До того, як звернутися до лікаря, кожен із нас займається самодіагностикою. При цьому ми не робимо собі рентгеноскопію, не використовуємо електрокардіограф та інші складні прилади. Просто мацаємо лоба, оглядаємо горло, прислухаємося, чи не шкворчить у грудях, чи не пучить живіт, чи не корежить поперек. З приладів зазвичай використовуємо градусники і, можливо, наручний годинник при вимірі пульсу.
Отак, по-простому, ми визначаємо, чи нормально функціонує організм. І виходить!
Двигун автомобіля – той самий організм. Для його точного діагностування та лікування існує багато хитрих приладів, пристроїв та інструментів. Використовуються різні точні методики та прийоми, що вимагають тонкого знання внутрішнього пристрою. Про них ми плануємо докладно розповісти найближчим часом.
Для початку пропонуємо освоїти простіші для розуміння речі.
Спробуймо розібратися, на що слід звертати увагу, експлуатуючи автомобіль: що потрібно помацати, куди подивитися, де послухати і, можливо, навіть понюхати, щоб зрозуміти, як почувається двигун. Не хочете вчитися разом з нами – діставайте з гаманця сотню доларів та вирушайте на комп'ютерну діагностику. Автомобільне "медичне обслуговування" платне!
Первинний огляд
Уявіть, що ви добрий лікар. Увійшовши в палату (гараж), підійдіть до пацієнта (автомобілю), обов'язково привітайтеся, скажіть йому кілька лагідних, заспокійливих слів і запропонуйте роздягнутися до пояса (відкрийте капот).
Почніть із зовнішнього огляду двигуна. Пам'ятайте, що ніщо не відображає внутрішнього благополуччя так, як приємна, доглянута, пишна здоров'ям зовнішність.
Сильна загальна забрудненість двигуна, як і наявність інтенсивних локальних течій, навпаки, свідчить про здоров'я, що похитнулося. Якщо ввечері, розлучаючись з автомобілем, ви передбачливо підклали під двигун чистий аркуш газети, вийміть його та огляньте. Протікання масла та інших експлуатаційних рідин за ніч залишать на газеті сліди, якими ви зможете встановити джерела теч і визначити їх інтенсивність. Чим вона вища, тим швидше потрібно вживати заходів щодо усунення несправностей.
Наступний крок – перевірка та доведення до норми рівня всіх експлуатаційних рідин. Насамперед нас цікавлять моторне масло і охолоджуюча рідина (тосол), оскільки їх недолік найсильніше відбивається на технічних характеристиках двигуна.
Хочеться нагадати і про те – повірте, я не жартую – що потрібно переконатися у наявності палива в баку. Практика показує, що деякі неуважні водії мало не до смерті катують стартер і акумуляторну батарею, забувши про те, що колись молодця погодувати і напоїти треба, а потім – на лопату і в піч.
Перевірте натяг приводних ременів навісних агрегатів двигуна (насоса системи охолодження, генератора, насоса гідропідсилювача керма, кондиціонера). Переконайтеся, що ремені не провисають та не обірвані. Якщо все гаразд, обтрусіть штани і за кермо.
Перед запуском двигуна
Не поспішайте одразу запускати двигун. Поспіх тут ні до чого! Спочатку поверніть ключ у положення "запалювання"... Як правило, при цьому на панелі приладів всіх сучасних автомобілів спалахує ряд лампочок. На цьому етапі нас особливо цікавлять дві.
Перша – лампочка аварійного тиску масла, друга – контрольна лампа підзаряду акумулятора, яка вказує на готовність генератора включитись у роботу після запуску двигуна. Обидві при включеному запаленні ще до запуску двигуна повинні горіти яскраво-червоним світлом. А якщо одна з них не палає? Якщо не запалилася лампочка підзаряду, це півбіди, якщо ж не спалахує лампочка аварійного тиску масла - це тривожний "дзвіночок". Будьте уважні, ви втратили контроль над системою мастила! Тиск масла у двигуні – основний показник справності агрегату. Не контролюючи тиск масла, ви ризикуєте "набути" капітальний ремонт двигуна з усіма наслідками, що з цього випливають.
Причина несправності полягає або в поганому контакті клема-датчик, або в самому датчику. Шукати датчик, як правило, слід у районі масляного фільтра. Несправність слід усунути. Тільки після того, як ви переконалися, що все гаразд, запускайте двигун.
"Холодний" запуск
Справний двигун із добре відрегульованими системами подачі палива та запалювання та справною акумуляторною батареєю запускається з однієї спроби протягом 3–5 секунд. Проблеми з "холодним" пуском, що стабільно виникають, свідчать про неполадки. Припустимо, цього ми уникли, і двигун запустився.
Дивимось на панель приладів. Дві лампочки, про які йшлося вище, повинні згаснути.
Увага! Якщо протягом 5 сік. лампочка тиску олії продовжує горіти, зупиніть двигун!
Через кілька хвилин ще раз спробуйте запустити двигун. У разі відсутності тиску олії потрібно шукати причину несправності.
Можливі причини: низький рівень олії, несправний датчик тиску олії; забита сітка маслоприймача масляного насоса; несправний масляний насос; велике зношування корінних і шатунних підшипників колінчастого валу.
Якщо тиск масла в порядку, приступаємо до обстеження двигуна як прогрівання.
Прогрів двигуна
Частота оборотів непрогрітого двигуна приблизно в 1,5 рази перевищує паспортну частоту холостого ходу, що становить зазвичай 700-900 об/хв, і має плавно зменшуватися зі зростанням температури двигуна.
Після 7-10 хвилин з моменту пуску температура двигуна повинна досягти рівня близько 80°С і стабілізуватися (як і неодружені оберти).
Якщо ваш автомобіль оснащений тахометром і стрілочним приладом, що показує температуру рідини, що охолоджує, цей процес легко проконтролювати.
Коли прогрів протікає за вищеописаним сценарієм, система холостого ходу та система охолодження двигуна працюють нормально.
Якщо температура двигуна не досягає потрібного рівня, швидше за все, винен клапан термостат. Причин перегріву двигуна набагато більше і вони відображені у технічній довідці.
Після того, як двигун досить прогріється, і обороти холостого ходу стабілізуються (ви дізнаєтеся про це із показань контрольних приладів), настане час послухати, як мотор співає.
Гарний, звучний голос – здоровий організм
Лікарі запевняють, що стосовно людини це твердження є цілком справедливим. Те саме можна сказати і про двигун.
Справний двигун видає рівномірний гул і "тикає", як годинник. Деякі майстри кажуть, що він "шепоче". Незважаючи на образність виразів, ви, напевно, зрозуміли, що вони означають.
Якщо двигун працює нерівномірно, зі збоями, періодично вібрує, знайте: це свідчить про його несправність. Іноді неполадки – наслідок зносу деталей двигуна та падіння компресії в циліндрах, але найчастіше причинами є негерметичність впускного тракту, засмічений повітряний фільтр, збої у роботі системи запалення та паливної системи. Хочеться зупинитися на тих випадках, коли двигун, як то кажуть, "троїт", тобто один з циліндрів не працює.
Користуючись шляхом послідовного від'єднання високовольтних проводів від свічок запалювання, знайти "саботажника" нескладно. Як тільки ви потрапите на несправний циліндр, роботи двигуна не зміниться.
Найчастіше причину несправності можна визначити, оглянувши свічку запалювання. Це дозволяє дізнатися багато цікавого про стан двигуна.
Не можна не згадати про сторонні шуми та стуки. Відразу обмовимося, що подібний метод діагностики є "вищим пілотажем" і під силу далеко не всім професіоналам.
Автолюбителям варто мати на увазі, що будь-які різкі металеві звуки свідчать про несправність. Якщо їх "видають" начіпні агрегати (генератор, помпа, гідропідсилювач) - це півбіди. Визначити "винуватця" шуму можна, послідовно знімаючи приводні ремені цих агрегатів. Якщо після зняття чергового ременя сторонній звук зник, похитайте відповідний шків для визначення радіального та осьового люфта підшипників. Найчастіше саме вони є збурювачами спокою.
Набагато великими неприємностями загрожують стуки, що виходять із утроби самого мотора. Їх прослуховують на різних режимах роботи двигуна за допомогою автомобільного стетоскопа або, якщо його немає, сухою паличкою діаметром близько 10 мм із твердої деревини (її притискають до вилиці нижче за мочки вуха). Таким шляхом вдається виявити дефекти газорозподільного механізму, циліндро-поршневої групи, кривошипно-шатунного механізму.
Ще раз наголосимо, що для того, щоб ставити діагноз, музичного слуху недостатньо, потрібно мати професійний досвід та відмінне знання "матчастини".
У здоровому тілі – здоровий дух
Діагностичне обстеження було б неповним без аналізу димності вихлопу автомобіля. Він уже досить прогрітий, так що саме час підійти до його "філійної частини" і заглянути коневі "під хвіст".
Вихлоп справного двигуна практично безбарвний. З вихлопної труби виходить ледь помітний легкий димок білого кольору, інтенсивність якого посилюється при різкому натисканні на педаль газу.
У морозну погоду справний автомобіль залишає за собою густі клуби білої пари (не плутати з димом!), що свідчать про повне згоряння палива.
Довго вдихати вихлопні гази – собі дорожче. Глушимо двигун. Але це ще не фінал. Варто обстежити внутрішню поверхню пробки маслозаливної горловини. Наявність на ній слідів спіненої емульсії брудно-жовтого кольору - дуже тривожний симптом, що говорить про просочування в олію тосолу. Знявши кришку розширювального бачка або радіатора, обстежте тосол. Увага: щоб уникнути травми, робити це потрібно на двигуні, що остигнув! Масляна плівка на поверхні тосолу, так само, як спінене моторне масло - провісники термінового ремонту двигуна.
Ось, мабуть, і все. Ми повністю обстежили "пацієнта", пройшовшись буквально від кінчика носа до хвоста. І користувалися при огляді не дорогим, недоступним більшості автолюбителів обладнанням, а тим, що дано нам від природи: зором, слухом, нюхом і, звичайно ж, загадковою "сірою речовиною".
Аналіз димності вихлопу
Маслянистий кільцевий пояс шириною 6-8 мм на зовнішній поверхні вихлопної труби автомобіля ("жалобний обідок") - наслідок підвищеної витрати масла. Капітальний ремонт двигуна неминучий.
Дим чорного кольору
Ознака неповного згоряння палива. Система живлення готує дуже багату суміш і потребує регулювання.
Дим сизого (фіолетового) відтінку
Ознака підвищеної витрати олії. Двигун вимагає заміни олійних ковпачків або ремонту циліндро-поршневої групи.
Густий білий дим
Ознака прогоряння прокладки головки блоку циліндрів двигуна. Охолодна рідина потрапляє в камеру згоряння.
Дим із запахом вихлопних газів із знятого патрубка системи вентиляції картера (сапуна) двигуна
Ознака прориву газів, що відпрацювали, в масляний картер через збільшені зазори в циліндро-поршневій групі.