Техніка обслуговування
При обслуговуванні та ремонті автомобіля зустрічаються типові ситуації, які вимагають певних прийомів їх виконання. У цій книжці такі ситуації часто повторюватимуться. Знання цих прийомів дозволить домашньому механіку правильно організувати роботу та виконати її ретельно та до кінця.
Кріплення
Кріплення - це болти, гвинти, гайки і шпильки, які призначені для з'єднань між собою двох або декількох деталей. Працюючи з кріпленням треба пам'ятати кілька моментів. Майже все кріплення забезпечене засобами проти самовідгвинчування. Це може бути контргайка, відгинальна або пружинна шайби, або компаунд проти самовідгвинчування, який перед складання наноситься на різьблення. Кріплення перед збиранням має бути чистим і справним - не деформованим, з неушкодженим різьбленням і гранями головки під ключ. Візьміть собі за правило замінювати при складанні все пошкоджене кріплення. Спеціальні гайки з нейлоновою або фібровою вставкою можна затягнути тільки один раз. При відвертанні вони втрачають свої якості і підлягають заміні.
При відвертанні заржавілих болтів і гайок скористайтеся рідиною з високою здатністю, що змочує, яка може проникнути в різьбове з'єднання і полегшити відвертання. Деякі механіки користуються цієї мети скипидаром, який цілком своє застосування виправдовує. Посла змочування з'єднання рідиною дайте їй кілька хвилин попрацювати, щоб вона встигла проникнути в іржаве з'єднання. Якщо рідина не допомагає, іноді таке з'єднання доводиться спилювати або зрубувати зубилом. Є пристрій, який розрубує гайку вздовж.
Якщо шпилька зламалася і залишилася в тілі деталі (наприклад, у блоці циліндрів), її треба засвердлити та видалити спеціальним інструментом, який можна придбати у магазинах інструментів. Таку поломку може усунути більшість станцій обслуговування.
Плоскі пружинні шайби слід замінювати такими самими. Не використовуйте пружинні шайби на м'яких поверхнях, таких як алюміній, пластмаса та тонких деталях.
Розміри кріплення
Виробники все частіше використовують кріплення з метричним різьбленням. Водночас, автомобілі американського виробництва або призначені для американського ринку можуть мати кріплення з дюймовим різьбленням. Розглянемо основні відмінності цих типів кріплення.
Позначення болтів, незалежно від типу різьблення, включають зовнішній діаметр різьблення, крок різьблення та довжину болта Наприклад, болт М12x1.75x25 має метричне різьблення 12 мм з кроком 1,75 мм та довжину 25 мм. Болт 1/2-13x1 має дюймове різьблення 1/2 дюйма з 13 витками на дюйм і довжину 1 дюйм. Обидва болти на вигляд майже однакові, і їх легко переплутати, але вони не взаємозамінні (рис. 0.4).
Крім зовнішнього діаметра та кроку різьблення дюймові та метричні болти розрізняються ще й головками. У дюймових болтів розмір під ключ (тобто відстань між протилежним і гранями) вимірюється у дюймах, тоді як у метричних – у міліметрах. Те саме стосується і гайок. У зв'язку з цим ключі для метричних та дюймових болтів та гайок відрізняються розміром. Ключ для метричного кріплення не можна використовувати для дюймового, і навпаки.
Ще одна відмінність полягає в тому, що на головках дюймових болтів, як правило, нанесені кілька радіальних прорізів, число яких позначає клас міцності болта, за яким можна судити про те, яким крутним моментом можна затягувати цей болт. Чим більше прорізів, тим міцніше болт. В автомобілях використовуються болти Q класами міцності від 0 до 5 (рис. 0.5).
Метричні болти також мають маркування класу міцності. Але це маркування позначається двома числами через точку, виштамповані на торці головки. Перше число, помножене на 10, визначає значення тимчасового опору кг/мм2. Друге число, помножене на 10, визначає відношення межі плинності до тимчасового опору %. Добуток чисел визначає межу плинності матеріалу болта в кг/мм2. Таким чином, чим більше число, тим вища міцність болта. У автомобілях найчастіше використовуються болти із класами міцності 8.8, 9.8 та 10.9.
Маркуванням класів міцності відрізняються також метричні та дюймові гайки. Клас міцності на гайках з дюймовим різьбленням позначається числом точок на торці гайки, тоді як на гайках з метричним різьбленням клас міцності позначений цифрою. Чим більше точок або число, тим вище міцність гайки, (Клас міцності, помножений на 10, дає значення випробувальної напруги кг/мм2).
Метричні шпильки мають маркування класу міцності на верхньому торці. На шпильках великого розміру наноситься таке ж маркування, як і на метричних болтах. Шпильки малого розміру маркуються геометричними фігурами.
Слід зазначити, що багато кріплення, особливо дрібних класів міцності (ширпотреб), немає маркування. Для того щоб відрізнити в такому випадку дюймовий болт від метричного, єдиний спосіб - ретельно виміряти різьблення. Для вимірювання метричних та дюймових різьблень існують спеціальні шаблони – різьбомери.
Оскільки елементи кріплення одного і того ж розміру можуть відрізнятися за класом міцності, слідкуйте для того, щоб при складанні болти і гайки поверталися не ті місця, які вони займали перед розбиранням. Якщо при перебиранні вузла потрібно замінити елементи кріплення, потурбуйтеся про те, щоб нові болти і гайки мали клас міцності не нижче замінних.
Приблизні значення моментів затягування різьбових з'єднань
Процедура затягування різьбових з'єднань
Більшості кріпильних елементів (болтів і гайок) потрібно затягнути певним моментом, що крутить. Перетяжка з'єднання може послабити і навіть обірвати болт, тоді як недотягнуте з'єднання не виконуватиме свого призначення (наприклад, пропускатиме газ або рідину) і швидко ослабне. Залежно від матеріалу та розмірів болта момент, яким потрібно затягнути з'єднання розраховане конструкторами та зазначено у Технічних даних на початку кожного розділу. Ретельно дотримуйтесь рекомендацій щодо зусилля затягування з'єднань. Для не дуже відповідальних з'єднань, для яких момент затяжки не регламентований, можна дотримуватися рекомендацій, зазначених у таблиці нижче. Наведені в таблиці значення моментів, що крутять, розраховані на вкручування сухого (не змазаного) болта в деталь зі сталі або з литого чавуну (не в алюміній). Як зазначалося вище, момент, що крутить, який можна прикласти до болта або гайки, залежить від їх класів міцності. Значення моментів, зазначених у таблиці, розраховані на кріплення класів міцності 2 і 3. Для кріплення вищих класів міцності значення моментів можуть бути збільшені.
При роз'єднанні та з'єднанні деталей. мають велику поверхню, що сполучається, таких як головка циліндрів. масляний піддон двигуна кришка диференціала і ін. потрібно дотримуватися певної послідовності відпускання і затягування кріпильних елементів, що з'єднують їх, щоб уникнути деформацій деталей, що сполучаються. Така послідовність. за потреби. буде вказано у відповідних розділах керівництва. Цю послідовність треба дотримуватись. Якщо послідовність затягування не вказана, можна керуватися наступним і рекомендаціями.
Спочатку вкрутіть болти або гайки тільки від руки. Потім поверніть їх по черзі ключем на один оберт у зигзагоподібній або діагональній послідовності від середини до кінців деталей, що з'єднуються. Потім знову поверніться до першого болта (гайки) і затягніть все кріплення в тій же діагональній послідовності ще на півоберта. Знову пройдіть асі болти (гайки) і затягніть ще на чверть оберту. Так продовжуйте доти, доки елементи кріплення не виявляться затягнутими регламентованим моментом. При відпусканні та відвертанні кріплення порядок має бути зворотним.
Розбір вузлів
Розбирати вузли слід обережно. щоб їх можна було знов зібрати. Завжди запам'ятовуйте або записуйте послідовність розбирання. Робіть позначки на деталях, які можуть бути встановлені по-різному. наприклад. Випукла шайба на болт. зірочка на вал та ін. Якщо є можливість. розкладіть деталі вузла на чистій поверхні тієї послідовності в якій вони були зняті. Перед розбиранням вузла корисно зробити його замальовку або фотографію.
При відвертанні елементів кріплення запам'ятовуйте їх розташування. Після зняття деталі вгорніть болти в місці з шайбами і наверніть гайки туди, де вони були до- розбирання. Це допоможе зберегти кріплення і не переплутати його при складанні. Якщо немає можливості повернути болти та гайки на їхні колишні місця, то хоч би зберігайте їх в окремих коробочках. З цією метою добре підходять консервні банки. Можна взяти велику коробку та розділити її перегородками на комірки. Такий контейнер дуже зручний при розбиранні вузлів, що складаються з великої кількості дрібних деталей, наприклад, карбюратора. клапанів. генератора. Приладової панелі та ін. Осередки можна помітити фарбою або закріпити в них написи скотчем.
При роз'єднанні електричних роз'ємів рекомендується позначити половинки роз'єму номерами або липкою стрічкою, щоб їх можна було знову з'єднати без помилки.
Поверхні під прокладку
Прокладки широко застосовуються на всіх автомобілях для ущільнення двох плоских поверхонь від протікання газів, рідин або вакууму.
Багато разів при перебиранні ці прокладки покривають рідкими або пастоподібними герметиками. Згодом під дією тепла і тиску поверхні, що ущільнюються, так прилипають один до одного, що їх буває важко роз'єднати. У таких випадках допомагає простукування деталей, що сполучаються вздовж поверхні стику молотком з м'яким бойком. Можна скористатися і звичайним молотком, якщо наносити удари не прямо по деталях. а через дерев'яний брусок. Не бийте молотком по литих деталях, особливо з чавуну, а також по деталях з м'якого матеріалу, наприклад, алюмінію. Якщо деталь не відокремлюється, спочатку перевірте. чи всі болти Ви відвернули.
Не використовуйте викрутку або монтаж для розділення поверхонь, оскільки поверхні легко пошкодити. Якщо без примусу поверхні все ж таки не розділити, скористайтеся дерев'яним клином, але майте на увазі, що надалі треба буде очистити вузол від тріски і деревних волокон.
Після поділу поверхонь ретельно зіскобліть з них залишки прокладки, що налипла, і промийте поверхні. Засохлу прокладку можна розмочити якоюсь рідиною з хорошою проникаючою здатністю або відповідним розчинником. Скребок для видалення прокладки краще зробити з міді, наприклад, із мідної трубки, якщо розпиляти її вздовж, розгорнути в площину та виправити молотком. Мідь рекомендується тому що вона, як правило, м'якше оброблюваних поверхонь, але твердіше прокладки, яку треба зіскребти. Деякі прокладки можна видалити дротяною щіткою. Але незалежно від застосованого способу, поверхня повинна залишитися неушкодженою, плоскою і чистою. Якщо на поверхнях під прокладку все ж таки залишаться подряпини, то при складанні прокладку слід покрити заспівом герметика, який заповнить подряпини і забезпечить герметичність з'єднання
Як зняти старий шланг
Увага! Якщо автомобіль обладнаний системою кондиціювання повітря, не роз'єднуйте трубопроводи системи, якщо попередньо не видалено холодоагент. Цю операцію має виконати спеціаліст СТО.
Застереження при від'єднанні шлангів приблизно ті ж. що при знятті прокладок. Намагайтеся не пом'яти і не подряпати поверхні, до яких прилягає шланг, інакше з'єднання може текти. Будьте особливо обережні з радіаторними шлангами. Внаслідок хімічних реакцій, високої температури та тиску, шланги прикипають до патрубків і зняти їх буває дуже важко.
Перед тим, як почати знімати шланг, послабте його хомути. Потім захопіть кінець шланга і спробуйте провернути його щодо патрубка. Провертайте його назад, поки не відчуєте, що він провертається вільно і його можна стягнути з патрубка.
Якщо шланг прикипів до патрубка настільки, що зняти його неможливо, залишається останній спосіб: розріжте шланг уздовж патрубка гострим ножем, після чого його не складе ніяких труднощів. Природно, що такий шланг доведеться замінити на новий. Намагайтеся при цьому не подряпати патрубок.
Якщо шланга пошкоджено або зламано, замініть його. Найнадійніший хомут – черв'ячного типу.
Ремонт пошкодженого різьблення
Іноді внутрішнє різьблення гайок або болтових отворів виявляється зірваним або зім'ятим. Найчастіше це відбувається через зайві зусилля при затягуванні. Найлегше зірвати різьблення в алюмінієвих деталях, оскільки алюміній - м'який матеріал і не витримує великих навантажень.
Зазвичай внутрішнє і зовнішнє різьблення виявляється зірваним або зім'ятим лише частково. Якщо прогнати різьблення плашкою або мітчиком, вона стає цілком придатною для подальшої експлуатації. Але іноді різьблення буває пошкоджено настільки серйозно, що відновити його в такий спосіб не вдається. У цьому випадку Ви маєте три виходи.
1. Розсвердліть отвір до наступного різьбового розміру і наріжте нове різьблення мітчиком.
2. Розсвердліть та наріжте отвір до розміру, що дозволяє ввернути в нього різьбову пробку. Вкрутіть пробку, розсвердліть і наріжте в ній різьблення колишнього розміру. Іноді можна купити пробку з готовим отвором різьбовим. У такому разі розсвердліть і наріжте отвір під пробку. Потім вкрутіть у пробку болт з контргайкою і вверніть пробку в отвір за допомогою цього болта, після чого відверніть контргайку і викрутіть болт.
3. Третій метод передбачає використання патентованих наборів для ремонту глухих та наскрізних отворів типу Heli-Coil або Slimset. Якщо Вам вдалося придбати такий комплект, керуйтеся інструкцією, що додається до нього.
Незалежно від використаного методу, виконуйте цю роботу неквапливо та акуратно. Будь-яка помилка може звести до нуля всю вашу роботу і остаточно привести в непридатність деталь, що ремонтується.
Робоче місце
Говорячи про інструменти, не слід забувати і про робоче місце. Якщо виконувані роботи виходять межі нормального обслуговування, необхідно мати хороше робоче місце.
Ми розуміємо, що багато автолюбителів через обставини змушені вилучати з автомобіля двигун або подібні до нього агрегати в умовах, не таких сприятливих, як наявні в ремонтній майстерні. Такі роботи слід виконувати під дахом.
Скрізь, де можливо, будь-яке розбирання повинно проводитись на чистому та плоскому верстаті або столі відповідної висоти.
Верстат має бути обладнаний лещатами з розкриттям губок на менше 100 мм, які підходять для виконання більшості робіт. Як згадувалося вище, необхідно виділити сухе та чисте місце для зберігання інструментів, а також для різноманітних мастил, рідин, фарби для підфарбовування тощо.
Один із самих ходових інструментів у гаражі - це електричний дриль з патроном для свердла діаметром принаймні до 8 мм, який може використовуватися для найрізноманітніших робіт. Такий дриль, а також великий набір свердлів є абсолютно необхідними для встановлення різного допоміжного обладнання.
І нарешті, останнє, але не менш важливе: завжди тримайте на робочому місці кілька старих газет, паперових рушників і чистих ганчірок, що не залишають ниток і ворсу, і утримуйте робоче місце в чистоті.