Прокладка проводов при установке сигнализации

Вредный совет: если у обычных людей бутерброд всегда падает маслом вниз, то у установщиков сверло при прокладке проводов всегда выходит в шланг, штатную проводку или вакуумный усилитель. А потому, чтобы не отличаться от всех остальных, не смотрите, куда выйдет сверло, прежде чем сверлить отверстие из салона под капот в моторном щите.

При попадании в жгут проводов самое легкое, чем можно отделаться, — это восстановление проводки.

Но даже и в этом случае действует закон подлости: добраться до нее сложно, а иногда требуется и съем различных узлов. Но попасть можно и в вакуумный усилитель, и в какой-нибудь шланг. В данной ситуации замена испорченного блока неизбежна.

Вообще-то, в современном автомобиле для прокладки проводов из салона в подкапотное пространство практически всегда можно найти штатное отверстие.

Старайтесь сверлить как можно меньше отверстий в кузове и элементах салона.

Многие производители автомобилей запрещают это делать. Иначе — прощай, гарантия.

Все вышесказанное относится к установке сирены и концевика: слишком длинные саморезы способны принести много неприятностей. Вам это надо?

Что касается пайки: есть пара-тройка нехитрых правил, позволяющих экономить время и деньги на восстановление салона.

Никогда не оставляйте паяльник в салоне! Особенно если он горячий.

Закончили паять — положите паяльник-на подставку рядом с машиной. Лучше лишний раз наклониться, чем уронить его на торпеду или на пол.

Закрывайте места, куда может капнуть припой! Поверьте на слово: удаление следов горячего олова — задача порой непосильная. В качестве защиты рекомендуем использовать одноразовые бумажные коврики, толстую бумагу (разорвите упаковочную коробку от сигнализации).





Еще один прибор, иногда доставляющий немало хлопот, — переноска.



Еще один прибор, иногда доставляющий немало хлопот, — переноска.

Пользуйтесь переноской только с люминесцентной лампой, а еще лучше — светодиодной.

Обыкновенная лампа накаливания может (а ведь так и случится!) прожечь ковер, оплавить пластик в салоне. Да и сами, не ровен час, обожжетесь.

Безопасность при подключении проводов сигнализации

Скажем сразу: аккумулятор отключать совсем необязательно. Кроме того, в некоторых автомобилях его нельзя снимать!

Но уж если решили это сделать, то отключайте сначала минусовую клемму. Если начнете с плюса — «коротнете» гаечным ключом на кузов.

Некоторые магнитолы защищены от воровства кодом. Придется ввести его, когда вы снова подключите аккумулятор. Не забудьте узнать у клиента код магнитолы (если он есть)!



Порядок подключения проводов должен быть следующим:

• 1. Масса. Если вам нужен сгоревший блок или пробемы с электрикой автомобиля — сажайте массу через саморез или пластик! Самое правильное — обжать на проводе кольцевую клемму и прикрутить ее болтом или гайкой к зачищенному от краски месту кузова.
• 2. CAN-шина (если есть). Подключив ее в последнюю очередь, можно «наловить» кучу ошибок. Если у вас есть знакомый диагност или лишние деньги, подключайте ее когда хотите.
• 3. Выходы сигнализации (поворотники, центральный замок, сирена, дополнительные каналы).
• 4. Входы сигнализации (концевики, тахометр, датчик температуры).
• 5. Разъемы к блоку сигнализации.
• 6. Плюс питания.

Плюс подключается всегда в последнюю очередь.

Заметим, что в штатном жгуте сигнализации всегда имеются несколько держателей предохранителей. Некоторые предназначены для питания мощных силовых устройств (электроприводов замков дверей, ламп поворотников), другие — для питания основного блока сигнализации. Если вы хотите купить сгоревший автомобиль — не ставьте предохранитель. Установка предохранителя убережет от подобного приобретения.





При подключении непосредственно к плюсу аккумулятора предохранитель надо ставить сразу рядом с клеммой.