектора на сензора на корпуса на разпределителя - изведнъж това ще помогне. Напрежението на контактите на конектора е само 12 V, така че можете да го дърпате безстрашно. Ако се появи напрежение (когато контактите са изтеглени, светлината мига), възстановете всичко, което е било развинтено и разглобено, стартирайте колата и може би все още ще имате време да се занимавате с работата си. Ако двигателят не стартира, но поне кихне, изгасете свещите и ... (вижте по-горе).
Може също да се случи, че цялата система за запалване е проверена, изрядна е, но двигателят, дори и да спукате, пак не стартира. Това означава, че има проблеми с друга от гореспоменатите системи - системата за захранване, тоест подаването на гориво към двигателя.
Ако имате инжекционна машина (система за впръскване на гориво), не я докосвайте (системата). Можете само да стигнете до заключението, че именно тя е дефектна: има искра, горивото е подходящо - това означава, че тя е скъпа. Лечение само в болница. У дома и при занаятчии ремонтът му е безполезен и дори вреден.
Запазихме за последно рядката, но най-неприятна диагноза. Ако стартерът работи добре и вече сте прекарали много време и сте се уверили, че запалването и мощността са в идеален ред, но колата все още не стартира, струва си да проверите задвижващия ремък на разпределителния вал. Решете обаче сами: тази проверка може да се извърши в началото, особено ако двигателят е изминал повече от 60 хиляди км. Трудността е, че трябва да премахнете или поне частично да огънете горната част на пластмасовия или метален корпус, покриващ колана. Възможно е зъбите на колана да са отрязани (в коланите, както при хората, зъбите се губят от старост). В този случай разпределителният вал не се върти и двигателят няма да работи. Ясно е, че беззъбият колан трябва да бъде сменен. Процедурата за смяна на колана е проста, но доста обезпокоителна. Извършва се в болница. Добре,
Запушване на хранителната система (за причините за "атеросклероза")
Нека се опитаме да обясним защо кръвоносната система на автомобила понякога е засегната от "атеросклероза". Бензинът е кръвта на колата. А кръвта трябва да е чиста и да тече през чисти съдове. И фактът, че "холестеролът" се натрупва над допустимата мярка в съдовете, като правило, е наша собствена вина. Колко често използвате кутия за добавяне на бензин в резервоара? Ако е така, тогава шансовете за запушване на газопровода и филтрите се увеличават, особено ако фунията ви е без мрежа. В кутията обикновено се натрупват боклук, ръжда, пясък и ако кутията е боядисана отвътре, тогава боядисани частици. Ясно е, че колкото по-малко междинни контейнери се използват по пътя на бензина от дозатора до резервоара, толкова по-добре. Колкото и да е странно, дори и на най-замърсената бензиностанция има по-малко мръсотия в резервоарите в определено съотношение, отколкото в "домашна" кутия. Бичът на нашите бензиностанции не е толкова мръсотията, колкото водата. Но тук сме безсилни. Въпреки това, за да не добавяте вода към домашния разреден бензин със собствените си ръце, опитайте се винаги да поддържате резервоара пълен. Кондензът се натрупва в непълен резервоар, особено в извън сезона, когато настъпват внезапни температурни промени.
Струва си да кажете няколко думи за батерията. Тъй като при повечето съвременни автомобили не изисква поддръжка, няма смисъл да даваме инструкции за експлоатация тук. Ще дадем само няколко допълнителни съвета как да запазите батерията жизнеспособна по-дълго. Не се увличайте да пълните колата си с допълнителни консуматори на енергия. Фактът, че енергийният баланс на автомобила има определен марж, който ви позволява да свържете два или три "свободни товарачи", не означава, че можете да окачите шест клаксона и десет фара за мъгла на колата - имайте чувство за пропорция. Освен това, ако сами свържете непредвидени консуматори, има голяма вероятност от повреда на изолацията. И като цяло, както показва практиката, всяка,
Ако батерията ви "издиша последно", опитайте се да не гасите двигателя по време на безброй спирания в града. Нищо не изтощава батерията така, както честото използване на стартера.
И накрая (това се отнася не само за батерията, но и за цялото електрическо оборудване на автомобила), не забравяйте: всички клеми, контакти, кабелни накрайници трябва да са сухи и чисти, добре долепени до "дестинациите". Мръсната, омазнена изолация рано или късно се пробива и изгарянето и окисляването на всяка контактна повърхност може да послужи като единствената (и достатъчна) причина за повреда или пожар в системата за запалване.
Можете да спрете дотук. Внимателните шофьори, разбира се, обърнаха внимание на известна повърхностност на нашите съвети. Признаваме, че умишлено не искаме да навлизаме дълбоко в джунглата, за да не ви провокираме към самолечение – не води до добро. Разбирането на естеството на болката в долната част на корема вдясно не означава, че вие сами трябва да премахнете апендикса. Но трябва точно да опишете симптомите на апендицит на лекаря. Много помага при лечението.
Посещение на сервиз (автосервиз)
Казват, че в чужбина аварийна кола е изоставена на пътя, а те получават напълно коригирана на прага на собствената си къща. Застрахователната компания е заета с колата, тя плаща и за работата, собственикът често дори не знае в кой автосервиз и кой е участвал в нейното възстановяване.
Някой ден и при нас ще бъде същото, но в повечето случаи (особено ако ремонтът е поверен на немаркова станция), нашият собственик, обръщайки се към автосервиз, е принуден да влезе в дългосрочни и понякога трудни взаимоотношения с неговите майстори и механици. В отношения, от които, както знаем, често зависят качеството на ремонта и неговата цена. Не е тайна, че един и същ майстор върши една и съща работа с напълно различно качество. И въпросът тук не е в злата воля или настроението на изпълнителя, а във факта, че в нашите далеч от комфортни условия ремонтът на машини се превръща по-често в творческа работа, резултатът от която, наред с други неща, силно зависи върху желанието на този, който ще го изпълни, и че впечатлението, което клиентът ще направи върху него. Има дори едно негласно правило: какъв е клиентът - такава е и работата. И въпреки че клиентът винаги е прав, неговата коректност има различен ефект върху резултата. какви сме ние? И как да се държим правилно, за да не бъдем губещи във всеки смисъл?
Изглед от автосервиза
Работниците в цеха характеризират най-типичните клиенти и изразяват отношението си към тях по различни начини. Общата картина изглежда така.
Клиентът е пич. Пристига с кола, окачена с различни "джаджи" и "джаджи": допълнителни фарове, стопове, спойлери, активни антени и др. Изглежда, че основните компоненти на колата му не са двигателят и скоростната кутия, а касетофон с високоговорители. Майсторите на такива клиенти не харесват. По правило те не са в състояние да оценят цялата работа, похарчена за ремонт на обекта на тяхното желание, но са готови да намерят грешка с дребна драскотина, която уж не е съществувала преди.
Пълната противоположност на пичовете - "трудолюбивите". Това са хора, за които колата не е просто средство за придвижване, а средство за препитание. Те основно се обръщат към услугите на услугата, за да изпълняват онези задачи, които не могат да направят сами поради липса на специален инструмент или възможности. Те не обръщат внимание на дребни дефекти, но са напълно способни да направят истински скандал, ако се окаже, че за запечатване на капака на главата е използван, да речем, бял уплътнител, а не червен високотемпературен уплътнител.
"Новатори". Автомобилите им са оборудвани с допълнителни филтри, електронни коректори, бензинови демагнетизатори, електрически системи за защита на каросерията от корозия и "фантастични" свещи. Обръщайки се към услугите на сервиз с дрънкащ двигател, който изисква основен ремонт, такива клиенти са искрено изненадани, че се оказва, че въпреки всички модификатори на аспекти, които редовно наливат в двигателя, маслото все още трябва да се смени. Господарите не ги уважават.
Ремонтът на колите на "ездачи", които са свикнали само да ги карат, отнема много време. Приемайки посещението в автосервиз като посещение при зъболекар (да отидете, когато е напълно натиснат), те предизвикват леки заболявания до такава степен, че е по-лесно да изхвърлите колата, отколкото да я лекувате цялата. На такива машини е по-лесно да не развиете гайките, а незабавно да ги отрежете с "мелница". Те ще научат с интерес, че скъсан багажник на ШРУС след месец води до смяна на целия възел. В началото на пролетта в работилниците се появяват небрежни "кокичета", разнообразие от същите "ездачи". В очите им стои мълчалив въпрос: "Защо миналата есен колата караше бързо, а сега скърца като несмазана количка, предавките не се превключват и двигателят не пали добре?". Те не могат да разберат, че ако колата не е запазена, тогава много части от нейното окачване, двигател,
Специална категория са жените шофьори. На техните автомобили, като правило, всички работи по поддръжката се извършват редовно, двигателят е чист, колите са добре поддържани. За жените е трудно да преценят реалната опасност от някакво скърцане или почукване и по някаква причина се обръщат към сервизите. Понякога за нищо като смяна на изгорял предпазител. Техните машини не създават много проблеми на механиците, но майсторите ги гледат отвисоко.
Като цяло, както се досещате, служителите в автосервизите се отнасят към почти всички клиенти (в сърцата си, със сигурност!) с арогантност и презрително снизхождение. И не само при нас. Това очевидно се обяснява с психологията на възприятието: "Те яздят, а ние носим шейни за тях". Има дори поговорка: "Шофьорът е просто уплътнение между волана и седалката, което първо трябва да се смени." Богати и не толкова богати, "манекени" и "всезнайци", избухливи като барут и спокойни като танкове – всички ние сме отвъд любовта и дълбокото уважение на онези, които ни завиват. Тогава кой, ако не обичан, то поне уважаван от майсторите, на кого ремонтират с най-високо качество и старание? Най-успешните, съдейки по нашите наблюдения, майсторите развиват взаимоотношения с тези, които познават спецификата на ремонта на автомобили и представляват, поне в общи линии, какво трябва да се направи и как. В същото време такъв човек не е длъжен да може сам да "завива гайките", но неговите знания и идеи са напълно достатъчни, за да разбере защо е трябвало да направи едно, а не друго, какво е причинило отклонението от правилото и приетият канон и най-важното е, че му е трудно да "трие очила". Той винаги може да прости пропуск или грешка, но е в състояние да изисква строго хакерска работа. Той винаги знае какво иска и знае как да го постигне.
Е, ако няма такива умения, как няма желание (сила, време) да се задълбочим в спецификата на ремонта, като се има предвид, че колата не е купувана за това? След това трябва да изберете такъв марков автосервиз, при който качеството е гарантирано от високата му репутация и стриктен контрол от страна на ръководството. Но сега не говорим за това. Как да се държа? Следните съвети ще ви помогнат да избегнете типични грешки, които влияят върху качеството на работата и цената им.
За да посетите автосервиз, трябва да се подготвите. Измийте колата си. Особено в местата на планиран ремонт. Отстранете всичко излишно от него. Изключете алармата и развийте тайните гайки, като ги поставите на видно място. Покрийте седалките със стари калъфи, чист парцал или полиетилен. Някои оставят бутилка минерална вода на видно място. Правейки това, вие показвате уважение към хората, които ще се занимават с вашия автомобил. Опитайте се да улесните бъдещата си работа. Ако колата има допълнително електрическо оборудване (електронни стъкла, допълнения към системата за запалване и др.), оставете диаграмите или предупредете за тяхното присъствие.
Бъдете готови да опишете ясно повредата, която трябва да бъде поправена, и ви помолете да проверите работата на частите, които трябва да бъдат поправени пред вас. Не поставяйте сами диагноза и още повече не давайте категорични препоръки. Ако, например, кажете "разтегнете веригата", когато чуете, че издава шум, просто ще я издърпате. И след няколко дни амортисьорът ще се срути и например цялата глава на цилиндъра ще се провали. Помолете майстора сам да изслуша двигателя (погледнете окачването) и заедно да решите кои части трябва да бъдат сменени и кои трябва да бъдат ремонтирани. Координирайте тук списъка със заменените елементи и посочете кой ги купува. Ако сервизът поеме отговорност за качеството на (особено сложните) части, по-добре е да поверите закупуването им на него, дори ако това леко увеличава цената на ремонта. Купуване на части сами изберете най-доброто от наличното. Не пестете от дреболии - гайки, капачки, капаци, "гумички" и изобщо всички части за еднократна употреба. Тяхната подмяна не само подобрява качеството на ремонта, но и значително го опростява и в същото време развеселява тези, които директно го ремонтират. Ако нямате представа как се отстранява тази или онази неизправност, не бъдете твърде мързеливи да отворите инструкциите или ръководството за ремонт и поне в общи линии стигнете до дъното на въпроса. Това ще ви даде доверие в очите на механика, ще го накара да работи по-внимателно и ще ви позволи да контролирате напредъка на работата. Ако имате възможност и желание, присъствайте по време на ремонта или поне редовно се информирайте за хода му. В процеса на работа възникват много малки въпроси: не правете, променяйте не променяйте. По-добре е те да бъдат решени незабавно. Освен това се разкриват дефекти което тогава ще бъде много трудно да се премахне, но в момента е възможно. Например, когато се смени калник или заден панел, се отваря грозна картина на корозия на заобикалящите ги елементи (за автомобили, които преди това са били подложени на ремонт на каросерията), лесно е да го премахнете по пътя, но трябва да се съгласите с клиента, тъй като това изисква допълнителни разходи от негова страна. Наблюдавайте работата ненатрапчиво, не стойте над душата си. Намирането и отстраняването на много "индивидуални" проблеми е процес на проба и грешка и никой не иска някой да види, че греши. В същото време бъдете готови да отговорите на възникналите въпроси или да обясните нещо на господаря. Той познава колата като цяло, а вие знаете поведението и предисторията на този случай. Освен това само вие знаете какъв вид масло се излива в двигателя и какъв вид лак е използван за обработка на тялото.
Опитайте се да контролирате качеството на работата на етапи. Незначителен дефект на тялото, който не е посочен в първоначалното изчисление, е много по-лесно да се отстрани преди грундиране, отколкото след боядисване.
Посочете незабавно гаранционния срок, процедурата за предявяване на рекламации. Особено много въпроси възникват относно качеството на боядисването. Например, GOST позволява лек шагрен за този вид работа, наличие на дребни плевели, но не позволява ивици от боя. Нашият съвет е не изисквайте много гладка повърхност. Лесно се получава, като се постави тънък слой боя. Освен това в този случай няма да има ивици, докато светлият шагрен, показващ дебел слой, може да бъде полиран, а наличието на малка ивица дори на незабележимо място значително ще намали разходите за работа.
Нищо не трае вечно, но вероятно няма да останете доволни, ако, да речем, боята се отлепи веднага след изтичане на предоставената ви гаранция. Би било по-добре, ако вие сами закупите (след консултация с тези, които ще работят с тях) консумативи и някои специфични инструменти, които може да не са налични в сервиз на средно ниво. Например, ако някога сте имали силиконов лак върху колата си, вземете специален продукт, за да го премахнете. Някои лакове, съдържащи тефлон, не могат да бъдат премахнати с нищо и е необходимо да премахнете цялата боя със специален препарат за отстраняване. Купувайте само най-качествените антикорозионни грундове, за предпочитане двукомпонентни епоксидни грундове, за които е известно, че издържат задоволително теста със солен спрей.
Обръщайки се към работилницата за първи път, помислете за факта, че посещението тук със сигурност няма да бъде последно. Затова се уверете, че следващият ремонт ще бъде успешен
по-малко неудобства за механиката: помолете майстора да третира резбовите и други връзки със силиконова грес преди окончателното сглобяване. Тя, като универсална проникваща течност (като WD-40), е най-добре винаги да има в багажника.
Не се пазарете след като ви е дадена крайната цена, а преди това поискайте подробна оценка за определени видове работа. Тук има смисъл да го обсъдим по-подробно, за да премахнем двойното плащане за една и съща работа. Например, ако трябва да смените спирачните накладки и спирачния цилиндър, не можете автоматично да сумирате цените за тези работи, тъй като за подмяна на цилиндъра вече трябва да премахнете колелото и, например, спирачния барабан.
И последното. Не се опитвайте да дадете на господаря бакшиш в знак на благодарност и още повече бутилка водка. Това беше обичайно, когато заплатата му беше 5-6% от това, което плащаш на касата. Днес неговите приходи, заедно с бонуси и други плащания, са повече от половината от сумата, която сте платили. Намерете други начини да му покажете своето уважение и признателност. Например подарете някакъв сувенир или нещо подобно.