Поддръжка
При обслужване и ремонт на автомобил има типични ситуации, които изискват определени методи за тяхното изпълнение. В тази книга подобни ситуации често ще се повтарят. Познаването на тези техники ще позволи на домашния механик да организира правилно работата и да я завърши внимателно и докрай.
Закопчаване
Крепежните елементи са болтове, винтове, гайки и шпилки, които са предназначени за свързване на две или повече части. Когато работите с крепежни елементи, трябва да имате предвид няколко неща. Почти всички крепежни елементи са оборудвани със средства за предотвратяване на саморазвиване. Това може да бъде фиксираща гайка, сгъваема или пружинна шайба или съединение срещу саморазвиване, което се нанася върху резбата преди монтажа. Крепежните елементи преди монтажа трябва да са чисти и изправни - да не са деформирани, с неповредени резби и ръбове на главата до ключ. Вземете за правило да смените всички повредени крепежни елементи по време на монтажа. Специални самозатягащи се гайки с найлонова или влакнеста вложка могат да бъдат затегнати само веднъж. Когато се развиват, те губят своите качества за подреждане и трябва да бъдат сменени.
Когато разхлабвате ръждясали болтове и гайки, използвайте силно омокряща течност, която може да проникне в резбовата връзка и да улесни разхлабването. Някои механици използват терпентин за тази цел, което напълно оправдава използването му. След като намокрите фугата с течност, оставете я да подейства няколко минути, за да има време да проникне в ръждясалата фуга. Ако течността не помогне, тогава понякога такава връзка трябва да бъде отрязана или отрязана с длето. Има устройство, което разрязва гайката по дължина.
Ако шпилката се счупи и остане в тялото на детайла (например в блока на цилиндъра), тя трябва да бъде пробита и отстранена със специален инструмент, който може да бъде закупен в магазините за инструменти. Повечето сервизи също могат да отстранят такава повреда.
Плоските пружинни шайби трябва да се сменят със същите. Не използвайте пружинни шайби върху меки повърхности като алуминий, пластмаса или тънки части.
Размери на закопчалката
Все по-често производителите използват крепежни елементи с метрични резби. Въпреки това превозните средства, произведени в САЩ или предназначени за американския пазар, може да имат крепежни елементи с инчова резба. Помислете за основните разлики между тези видове крепежни елементи.
Обозначенията на болтовете, независимо от типа на резбата, включват OD на резбата, стъпка на резбата и дължина на болта.Например, болт M12x1,75x25 има 12 мм метрична резба с стъпка 1,75 мм и дължина 25 мм. Болтът 1/2-13x1 има резба 1/2" с 13 резби на инч и е дълъг 1" И двата болта са почти идентични на външен вид и лесно се объркат, но не са взаимозаменяеми (фиг. 0.4).
В допълнение към външния диаметър и стъпката на резбата, инчовите и метричните болтове се различават и по глави. За инчовите болтове размерът на гаечния ключ (т.е. разстоянието между противоположния и челните части) се измерва в инчове, докато за метричните болтове е в милиметри. Същото важи и за гайките. В това отношение ключовете за метрични и инчови болтове и гайките се различават по размер. Гаечен ключ за метрични крепежни елементи не може да се използва за инчови крепежни елементи и обратно.
Друга разлика е, че не главите на инчовите болтове, като правило се прилагат няколко радиални разфасовки, чийто брой показва класа на якост на болта, по който може да се прецени с какъв въртящ момент може да бъде затегнат този болт. Колкото повече прорези, толкова по-здрав е болтът. В автомобилите се използват болтове Q с класове на якост от 0 до 5 (фиг. 0.5).
Метричните болтове също са маркирани с клас на якост, но тази маркировка се обозначава с две цифри чрез точка, щампована в края на главата. Първото число, умножено по 10, определя стойността на якостта на опън в kg/mm2. Второто число, умножено по 10, определя съотношението на границата на провлач към крайната якост в %, Продуктът на числата определя границата на провлачване на материала на болта в kg/mm2. По този начин, колкото по-голямо е числото, толкова по-висока е здравината на болта. В автомобилите най-често се използват болтове с класове на якост 8.8, 9.8 и 10.9.
Маркировката за клас на якост също прави разлика между метрични и инчови гайки. Класът на якост при гайки с инчови резби се обозначава с броя на точките на лицевата страна на гайката, докато при гайки с метрични резби класът на якост се обозначава с число. Колкото повече точки или числото, толкова по-висока е якостта на гайката (Класът на свойства, умножен по 10, дава стойността на тестовото напрежение в kg/mm2).
Метричните шипове също имат маркировка за степен в горния край. Големите шпилки са маркирани със същите маркировки като метричните болтове. Малките шипове са маркирани с геометрични фигури.
Трябва да се отбележи, че голям брой крепежни елементи, особено малки класове на якост (потребителски стоки), не са маркирани. За да се разграничи в този случай инчов болт от метричен, единственият начин е внимателното измерване на резбата. За измерване на метрични и инчови резби има специални шаблони - габарити на резби.
Тъй като крепежните елементи с един и същи размер може да се различават по класа на якост, уверете се, че по време на монтажа болтовете и гайките не се връщат на мястото, което са заели преди разглобяването. Ако трябва да смените крепежните елементи при повторното сглобяване на монтажа, уверете се, че новите болтове и гайки имат клас на якост не по-нисък от тези, които се заменят.
Приблизителни моменти на затягане за резбови съединения
Процедура за затягане на резбови съединения
Повечето крепежни елементи (болтове и гайки) трябва да бъдат затегнати с определен въртящ момент. Прекомерното затягане на съединение може да разхлаби и дори да счупи болт, докато недостатъчно стегнатата връзка няма да изпълни предназначението си (например ще позволи на газ или течност да преминават) и бързо ще се разхлаби. В зависимост от материала и размерите на болта, въртящият момент, необходим за затягане на връзката, се изчислява от конструкторите и се посочва в Техническите данни в началото на всяка глава. Внимателно следвайте препоръчаните моменти на затягане. За не особено критични връзки, за които моментът на затягане не е регулиран, можете да следвате препоръките, посочени в таблицата по-долу. Стойностите на въртящия момент, дадени в таблицата, се основават на сух (не смазан) болт от стомана или чугун (не алуминий). Както беше посочено по-горе, въртящият момент, който може да бъде приложен към болт или гайка, зависи от техните класове свойства. Стойностите на въртящия момент, дадени в таблицата, се основават на крепежни елементи от класове на якост 2 и 3. За крепежни елементи от по-високи класове на якост стойностите на момента могат да бъдат увеличени.
При разделяне и свързване на части. имащи голяма съвпадаща повърхност, като цилиндрова глава. капак на диференциала на масления картер на двигателя и т. н. е необходима определена последователност на разхлабване и затягане на свързващите ги крепежни елементи, за да се избегне деформация на съединяващите се части. Такава последователност. ако е необходимо. ще бъдат посочени в съответните глави на ръководството. Тази последователност трябва да се спазва. Ако последователността на затягане не е посочена, тогава може да се следват следните и препоръки.
Първо завийте болтовете или затегнете гайките само на ръка. След това ги завъртете на свой ред с гаечен ключ на един оборот в зигзагообразна или диагонална последователност от средата до краищата на частите, които трябва да се съединят. След това се върнете към първия болт (гайка) и затегнете всички крепежни елементи в същата диагонална последователност за още половин оборот. Прекарайте отново всички болтове (гайки) и затегнете още една четвърт оборот. Така продължете, докато крепежните елементи се затегнат до регулирания момент. При освобождаване и отвиване на крепежни елементи, редът трябва да бъде обратен.
Разглобяване на възли
Внимателно разглобете възлите. за да могат да бъдат сглобени отново. Винаги запомнете или запишете последователността на разглобяването. Правете бележки за части, които могат да бъдат инсталирани по различни начини. Например. изпъкнала шайба на болта. зъбно колело на вала и пр. Ако е възможно. подредете частите на монтажа върху чиста повърхност и в реда, в който са били отстранени. Преди да разглобите възел, е полезно да направите скица или снимка на него.
Когато развивате крепежните елементи, запомнете тяхното местоположение. След като извадите частта, завийте болтовете на място с шайбите и завийте гайките обратно до мястото, където са били преди разглобяването. Това ще ви помогне да запазите крепежните елементи и да не ги объркате по време на монтажа. Ако не е възможно да върнете болтовете и гайките на първоначалните им места, тогава поне ги съхранявайте в отделни кутии. Тенекиените кутии работят добре за тази цел. Можете да вземете голяма кутия и да я разделите на клетки с дялове. Такъв контейнер е много удобен при разглобяване на възли, състоящи се от голям брой малки части, като карбуратор. клапани. генератор. табло и др. Клетките могат да бъдат маркирани с боя или фиксирани с тиксо.
При разкачване на електрически конектори се препоръчва да маркирате половинките на конектора с цифри или тиксо, за да могат да се свържат отново без грешка.
Слоеви повърхности
Уплътненията се използват широко при всички превозни средства за уплътняване на две плоски повърхности срещу течове на газ, течност или вакуум.
Много пъти по време на преградите тези уплътнения са покрити с течни или пастообразни уплътнители. С течение на времето, под действието на топлина и натиск, уплътнителните повърхности се прилепват една към друга, така че може да бъде трудно да се разделят. В такива случаи помага почукването на съвпадащите части по повърхността на фугата с чук с мека повърхност. Можете да използвате и обикновен чук, ако ударите не се нанасят директно върху детайлите. през дървен блок. Не удряйте с чук отлети части, особено тези, изработени от чугун, или части, изработени от мек материал като алуминий. Ако частта не се отдели, първо проверете. Махнахте ли всички болтове?
Не използвайте отвертка или лост, за да разделите повърхностите, тъй като повърхностите лесно се повреждат. Ако все още не можете да отделите повърхността без насилване, използвайте дървен клин, но имайте предвид, че в бъдеще ще е необходимо да почистите възела от стърготини и дървесни влакна.
След като отделите повърхностите, внимателно изстържете остатъците от полепнали уплътнения от тях и изплакнете повърхностите. Изсъхналото уплътнение може да се напои с течност с добра проникваща способност или с подходящ разтворител. По-добре е да направите скрепер за отстраняване на уплътнението от мед, например от медна тръба, ако сте го видяли, обърнете го в равнина и го изправете с чук. Медта се препоръчва, тъй като обикновено е по-мека от обработваните повърхности, но по-твърда от уплътнението, което трябва да се изстърже. Някои уплътнения могат да бъдат премахнати с телена четка. Но независимо от използвания метод, повърхността трябва да остане невредима, равна и чиста.Ако все още има драскотини по повърхностите под уплътнението, тогава по време на монтажа уплътнението трябва да бъде покрито със слой уплътнител, който ще запълни драскотините и ще осигури стягането на ставата.
Как да премахнете стария маркуч
Внимание! Ако автомобилът е оборудван с климатична система, не изключвайте тръбопровода на системата, освен ако хладилният агент не е отстранен от системата. Тази операция трябва да се извърши от специалист в сервиза.
Предпазните мерки за разкачване на маркучите са приблизително същите. както при сваляне на уплътненията. Внимавайте да не вдлъбнете или надраскате повърхностите, към които е прикрепен маркучът, в противен случай връзката може да изтече. Бъдете особено внимателни с маркучите на радиатора. Поради химични реакции, висока температура и налягане, маркучите залепват за дюзите и може да бъде много трудно да ги премахнете.
Преди да започнете да сваляте маркуча, разхлабете скобите му. След това хванете края на маркуча и се опитайте да го завъртите спрямо дюзата. Завъртете го напред-назад, докато почувствате, че се върти свободно и може да се издърпа от дюзата.
Ако маркучът е залепнал за дюзата толкова много, че е невъзможно да го премахнете, остава последният начин: изрежете маркуча по дюзата с остър нож, след което няма да е трудно да го извадите. Естествено, такъв маркуч ще трябва да бъде заменен с нов. Внимавайте да не надраскате тръбата, докато правите това.
Ако скобата на маркуча е повредена или счупена, сменете я. Най-надеждната скоба е тип червей.
Поправяне на повредени нишки
Понякога вътрешните резби на гайки или отвори за болтове са оголени или огънати. Най-често това се случва поради прекомерни усилия за затягане. Най-лесно е да премахнете резбите в алуминиеви части, тъй като алуминият е мек материал и не издържа на тежки натоварвания.
Обикновено вътрешните и външните резби са само частично оголени или смачкани. Ако забиете нишката с матрица или кран, тогава тя става доста подходяща за по-нататъшна употреба. Но понякога нишката е повредена толкова сериозно, че не може да бъде възстановена по този начин. В този случай имате три възможности.
1. Разбийте отвора до следващия размер на конеца и изрежете нов конец с кран.
2. Разбийте и изрежете отвора до размер, който позволява винтовата тапа да се завинти в него. Завийте щепсела, пробийте и изрежете резбата в него до предишния размер. Понякога можете да си купите щепсел с готов отвор с резба. В този случай пробийте и изрежете дупка за тапата. След това завийте болт със фиксираща гайка в щепсела и завийте щепсела в отвора с този болт, след това развийте контрагайката и развийте болта.
3. Третият метод включва използването на собствени щори и комплекти за ремонт на проходни дупки като Heli-Coil или Slimset. Ако сте успели да закупите такъв комплект, ръководете се от приложените към него инструкции.
Независимо от използвания метод, извършвайте тази работа бавно и внимателно. Всеки пропуск може да анулира цялата ви работа и накрая да направи ремонтираната част неизползваема.
Работно място
Говорейки за инструменти, не бива да забравяме и работното място. Ако работата, която трябва да се извърши, е извън обхвата на нормалната поддръжка, тогава добро работно място е от съществено значение.
Разбираме, че много автомобилисти, поради обстоятелства, са принудени да свалят двигателя или подобни агрегати от автомобила при условия, които не са толкова благоприятни, колкото предлаганите в сервиза. Такава работа винаги трябва да се извършва под покрив.
Където е възможно, всяко разглобяване трябва да се извършва на чиста и равна пейка или маса с подходяща височина.
Работната маса трябва да бъде оборудвана с менгеме с отвор на челюстта по-малко от 100 mm, което е подходящо за повечето работни места. Както бе споменато по-горе, е необходимо да се осигури сухо и чисто място за съхранение на инструменти, както и за всякакви смазочни материали, течности, боя за ретуш и др.
Един от най-използваните инструменти в гаража е електрическа бормашина с патронник с диаметър най-малко 8 мм, която може да се използва за най-различни задачи. Такава бормашина, както и голям набор от бормашини, са абсолютно необходими при инсталиране на различни спомагателни съоръжения.
Не на последно място, винаги дръжте в работната си зона стари вестници, хартиени кърпи и чисти парцали без власинки и поддържайте работната си зона чиста.