Рис. 2.6.7. Детали задней подвески: 1 - продольный рычаг; 2 - реактивные тяги; 3 - подрамник; 4 - стабилизатор поперечной устойчивости; 5 - поперечина; 6 - амортизатор; 7 - жесткий упор штанги; 8 - пружина
Ремонт задней подвески автомобиля заключается в проверке ее технического состояния, разборке, ремонте и замене деталей, сборки.
На автомобилях с рессорной задней подвеской после сборки производится также контроль установки заднего моста, поскольку при неправильном креплении к нему рессор возможно нарушение перпендикулярности оси моста к оси кузова автомобиля, которое может привести к несовпадению колеи передних и задних колес при движении автомобиля.
Проверка технического состояния задней подвески включает в себя осмотр подвески, проверку работоспособности амортизаторов, а также проверку осадки пружин или рессор. Она производится в том же порядке, что и проверка передней подвески. Деформация пружин или рессор подвески измеряется по расстоянию между лонжеронами кузова и осями нижних креплений амортизаторов (у переднеприводных автомобилей) или буферами сжатия (у автомобиля с задним приводом).
На переднеприводных автомобилях также производится проверка углов развала и схождения задних колес (10° и±20° соответственно).
Большие значения углов указывают на недопустимый изгиб балки задней подвески и необходимость ее замены для предотвращения повышенного и неравномерного изнашивания шин задних колес.
Разборка и сборка задней подвески производится при снятии для ремонта или замены вышедших из строя деталей. Порядок разборки задней подвески зависит от конструкции подвески и от того, какую деталь подвески необходимо снять для замены или ремонта.
Ремонт деталей задней подвески включает в себя ремонт амортизаторов, замену сайлснт-блоков, рычагов и штанг, а также ремонт рессор.
Изначальная версия статьи на сайте MazBook
Ремонт амортизаторов задних подвесок производится так же, как и амортизаторных стоек и амортизаторов передних подвесок. Перепрессовка сайлент-блоков подвесок производится с использованием специальных приспособлений и оправок, сходных по конструкции и принципу действия с рассмотренными выше при описании замены сайлент-блоков рычагов передней подвески.
Ремонт рессор. Основными неисправностями рессор являются скрип при работе, изнашивание деталей шарнирных соединений рессор с кузовом автомобиля, поломка отдельных листов, а также проседание рессоры.
Скрип при работе рессор появляется при изнашивании межлистовых противоскрипных прокладок и шайб, устраняется их заменой непосредственно на автомобиле. Для этого при разгруженных рессорах (вывешенных задних колесах) с помощью отвертки раздвигают листы рессор, удаляют старую и устанавливают новую противоскрипную прокладку или шайбу. Скрип и высокий уровень шума могут возникать также при изнашивании резиновых втулок в шарнирных соединениях рессор. Изношенные детали шарнирных соединений, в первую очередь резиновые втулки, заменяются после разборки изношенного шарнирного соединения.
При поломке листа рессору необходимо снять с автомобиля и разобрать.
При проседании одной или обеих рессор на автомобиль устанавливают две новые рессоры, поскольку при замене одной рессоры, как правило, возникает крен кузова.
Снятие рессоры с автомобиля надо производить в следующем порядке:
- снять задние колеса и разгрузить рессоры, установив задний мост на подставки;
- расшплинтовать и отвернуть гайку нижнего крепления амортизатора и снять его нижнее ушко с резиновыми втулками с пальца накладки стремянок;
- отвернуть гайки стремянок и снять накладку, стремянки и буфер сжатия;
- отсоединить от кронштейна переднее ушко рессоры, для чего отвернуть гайку со стороны сферических шайб, а затем с другой стороны выбить палец вместе со сферическими шайбами из кронштейна;
- отсоединить заднее ушко рессоры, для чего отвернуть гайки, снять щеку серьги и вынуть щеку серьги в сборе с пальцами из заднего ушка рессоры и втулки лонжерона;
- снять рессору и вынуть резиновые втулки из ушков рессоры и втулки лонжерона.
Разборку рессоры надо производить при необходимости замены сломанных листов в следующем порядке:
- зажать рессору средней частью в тиски;
- разогнуть отогнутые концы хомутов и снять их;
- отвернуть гайку центрового болта и, раздвигая тиски, распустить листы рессоры, которые собраны с преднатягом.
Сборка рессоры производится в обратном порядке.
Для центровки листов рессоры целесообразно использовать стержень диаметром 8 мм и длиной 200 мм, который необходимо вставить вместо центрового болта, а после сжатия рессоры в тисках вставить центровой болт со стороны коренного лист (с ушками) и навернуть на него гайку. Затем с помощью отвертки (рис. 2.6.8) установить противоскрипные шайбы или прокладки и установить хомуты, загнув их молотком.
Рис. 2.6.8. Замена противо-скрипных шайб рессоры: 1 - отвертка; 2 - противоскрипная шайба; 3 - лист рессоры
Установка рессоры на автомобиль производится в порядке, обратном снятию, но сначала крепят переднее ушко рессоры. Перед установкой рессоры необходимо промыть бензином отверстия ушков рессоры, втулки лонжерона, в которые устанавливаются резиновые втулки, а также пальцы. Это необходимо для исключения проворачивания резиновых втулок относительно ушков и пальцев, при котором происходит их повышенное изнашивание. Шарнирные соединения концов рессор должны работать по типу сайлент-блоков. Поэтому окончательную затяжку пальцев, а также стремянок следует производить при опоре автомобиля на задний мост, желательно со средней нагрузкой.
При сборке переднего крепления рессоры сначала надо собрать передний палец, надев на него сферические шайбы выпуклыми сторонами наружу и завернув гайку до легкого соприкосновения шайб и уступа пальца. Вставив одну резиновую втулку в ушко рессоры и совместив ушко с отверстием кронштейна, вставить в ушко через втулку кронштейна подсобранный палец с надетой на него второй резиновой втулкой, после чего предварительно затянуть гайку пальца со стороны малого отверстия кронштейна. При окончательной затяжке гайки допускается перекос сферических шайб до 2,5 мм и выступание одной из них из втулки до 1 мм.
Затяжку гаек серьги необходимо производить равномерно, поочередно затягивая каждую гайку, чтобы избежать перекосов. Затяжку гаек стремянок следует также производить равномерно, поочередно с каждой стороны во избежание перекосов. Окончательная их затяжка производится динамометрическим ключом, момент затяжки 50—62 Н·м.