Довговічність автомобіля
Довговічність автомобіля багато в чому залежить від стилю керування, тому обговоримо те, як ми їздимо і як не слід їздити, якщо, звичайно, є бажання зберегти і автомобіль, і гроші.
Вирушаючи на автомобілі на роботу або в ділову поїздку, спробуйте підрахувати, скільки разів вам доводиться користуватися зчепленням, коробкою передач та гальмами. Адже поки що машина в порядку, рідко кому спадає на думку звертати увагу на те, як використовуються ті чи інші органи управління. Звичайно, змінити, скажімо, до часу стерті гальмівні колодки нескладно. А ось із заміною гальмівних барабанів чи дисків доведеться повозитися. І вже зовсім непросто впоратися зі зношеними деталями зчеплення чи коробки передач.
Ніщо, звичайно, в автомобілі не вічне. Але якщо ви, скажімо, невиправдано часто користуєтеся зчепленням, маневруючи в густому міському потоці, і не знімаєте ногу з педалі, навіть стоячи на світлофорі, покладені 80 тис. км пробігу диск зчеплення служити, зрозуміло, не буде. Дострокова його заміна положення не врятує: на черзі передчасний вихід із ладу пластин «кошика» зчеплення та підшипника вимкнення зчеплення, який від бездумної експлуатації трансмісії просто «висихає» і проламує «кошик».
Те саме можна сказати і про коробку передач. Найбільш "терпляча" з вітчизняних - "жигулівська" коробка передач - здатна "від'їздити" і 150, і 200 тис. км без ремонту; Дещо більше здатні служити коробки передач автомобілів Audi. Але лихе управління коробкою, що супроводжується ривками важеля з одного положення в інше, задовго до терміну виводить із ладу синхронізатори. А це хоч і не найскладніший, але ремонт. Тому терплячі водії, перемикаючи передачі, користуються методикою «на три рахунки», тобто як би про себе говорять «раз, два, три» під час перекладу важеля з одного положення до іншого.
Втім, «спортсменам», які воліють жваво «брати з місця в кар'єр», доводиться розплачуватися не тільки рульовим управлінням, що виходить з ладу, і достроково зношеною гумою. При такому стилі їзди величезне навантаження посідає деталі приводу – шарніри рівних кутових швидкостей, підшипники, диск зчеплення, не кажучи вже про двигун. Безперечно, сучасні автомобілі, оснащені потужними моторами, можуть якийсь час їздити, як спортивні. Але для «спортивних» навантажень вони не призначені, якщо, звичайно, не йдеться про «разовий» автомобіль.
Що робити, якщо все ж таки виникає необхідність «рвати» мотор, вибираючись по дорозі або буксуючи в піску або на льоду? Досвідчені водії знають, як чинити в таких випадках: вони створюють для автомобіля умови, що підвищують його прохідність. Достатньо знизити тиск у шинах провідних коліс до однієї атмосфери, щоб значно покращити зчеплення коліс із поверхнею ґрунтової дороги. А на передньопривідному автомобілі, що перевершує за прохідністю автомобіль класичного компонування, складні ділянки ґрунтових доріг долають, рухаючись заднім ходом.
Підготовка автомобіля до зими
Усі наведені нижче поради та рекомендації необов'язково виконувати самостійно. Якщо немає бажання возитися – є сервісні станції та майстри-професіонали. Але ви повинні уявляти, що саме необхідно зробити з автомобілем, чітко пояснити це майстру, а іноді й простежити, щоб все було зроблено як слід.
Шини
По снігу та льоду в босоніжках не ходять – автомобіль на зиму теж треба перевзути. Про зимову гуму написано багато, тому нагадаємо коротко лише основні моменти.
Для зимової експлуатації призначені шини з маркуванням: M+S (Mud+Snow означає бруд+сніг), W (Winter, або зима). Ці написи іноді супроводжуються піктограмами у вигляді сніжинки чи хмарки.
Краще вибирати шини вже трохи, ніж ті, які ви використовуєте влітку, – природно, в межах допустимого для вашого автомобіля діапазону розмірів. Протектор повинен продавлювати сніжно-грязеву кашу до твердого покриття, вузькі шини справляються з таким завданням краще.
Взимку небажано застосовувати всесезонні шини - ті, що маркуються індексами "AS" ("All Seasons" - всі сезони) або "AW" ("Any Weather" - будь-яка погода).
"Зимові" можливості у них слабенькі; всесезонними у сенсі цього їх можна вважати лише тому випадку, якщо йдеться про малосніжної Європі, а чи не про Росії.
Шиповані шини на льоду та снігу тримають краще, ніж нешиповані. Але на чистому асфальті при гальмуванні на шипах зростає можливість блокування коліс, занесення та гальмівний шлях: сталеві шипи непогано ковзають по асфальту. Небезпека полягає ще й у тому, що водії сліпо вірять у шипи та, гальмуючи на асфальті, очікують від них такої ж мертвої хватки, як і на льоду. До речі, нешиповані зимові шини нових поколінь на слизькій поверхні поводяться не гірше, ніж шиповані.
Деякі водії взимку ставлять шиповані шини лише на провідні колеса. А на ведених залишають... літні. Не робіть так, це небезпечно. На слизькій дорозі ймовірність зносу нешипованої пари коліс дуже велика навіть у відносно нешкідливих ситуаціях – дуже відрізняються коефіцієнти зчеплення і опору бічному відводу.
Двигун
Головна проблема взимку – запуск холодного двигуна. Найчастіше вона виникає стосовно карбюраторних моторів, але в сильний мороз з нею може зіткнутися і власник автомобіля з двигуном, оснащеним системою упорскування. Причини відомі – загусле масло, падіння ємності акумулятора та погане випаровування бензину. Олії та акумулятори ми розглянемо окремо, а поки що кілька слів про досвід країн з холодним кліматом, де широко застосовуються передпускові електропідігрівачі, такі собі «кип'ятильники» в системі охолодження двигуна. Під'їхав до будинку або офісу, встромив вилку в розетку, увімкнув таймер... До потрібного часу двигун буде прогрітий, а деякі конструкції підігрівачів забезпечують і прогрівання салону.
Електричні пристрої підігріву вже кілька років представлені і на ринку. Найбільшою популярністю користуються фінські обігрівачі, які можуть комплектуватися таймерами.
Основний недолік електропідігріву полягає в тому, що біля будинку чи офісу потрібно мати спеціальний щиток із розеткою. Вихід - автономний підігрівач на рідкому паливі, який також вбудовується в систему охолодження двигуна та працює за принципом водогрійного котла. Паливом для нього є бензин або дизельне паливо залежно від того, на чому працює двигун вашого автомобіля.
Користь від систем підігріву полягає ще й у тому, що при їх застосуванні збільшується ресурс двигуна. Кожен пуск холодного мотора при температурі -20°С еквівалентний пробігу 800 км. До речі, згідно з сучасними поглядами двигун досягне робочої температури швидше, а його знос буде менше, якщо після пуску не стояти на місці, а почати рух якнайшвидше, уникаючи, звичайно, зайвого навантаження на двигун.
Масло
Заміну масла зазвичай проводять у прив'язці до пробігу машини, а не до сезону. Переважна більшість сучасних моторних масел у тому чи іншою мірою всесезонна. Вважається, що заливати треба те, що наказано виробником в інструкції з експлуатації автомобіля. Але зими бувають різні – і теплі сльота, і морози. І зовсім неясно, чи припускав виробник, що його автомобіль буде експлуатуватися в умовах російської зими і що олія йому буде потрібно «холодніше».
Якщо ви вирішили відступити від вимог інструкції, при виборі олії можна користуватися нехитрим прийомом визначення її температурної придатності для підстрахування. Назвемо цей прийом " правилом 35".
У маркування моторного масла має входити позначення класу його в'язкості за шкалою SAE. Наприклад: 15W-40. Це означає, що дане масло по в'язкості при «мінусової» температурі задовольняє вимогам до зимових олій класу 15W, а при «плюсовій» – до літніх олій класу 40.
Запам'ятайте число "35". Якщо від нього відняти «зимовий» індекс класу в'язкості (у прикладі це «15»), то вийде величина, звана граничною температурою прокачування, тобто. температура, за якої олія ще зберігає плинність: 35–15=20. Отже, маслом 15W-40 можна скористатися при температурі до –20°С.
Відповідно, чим менше "зимовий" індекс класу в'язкості, тим масло "холодніше": 10W - до -25°С; 5W – до –30°С.
Це і є правило 35 - просте і корисне.
Акумуляторна батарея
Вдарив мороз, і акумулятор, який ще вчора бадьоро крутив стартер, навідріз відмовляється це робити. Нічого дивного: коли ви заряджали його востаннє?
Якщо акумулятор порівняно молодий (до 3-4 років), то напередодні зими його достатньо вимити зовні, очистити клеми і повністю зарядити (якщо автомобіль постійно експлуатувався в місті, заряд батареї, напевно, далекий від номінального). Якщо акумулятор старий і до номінальної ємності не заряджається, міняйте без роздумів, інакше взимку він вас підведе - ємність і так сильно падає зі зниженням температури, а тут ще й підвищене енергоспоживання: обігрівач, підігрів сидінь, світло, двірники, обігрівач заднього скла ...
За оцінками фахівців, середня тривалість «повноцінного життя» акумуляторної батареї становить близько 12 місяців, далі починається поступове «в'янення». А пік продажу стартерних батарей, за даними продавців, припадає саме на осінь.
Часи, коли автовласник збивався з ніг у пошуках нового акумулятора, давно минули: від різноманітності торгових марок та моделей на полицях магазинів рябить в очах. Який обрати – особиста справа кожного. Зазначимо лише, що на ринку зараз можна виділити дві цінові групи: батареї вартістю понад $60 (зазвичай до $100), наприклад Bosch, Steco, American, Fiamm, та акумулятори за ціною, нижчою від $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM тощо) .).
Вищі ціни батарей першої групи визначаються досконалішою технологією їх виробництва. Ці акумулятори, як правило, належать до категорії необслуговуваних. Спеціальні типи електролітів і герметичне виконання таких батарей збільшують їхній ресурс і забезпечують високі стартерні струми, що гарантують провертання колінчастого валу двигуна навіть при сильних морозах. Провідні виробники зараз обов'язково використовують технологію пакетування пластин, внаслідок чого вдається уникнути короткого замикання батареї у разі їх руйнування.
Дешевші акумулятори вимагають періодичного обслуговування – перевірки щільності електроліту та вимірювання його рівня.
Часто при покупці нової батареї намагаються вибрати більшу ємність, аби батарея влізла на відведене для неї місце. Але місткість не головне. Набагато важливіше стартерний струм, який забезпечує батарея. Адже навіть у акумулятора великої ємності цей показник (через великий власний опір) може бути нижчим, ніж у акумулятора меншої ємності. Крім того, батареї великої ємності потрібно більш високий струм зарядки, який генератор вашого автомобіля не забезпечить, і батарея в процесі експлуатації буде розряджатися все більше і більше, що плачевно позначиться на термін її служби.
При покупці батареї, що відрізняється від штатної, зверніть увагу на розташування її клем: трапляються акумулятори «зворотної полярності», до клем яких дроти вашого автомобіля можуть і не дотягнутися.
Система запалювання
Перед настанням зими не забудьте про високовольтні проводи. Після кількох років їзди нашими «солоними» дорогами їх бажано замінити, найкраще на дроти з силіконовою оболонкою, які менш чутливі до перепадів температури. Крім того, на них не утворюється паморозь, яка часто буває причиною відсутності іскри. Банальною причиною неполадок у системі запалення може бути корозія або погана затяжка клем акумуляторної батареї.
Окремо – про свічки. Зазвичай їх змінюють кожні 15–20 тис. км., тобто. один раз на півтора роки (деякі надсучасні свічки витримують 100 тис. км пробігу і більше). Заощаджувати на свічках (прожарювати, чистити та регулювати зазори) не варто. Замінюйте свічки хоча б раз на рік – це недорого. Нові свічки встановлюйте напередодні зими.
Система живлення
Нерідко система живлення є причиною незадовільної роботи двигуна взимку. І все через водяний конденсат, що скупчився в паливному баку. Якщо в баку є зливний затор, воду можна просто злити; якщо ні, то "нейтралізувати", застосувавши так звані витискувачі вологи. Практично всі провідні виробники автохімії (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) пропонують такі препарати: заливаються в паливний бак, вони поступово очищають систему живлення.
Не зайве поставити і новий фільтр тонкого очищення палива, переконатися в чистоті форсунок.
Кузов
Зима не найкращий сезон для автомобіля, особливо під час руху вулицями, рясно посипаними сіллю. Саме в цей період кузов максимально піддається корозії, тому його антикорозійна обробка дуже бажана. Втім, на думку співробітників деяких авторизованих станцій технічного обслуговування, для нових іномарок, особливо з оцинкованим кузовом, заводської обробки цілком достатньо.
Антикорозійна обробка вимагає строгого дотримання технології, і, хоча практично всі виробники захисних матеріалів випускають їх в упаковці для побутового застосування, все-таки краще обробку проводити у спеціалізованому сервісному центрі. Стоїть заздалегідь
з'ясувати, за якою технологією вона виконується. У будь-якому разі перед нанесенням захисного покриття на днище та арки машина має бути очищена від бруду, вимита та ретельно висушена.
Зима – нелегке випробування для лакофарбового покриття кузова. Різкі перепади температури, сніг упереміш із сіллю, крижана кірка – все це призводить до появи мікротріщин на фарбі. Поверхню кузова можна захистити спеціальними складами, придатними для використання за низької температури, наприклад Plus Teflon або Color Magic. Обробку цими препаратами проводять приблизно раз на місяць після обов'язкового миття машини та її сушіння.
Питання про те, де тримати машину взимку, насправді зазвичай не стоїть: ті, хто має гараж, тримають її в гаражі, ті, хто не має, – на вулиці. Як не дивно, з погляду
безпеки кузова (від корозії, а не від крадіжки) між поїздками і на ніч краще залишати машину на вулиці - при холодному кузові процес корозії йде повільніше. У холодному гаражі тепла, що виділяється автомобілем, вистачає на те, щоб його трохи зігріти, і сніг, що підтанув, із сіллю деякий час активно робить свою чорну справу. Ну а в теплому гаражі, навіть якщо ви ретельно відмили машину від солі знизу, вона цілу ніч стоятиме мокра.
Скло
Огляд - не тільки комфорт, але і безпека. Тому навряд чи варто нагадувати про те, що склоочисники, обдування та обігрів стекол мають бути справними. Щітки, що залишають на склі матові смуги, сміливо викидайте. А купуючи нові, намагайтеся вибрати фірмові – Bosch, ITE, Champion тощо. Жителям північних регіонів можна спробувати щітки, що обігріваються, які підключаються до бортової мережі; вони з'явилися на продаж нещодавно.
Тепер безпосередньо про скло. Їхній огляд краще довірити фахівцю, але й особистий контроль не завадить. Навіть невеликий скол на вітровому склі в перший мороз після осіннього дощу перетвориться на повноцінну тріщину. Існуючі технології ремонту дозволяють усунути подібний дефект без зняття скла. Це простіше та дешевше, ніж заміна скла.
Ще одна «зимова» проблема – запотівання скла. При справній системі вентиляції виникає рідко, але... Допомагає застосування рідин-антизапотівників, наприклад Anti-Fog або Never Fog, які достатньо наносити на скло раз на тиждень.
Експлуатаційні матеріали
Усі витратні матеріали, у тому числі антифриз та гідравлічні рідини у приводах гальм та зчеплення, мають свій термін служби. Якщо виникають хоч найменші сумніви, не треба відбирати порцію антифризу з радіатора, що побурів або позеленів від старості, і ставити її на пробу в морозильник. Замініть антифриз. І не заощаджуйте, купуючи сумнівні препарати без етикеток та сертифікатів, – дорожче обійдеться.
Не менш ретельно слід підходити до вибору незамерзаючих рідин для омивача скла. Це у сільській місцевості при –20°С під колесами сухий та чистий сніг. А в Москві навіть у сильний мороз – брудна жирна жижа, яку щітки охоче розмазують по склу, перетворюючи на непрозору білясту плівку. Тому запас рідини у бачку омивача вітрового скла – обов'язкова умова безпечної їзди. Але купуючи рідину, температура замерзання якої –20°С, не спокушайтеся і розбавляйте її, навіть якщо надворі –10°С. Практика показує, що на ходу рідини з температурою замерзання -40°С застигають на вітровому склі навіть у десятиградусний мороз, якщо скло не обігрівати (до питання про справність системи вентиляції та опалення).
Незамерзаючі рідини для омивача вітрового скла зазвичай містять добавки, які ефективно видаляють бруд і очищають скло. Деякі з них, правда, зайво спінюються, але і вони набагато кращі, ніж дешева горілка, яку деякі вважають за краще заливати в бачок.
Експлуатація шин
Шини на будь-якому автомобілі зношуються неоднаково та нерівномірно. Це зумовлено його конструкцією (наприклад, провідні та керовані навантажені більше), технічним станом підвіски (сайлентблоків, пружин, амортизаторів) та іншими причинами.
Щоб шини (включаючи запаску) в процесі експлуатації зношувалися одночасно і рівномірно, заводи-виробники рекомендують міняти колеса місцями при кожному ТО, тобто через 10-15 тис. км пробігу. Однак, кожна шина, потрапляючи на нове місце, спочатку припрацьовується, а це не завжди проходить без наслідків. Скажімо, у неї краще збереглися зовнішні доріжки. Вставши на місце тієї, де ті ж доріжки більше зношені, вона швидко протре свої, оскільки вони спочатку будуть навантажені сильніше за зношені внутрішні. Подібна опрацювання шин «з'їдає» тим більшу частину ресурсу (ходимості), чим гірший технічний стан автомобіля, в першу чергу підвіски. Крім того, після ремонту ходової частини або регулювання розвалу-сходження коліс характер зносу шини, що залишається на старому місці, покаже, чи змінилося тут що-небудь.
З огляду на це, досвідчені автолюбителі змінюють шини місцями через 25–30 тис. км пробігу, тобто. один-два рази до виходу з ладу. В цьому випадку замінювати (і купувати) можна не відразу весь комплект шин, що багатьох влаштовує.
Рекомендований тиск у шинах
Рекомендований тиск у шинах вказаний на наклейці, розташованій на внутрішній стороні люка наливної горловини паливного бака. Тиск у шинах 155/80 R13, 175/70 R13 та 185/60 R14 має становити 2,1 кг/с.
Автомобіль не заводиться
Ваше технічне оснащення має бути бездоганним – адже час, який ви маєте, це ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо куди зникла краватка або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, то що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.
Рано-вранці, свіжий поголений і повний великих планів, ви застрибуєте в машину, «ключ на старт» і... Що за чорт?! Ще раз. Ще... Нервові маніпуляції із ключем у замку запалювання та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – «коту під хвіст».
Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою багнюку, намагатися ставити діагноз. За п'ять хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його "докторам" з хорошою репутацією, особливо якщо ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або іншого виходу немає.
До визначення діагнозу треба приступати спокійно: вивчіть подумки симптоми. Перший – чи «крутить» стартер? Якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте, спробуйте ще раз.
Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: «Візьміть іншу машину…»), або несправний електричний ланцюг живлення стартера (акумулятор відключився або сів). Лише на рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником. Його нескладно знайти, особливо якщо наперед знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то окрім стартера, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок – злетіла, забруднилася чи окислилася одна з клем, але акумулятор гаразд. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясується, що батарея повністю села (забули вимкнути на ніч габаритні вогні), виїхати все ж таки можна, але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, гірки чи буксиру. Однак не зваблюйтесь: машину з автоматичною коробкою передач або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде «прикурювати» у сусіда. Правда, у деяких машин це може призвести до пошкоджень комп'ютера - центрального блоку електронної системи управління двигуном (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крутить, але мляво (справа відбувається влітку, зима – предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або роботі звукового сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.
Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Перевіряйте систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При визначенні діагнозу та лікуванні «хвороби» кожної із систем необхідний системний підхід. Починати найкраще із запалювання – у цій системі неполадки трапляються частіше, особливо у сиру погоду.
Отже, треба шукати іскру. Ваша машина оснащена безконтактною електронною системою запалювання, яка може бути інтегрована в електронну систему управління двигуна. У будь-якому випадку система запалення складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (спеціальний датчик плюс коробочка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя – високовольтна (механічний або електронний розподільник запалювання та високовольтні дроти системи запалення, якими до свічок підводиться струм високої напруги). І, звісно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити поетапно і краще починати з кінця.
Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що поєднує котушку запалювання з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника і наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою (кузовом) автомобіля (забарвлена вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником і обраною деталлю залишався зазор 5–7 мм. Кріпити провід треба особливо надійно: якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна «чиркати» проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю, – добряче вдарить струмом.
Етап другий. Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.
Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. За таким «провідником» іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба.
Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий «бігунок». Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти. Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою, двигун заведеться або у гіршому разі хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки: у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.
Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти системи запалення, зберіть свічки в пучок, як моркви, і обмотайте його по різьбовій частині свічок м'яким оголеним дротом. Переконайтеся, що провід контактує з кожною свічкою, але не стосується їх центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. Між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання справна. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним, але не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та масою немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть запас свого часу та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу.
Етап третій. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампу підкапоти. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. Підключати лампочку потрібно між масою і входом первинної обмотки.
На третьому етапі, як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у з'єднанні проводів із котушкою. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.
Якщо на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалення. З електронікою (комутатор і рідше датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне обладнання. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Напруга на контактах роз'єму всього 12 В, тому смикати можна безстрашно. Якщо напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене та розібране, запускайте автомобіль і, можливо, ще встигнете у своїх справах. Якщо двигун не запускається, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та... (див. выш).
Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, вона в порядку, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Отже, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою живлення, тобто подачі палива у двигун.
Якщо у вас машина з упорскуванням (інжекторна система подачі палива), не торкайтеся її (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що несправна саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.
Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, а ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, але автомобіль, проте, не заводиться – варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі: цю перевірку можна провести спочатку, особливо якщо двигун пройшов понад 60 тис. км. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового або металевого кожуха, що закриває ремінь. Можливо, у ременя зрізані зуби (у ременів, як і в людей, зуби губляться від старості). У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь треба замінити. Процедура заміни ременя нескладна, але досить клопітка. Проводиться у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною одного ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку циліндрів – таке теж буває.
Засмічення системи живлення (про причини «атеросклерозу»)
Спробуємо пояснити, чому кровоносна система автомобіля іноді уражається атеросклерозом. Бензин – кров машини. А кров має бути чистою і бігти чистими судинами. І в тому, що в судинах понад допустиму міру накопичується «холестерин», як правило, винні ми самі. Чи часто ви користуєтеся каністрою для доливання бензину в бак? Якщо так, то шанси засмічити бензопровід і фільтри підвищуються, якщо ваша воронка без сіточки. У каністрі зазвичай скупчується сміття, іржа, пісок, і якщо каністра всередині фарбована, те й частки фарби. Зрозуміло, що менше проміжної тари використовується на шляху бензину з колонки в бак, тим краще. Як це не дивно, навіть на найгіршій бензоколонці бруду в цистернах у питомому відношенні менше, ніж у «домашній» каністрі. Біч наших бензоколонок не так бруд, як вода. Але тут ми безсилі. Однак, щоб власноруч не додавати воду до вітчизняного розбавленого бензину, намагайтеся завжди тримати бак повним. У неповному баку накопичується конденсат, особливо у міжсезоння, коли трапляються різкі перепади температури.
Варто сказати кілька слів і про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені споживачі самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки про неприємності.
Якщо ваш акумулятор "дихає на ладан", намагайтеся не глушити двигун під час незліченних зупинок у місті. Ніщо так не виснажує батарею, як часте користування стартером.
І, нарешті (це стосується не тільки акумулятора, а й усього електрообладнання автомобіля), запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими і чистими, що добре прилягають до місць призначення. Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може стати єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення або пожежі.
На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі, щоб не провокувати вас на самолікування – воно не приводить до добра. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.
Відвідування станції технічного обслуговування (автосервісу)
Кажуть, що за кордоном аварійну машину кидають на дорозі, а одержують повністю виправлену на порозі власного будинку. З автомобілем порається страхова компанія, вона ж оплачує роботи, власник часто навіть не знає, в якому автосервісі та хто займався її відновленням.
Колись так буде і в нас, але в більшості випадків (особливо якщо ремонт довіряють не фірмовій станції) наш власник, звертаючись до автомайстерні, змушений вступати в тривалі і часом складні стосунки з її майстрами та механіками. Відносини, від яких, як ми знаємо, часто залежить якість ремонту та його ціна. Не секрет, що той самий майстер виконує однакову роботу з абсолютно різною якістю. І справа тут не в злій волі чи настрої виконавця, а в тому, що в наших далеко не комфортабельних умовах ремонт машин перетворюється на роботу частіше творчу, результат якої, крім усього іншого, сильно залежить від бажання того, хто її виконуватиме, і того враження, яке зробить нею замовник. Існує навіть негласне правило: який клієнт – така й робота. І хоча клієнт завжди має рацію, його правота надає різний вплив на результат. Якими ж ми буваємо? І як правильно поводитися, щоб не опинитися в накладі у всіх сенсах?
Погляд з боку автосервісу
Працівники майстерень характеризують найбільш типових клієнтів і висловлюють своє ставлення по-різному. Узагальнено картина має такий вигляд.
Клієнт-«піжон». Приїжджає на машині, обвішаній різними примочками і прибамбасами: додатковими фарами, стоп-сигналами, спойлерами, активними антенами і т.д. Складається враження, що головні вузли його автомобіля – не мотор і коробка передач, а магнітофон з колонками. Майстри таких клієнтів не люблять. Як правило, вони не здатні оцінити всю працю, витрачену на ремонт предмета їхнього бажання, але готові причепитися до дрібниці подряпини, якої раніше нібито не було.
Повна протилежність піжонів - «роботяги». Це люди, для яких автомобіль не просто засіб пересування, а засіб існування. Ці переважно звертаються до послуг сервісу до виконання тих робіт, які можуть зробити самі через відсутність спеціального інструменту чи можливостей. Вони не звертають уваги на дрібні дефекти, але цілком здатні влаштувати справжній скандал, якщо з'ясується, що, скажімо, для герметизації кришки головки блоку застосували білий герметик, а не високотемпературний червоний.
«Раціоналізатори». Їхні машини забезпечені додатковими фільтрами, електронними коректорами, омагнічувачами бензину, електричними системами захисту кузова від корозії, «навороченими» свічками. Звернувшись до послуг сервісу з двигуном, що застукав, що вимагає капітального ремонту, такі клієнти щиро дивуються тому, що, виявляється, незважаючи на всі аспект-модифікатори, які вони справно заливали в мотор, масло міняти все-таки було потрібно. Майстри таких не шанують.
Дуже трудомісткий ремонт машин «наїзників», які звикли на них тільки їздити. Ставлячись до візиту в автосервіс, як до відвідування зубного лікаря (йти, коли зовсім притисне), вони запускають дрібні хвороби настільки, що автомобіль простіше викинути, ніж весь його лікувати. На таких машинах і гайки легше не відвертати, а одразу відрізати «болгаркою». Ці з цікавістю дізнаються, що порваний пильник ШРУС через місяць призводить до заміни всього вузла. Провесною в майстернях з'являються безтурботні «проліски», різновид все тих же «наїзників». В їхніх очах німе питання: «Чому ще минулої осені машина жваво бігала, а тепер скрипить, як незмазаний віз, швидкості не перемикаються, а двигун погано заводиться?». Вони не можуть зрозуміти, що якщо не провести консервацію автомобіля, то багато деталей його підвіски, двигуна, та й сам кузов від тривалої стоянки під снігом псуються більше, ніж від щоденних поїздок.
Особлива категорія – водії-жінки. На їх машинах, як правило, регулярно виконуються всі регламентні роботи, чистий двигун, машини доглянуті. Жінкам важко оцінити реальну небезпеку якогось скрипу чи стуку, і вони звертаються до майстерень з будь-якого приводу. Іноді через дрібниці типу заміни згорілого запобіжника. Їхні машини не завдають механікам великих турбот, але майстри поглядають на них зверхньо.
Взагалі, як неважко здогадатися, працівники автосервісу ставляться практично до всіх клієнтів (у душі точно!) зарозуміло і зневажливо-поблажливо. І не лише у нас. Пояснюється це, певне, психологією сприйняття: «Вони катаються, а ми їм саночки вози». Існує навіть приказка: "Водій - тільки прокладка між кермом і сидінням, яку слід міняти в першу чергу". Багаті і не дуже, «чайники» і «всезнайки», запальні, як порох, і спокійні, як танки, – усі ми поза любові та глибокої поваги тих, хто крутить нам гайки. Тоді кого ж, якщо не люблять, то хоча б поважають майстри, кому найбільш якісно та старанно виконують ремонт? Найбільш вдало, судячи з наших спостережень, у майстрів складаються відносини з тими, хто знає специфіку ремонту автомобіля і представляє, хоча б загалом, що і як потрібно робити. При цьому така людина не зобов'язана сама вміти «крутити гайки», але її знань і уявлень цілком вистачить, щоб зрозуміти, чому довелося зробити те, а не інше, чим викликано відступ від правила та прийнятого канону, а головне – йому важко втерти окуляри.». Він завжди може пробачити помилку або помилку, але здатний строго зажадати за халтуру. Він завжди знає, чого хоче, і вміє цього досягти.
Ну а якщо таких навичок немає, як немає бажання (сил, часу) вникати в специфіку ремонту, вважаючи, що машина купувалася не для того? Тоді треба вибирати такий фірмовий автосервіс, де якість гарантується його високою репутацією та жорстким контролем з боку керівництва. Але в нас зараз розмова не про це. Як себе вести? Наведені нижче поради допоможуть уникнути характерних помилок, що впливають на якість виконання робіт та їхню ціну.
До відвідування автосервісу потрібно підготуватися. Помийте машину. Особливо у місцях запланованого ремонту. Заберіть із неї все зайве. Вимкніть сигналізацію та відверніть секретні гайки, поклавши їх на чільне місце. Накрийте сидіння старими чохлами, чистою ганчіркою або поліетиленом. Деякі залишають на видному місці пляшечку мінеральної води. Цим ви виявляєте повагу до людей, які займатимуться вашим автомобілем. Намагайтеся всіляко полегшити проведення майбутніх робіт. Якщо в машині є додаткове електроустаткування (електросклопідйомники, доповнення до системи запалювання тощо), залиште схеми або попередьте їх наявність.
Приготуйтеся зрозуміло описати ті ушкодження, які мають бути усунені, і попросіть при вас перевірити роботу вузлів, які підлягають ремонту. Чи не ставте діагноз самі і тим більше не давайте категоричних рекомендацій. Якщо ви, наприклад, скажете "натягніть ланцюг", почувши, що він шумить, вам його просто натягнуть. А за кілька днів зруйнується заспокоювач і вийде з ладу, наприклад, вся головка блоку циліндрів. Попросіть майстра самого послухати двигун (подивитись підвіску) і вирішіть разом, які деталі необхідно обов'язково замінити, а які відремонтувати. Погодьте тут же список елементів, що замінюються, і обмовте, хто їх купує. Якщо сервіс бере на себе відповідальність за якість (особливо складних) деталей, краще доручити їх закупівлі йому, навіть якщо це трохи збільшить вартість ремонту. Купуючи деталі самі, вибирайте найкраще з того, що є. Не заощаджуйте на дрібницях – гайках, пістонах, чохлах, «гумках» і взагалі всіх одноразових деталях. Їхня заміна не тільки підвищує якість ремонту, а й значно спрощує його, а заразом і піднімає настрій тим, хто безпосередньо лагодить. Якщо ви не маєте уявлення про те, як усувається та чи інша несправність, не полінуйтеся відкрити інструкцію або посібник з ремонту і хоча б взагалі вникнути в суть справи. Це додасть вам авторитету в очах механіка, змусить працювати його ретельніше, а вам дозволить контролювати хід робіт. Якщо є можливість і бажання, будьте присутні під час ремонту або хоча б регулярно дізнайтеся про його хід. У процесі роботи виникає багато дрібних питань: робити не робити, міняти не міняти. Краще, якщо вони вирішуються одразу. Крім того, розкриваються дефекти, які потім буде дуже важко усунути, а зараз – можливо. Наприклад, коли змінюють крило або задню панель, відкривається неприваблива картина корозії елементів, що їх оточують (у машин, раніше підданих кузовному ремонту), її легко усунути по ходу, але потрібно узгодити із замовником, оскільки це вимагає додаткових витрат з його боку. Спостерігайте за роботою ненав'язливо, не стійте над душею. Пошук та усунення багатьох «індивідуальних» неполадок відбувається методом спроб і помилок, і нікому не хочеться, щоб хтось бачив, що він помиляється. У той же час будьте готові відповісти на питання або щось пояснити майстру. Він знає машину взагалі, а ви – поведінку та передісторію цього екземпляра. До того ж, тільки ви знаєте, яке масло залите в двигун і який поліроль використовувався при обробці кузова.
Якість робіт намагайтеся контролювати поетапно. Дрібний кузовний дефект, не обумовлений у початковій калькуляції, набагато простіше усунути до ґрунту, ніж після фарбування.
Обмовте одразу гарантійний термін, порядок пред'явлення претензій. Особливо багато питань виникає до якості фарбування. Наприклад, ГОСТ допускає для цього виду робіт легку крокрень, наявність дрібної бур'яну, але не допускає потік фарби. Наша порада – не вимагайте дуже гладкої поверхні. Її легко отримати, поклавши тоненький шар фарби. До того ж у цьому випадку не виникне потік, тоді як легку крокрень, що свідчить про товстий шар, можна заполірувати, а наявність невеликого потоку навіть у непомітному місці дозволить суттєво знизити вартість роботи.
Ніщо не буває вічним, але вас, напевно, не влаштує, якщо, скажімо, фарба облізе відразу після закінчення терміну гарантії. Буде краще, якщо ви самі купите (порадившись із тими, хто з ними працюватиме) витратні матеріали та деякі специфічні засоби, яких може не бути у майстерні середнього рівня. Наприклад, якщо на вашій машині колись використовували силіконовий поліроль, придбайте спеціальні засоби для його видалення. Деякі поліролі, що містять тефлон, не знімаються нічим, і необхідно видаляти всю фарбу спеціальною змивкою. Антикорозійні ґрунти купуйте тільки кращої якості, бажано двокомпонентні епоксидні, про які відомо, що вони задовільно проходять тест сольового туману.
Звернувшись до майстерні вперше, подумайте, що візит сюди, напевно, буде не останнім. Тому подбайте про те, щоб наступний ремонт доставляв
механікам менше незручностей: попросіть майстра перед остаточним складанням обробити різьбові та інші з'єднання силіконовим мастилом. Її, як і універсальну рідину, що проникає (типу WD-40), краще завжди мати в багажнику.
Не торгуйтеся після того, як ви назвали остаточну ціну, але до цього попросіть скласти докладну калькуляцію за окремими видами робіт. Ось її має сенс обговорити докладніше, щоб усунути подвійну оплату однієї й тієї роботи. Наприклад, якщо потрібно замінити гальмівні колодки та гальмівний циліндр, не можна автоматично підсумовувати розцінки на ці роботи, оскільки для заміни циліндра вже необхідно зняти колесо і, наприклад, гальмівний барабан.
І останнє. Не намагайтеся засунути майстру на подяку чайові, а тим більше пляшку горілки. Так було заведено, коли його зарплата становила 5–6% того, що ви платили до каси. Сьогодні його заробіток разом із преміями та іншими виплатами виявляється більш як половина виплаченої вами суми. Знайдіть інші можливості продемонструвати йому свою повагу та вдячність. Наприклад, подаруйте який-небудь сувенір або щось таке.