Тэхніка абслугоўвання
Пры абслугоўванні і рамонце аўтамабіля сустракаюцца тыпавыя сітуацыі, якія патрабуюць вызначаных прыёмаў іх выкананні. У гэтай кнізе такія сітуацыі будуць часта паўтарацца. Веданне гэтых прыёмаў дазволіць хатняму механіку правільна арганізаваць працу і выканаць яе старанна і да канца.
Крэпеж
Крапеж - гэта ніты, шрубы, гайкі і шпількі, якія прызначаць для злучаных паміж сабой двух або некалькіх дэталяў. Пры працы з крапяжом трэба памятаць некалькі момантаў. Амаль увесь крапеж забяспечаны сродкамі супраць самаадкручвання. Гэта можа быць контргайка, отгибная ці спружынная шайбе, альбо кампаўнд супраць самаадкручвання, які перад зборкай наносіцца на разьбу. Крапеж перад зборкай павінен быць чыстым і спраўным - не дэфармаваным, з непашкоджаным разьбярствам і гранямі галоўкі пад ключ. Вазьміце сабе за правіла замяняць пры зборцы ўвесь пашкоджаны крапеж. Адмысловыя самоконтрящиеся гайкі з нейлонавай ці фібравай устаўкай можна зацягнуць толькі адзін раз. Пры адварочванні яны губляюць свае стопаряшые якасці і падлягаюць замене.
Пры адварочванні заржавелых нітаў і гаек скарыстайцеся вадкасцю з высокай змочвалай здольнасцю, якая можа пракрасціся ў разьбовае злучэнне і палегчыць адварочванне. Некаторыя механікі карыстаюцца для гэтай мэты шкіпінарам, які цалкам сваё ўжыванне апраўдвае. Амбасадара змочвання злучэння вадкасцю дайце ёй некалькі хвілін папрацаваць, каб яна паспела пракрасціся ў іржавае злучэнне. Калі вадкасць не дапамагае, тое часам такое злучэнне даводзіцца спілоўваць або ссякаць зубілам. Ёсць прынада, якое рассякае гайку ўздоўж.
Калі шпілька зламалася і засталася ў целе дэталі (напрыклад, у блоку цыліндраў), яе трэба засвідраваць і выдаліць адмысловай прыладай, які можна набыць у крамах прылад. Такую паломку можа ўхіліць таксама большасць станцый абслугоўвання.
Плоскія спружынныя шайбы варта замяняць такімі ж. Не ўжывайце спружынныя шайбы на мяккіх паверхнях, такіх як алюміній, пластмаса, а таксама на тонкіх дэталях.
Памеры крапяжу
Вытворцы ўсё часцей выкарыстоўваюць крапеж з метрычным разьбярствам. Разам з тым, аўтамабілі амерыканскай вытворчасці або прызначаныя для амерыканскага рынка могуць мець крапеж з цалёвай разьбой. Разгледзім асноўныя адрозненні гэтых тыпаў крапяжу.
Абазначэнні нітаў, незалежна ад тыпу разьбы, ўключаюць вонкавы дыяметр разьбы, крок разьбы і даўжыню ніта Напрыклад, ніт М12x1.75x25 мае метрычную разьбу 12 мм з крокам 1,75 мм і даўжыню 25 мм. Ніт 1/2-13x1 мае цалевую разьбу 1/2 цалі з 13 віткамі на цалю і даўжыню 1 цаля. Абодва ніта па вонкавым выглядзе амаль аднолькавыя, і іх лёгка пераблытаць, але яны не ўзаемазаменныя (мал. 0.4).
Акрамя вонкавага дыяметра і кроку разьбярства цалёвыя і метрычныя ніты адрозніваюцца яшчэ і галоўкамі. У цалевых нітаў памер пад ключ (г.зн. адлегласць паміж процілеглым і гранямі) вымяраецца ў цалях, тады як у метрычных - у міліметрах. Тое ж дакранаецца і гаек. У сувязі з гэтым ключы для метрычных і цалевых нітаў і гаек адрозніваюцца памерам. Ключ для метрычнага крапяжу нельга выкарыстоўваць для цалевага, і наадварот.
Яшчэ адно адрозненне складаецца тым, што не галоўках цалевых нітаў, як правіла, нанесеныя некалькі радыяльных прарэзаў, лік якіх пазначае клас трываласці ніта, па якім можна судзіць аб тым, якім крутоўным момантам можна зацягваць гэты ніт. Чым больш прарэзаў, тым трывалей ніт. У аўтамабілях ужываюцца ніты Q класамі трываласці ад 0 да 5 (мал. 0.5).
Метрычныя балты таксама маюць маркіроўку класа трываласці. Але гэтая маркіроўка пазначаецца двума лікамі праз кропку, выштампаванымі на тарцы галоўкі. Першы лік, памножанае на 10, вызначае значэнне часавага супраціву ў кг/мм2. Другое лік, памножанае на 10, вызначае стаўленне мяжы цякучасці да часавага супраціву ў %, Здабытак лікаў вызначае мяжу цякучасці матэрыялу ніта ў кг/мм. Такім чынам, чым больш лік, тым вышэй трываласць ніта. У аўтамабілях часцей за ўсё выкарыстоўваюцца балты з класамі трываласці 8/8, 9/8 і 10/09.
Маркіроўкай класаў трываласці адрозніваюцца таксама метрычныя і цалевыя гайкі. Клас трываласці на гайках з цалёвай разьбой пазначаецца лікам кропак на тарцы гайкі, тады як на гайках з метрычным разьбярствам клас трываласці пазначаны лічбай. Чым больш кропак або лік, тым вышэй трываласць гайкі, (Клас трываласці, памножаны на 10, дае значэнне выпрабавальнага напружання ў кг/мм 2).
Метрычныя шпількі таксама маюць маркіроўку класа трываласці на верхнім тарцы. На шпільках буйнага памеру наносіцца такая ж маркіроўка, як і на метрычных нітах. Шпількі малога памеру маркіруюцца геаметрычнымі фігурамі.
Варта заўважыць, што вялікая колькасць крапяжу, асабліва дробных класаў трываласці (шырспажыў), не маюць маркіроўкі. Для таго каб адрозніць у такім разе цалевы ніт ад метрычнага, адзіны спосаб - старанна вымераць разьбярства. Для вымярэння метрычных і цалевых разьбярстваў існуюць спецыяльныя шаблоны - разьбомеры.
Паколькі крапежныя элементы аднаго і таго ж памеру могуць адрознівацца па класе трываласці, сачыце затым, каб пры зборцы балты і гайкі вярталіся не тыя месцы, якія яны займалі перад разборкай. Калі пры пераборцы вузла патрабуецца замяніць крапежныя элементы, паклапаціцеся пра тое, каб новыя ніты і гайкі мелі клас трываласці не ніжэй за заменныя.
Прыкладныя значэнні момантаў зацяжкі разьбовых злучэнняў
Працэдура зацягвання разьбовых злучэнняў
Большасці крапежных элементаў (нітаў і гаек) патрабуецца зацягнуць вызначаным крутоўным момантам. Перацяжка злучэння можа прыслабіць і нават абарваць ніт, тады як недацягнутае злучэнне не будзе выконваць свайго прызначэння (напрыклад, будзе прапускаць газ ці вадкасць), і хутка саслабне. У залежнасці ад матэрыялу і памераў ніта момант, якім патрабуецца зацягнуць злучэнне разлічана канструктарамі і паказана ў Тэхнічных дадзеных у пачатку кожнай часткі. Старанна выконвайце рэкамендацыі па намаганнях зацяжкі злучэнняў. Для не вельмі адказных злучэнняў, для якіх момант зацяжкі не рэгламентаваны, можна прытрымлівацца рэкамендацый, указаных у прыведзенай ніжэй табліцы. Прыведзеныя ў табліцы значэння крутоўных момантаў разлічаны на ўкручванне сухога (не змазанага) ніта ў дэталь са сталі ці з літога чыгуну (не ў алюміній). Як паказвалася вышэй, крутоўны момант, які можна прыкласці да ніта ці гайкі, залежыць ад іх класаў трываласці. Значэнні момантаў, указаных у табліцы, разлічаны на крапеж класаў трываласці 2 і 3. Для крапяжу больш высокіх класаў трываласці значэнні момантаў могуць быць павялічаны.
Пры раз'яднанні і злучэнні дэталей. якія маюць вялікую спалучаную паверхню, такіх як галоўка цыліндраў. алейны паддон рухавіка вечка дыферэнцыяла і інш. патрабуецца выконваць вызначаную паслядоўнасць адпушчэння і зацягванні якія злучаюць іх крапежных элементаў у пазбяганне дэфармацый спалучаных дэталяў. Такая паслядоўнасць. пры неабходнасці. будзе ўказана ў адпаведных кіраўніках кіраўніцтва. Гэтую паслядоўнасць трэба выконваць. Калі паслядоўнасць зацяжкі не пазначана, то можна кіравацца наступным і рэкамендацыямі.
Спачатку ўкруціце балты ці навярніце гайкі толькі ад рукі. Затым звярніце іх па чарзе ключом на адно абарачэнне ў зігзагападобнай або дыяганальнай паслядоўнасці ад сярэдзіны да канцоў злучаных дэталяў. Затым зноў вярніцеся да першага ніта (гайцы) і зацягніце ўвесь крапеж у той жа дыяганальнай паслядоўнасці яшчэ на падлогу абарачэння. Зноў прайдзіце асе балты (гайкі) і зацягніце яшчэ на чвэрць абарачэння. Так працягвайце датуль, пакуль крапежныя элементы не апынуцца зацягнутымі рэгламентаваным момантам. Пры адпушчэнні і адварочванні крапяжу парадак павінен быць зваротным.
Разборка вузлоў
Разбіраць вузлы трэба акуратна. каб іх можна было зноў сабраць. Заўсёды запамінайце ці запісвайце паслядоўнасць разборкі. Рабіце пазнакі на дэталях, якія могуць быць устаноўлены розным чынам. напрыклад. выпуклая шайба на ніт. зорачка на вал і інш. Калі ёсць магчымасць. раскладзеце дэталі вузла на чыстай паверхні а той паслядоўнасці, у якой яны былі зняты. Перад разборкай вузла карысна, зрабіць яго замалёўку ці фатаграфію.
Пры адварочванні крапежных элементаў запамінайце іх размяшчэнне. Пасля зняцця дэталі ўкруціце балты ў месцы з шайбамі і навярніце гайкі туды, дзе яны былі даразборкі. Гэта дапаможа захаваць крапеж і не пераблытаць яго пры зборцы. Калі няма магчымасці вярнуць балты і гайкі на іх ранейшыя месцы, то хаця б захоўваеце іх у асобных скрыначках. Для гэтай мэты добра падыходзяць кансервавыя слоікі. Можна ўзяць вялікую скрынку і падзяліць яе перагародкамі на вочкі. Такі кантэйнер вельмі зручны пры разборцы вузлоў, якія складаюцца з вялікай колькасці дробных дэталяў, напрыклад, карбюратара. клапанаў. генератара. прыборнай панэлі і інш Ячэйкі можна пазначыць фарбай або замацаваць у іх надпісы скотчам.
Пры разлучэнні электрычных раздымаў рэкамендуецца пазначыць палоўкі раздыма нумарамі або ліпкай стужкай, каб іх можна было злучыць зноў без памылкі.
Паверхні пад пракладку
Пракладкі шырока ўжываюцца на ўсіх аўтамабілях для ўшчыльнення двух плоскіх паверхняў ад працёкаў газаў, вадкасцяў ці вакууму.
Шмат разоў пры пераборках гэтыя пракладкі пакрываюць вадкімі ці пастападобнымі герметыкамі. З часам пад дзеяннем цяпла і ціскі ўшчыльняемыя паверхні так прыліпаюць адзін да аднаго, што іх бывае цяжка раз'яднаць. У такіх выпадках дапамагае прастукванне спалучаных дэталяў уздоўж паверхні стыку малатком з мяккім байком. Можна скарыстацца і звычайным малатком, калі ўдары наносіць не прама па дэталях. а праз драўляны брусок. Не біце малатком па адліваных дэталях, асабліва з чыгуну, а таксама па дэталях з мяккага матэрыялу, напрыклад, алюмінія. Калі дэталь не адлучаецца, праверце спачатку. ці ўсе балты Вы адвярнулі.
Не карыстайцеся адвёрткай ці мантыроўкай для падзелу паверхняў, паколькі паверхні лёгка пашкодзіць. Калі без прымусу паверхні ўсё ж не падзяліць, скарыстайцеся драўляным клінам, але майце на ўвазе, што ў далейшым трэба будзе ачысціць вузел ад трэсак і драўняных валокнаў.
Пасля падзелу паверхняў старанна саскрабці з іх рэшткі наліплай пракладкі і прамыйце паверхні. Засохлую пракладку можна размачыць які-небудзь вадкасцю з добрай пранікальнай здольнасцю або прыдатным растваральнікам. Скрабок для выдалення пракладкі лепш зрабіць з медзі, напрыклад, з меднай трубкі, калі распілаваць яе ўздоўж, разгарнуць у плоскасць і выправіць малатком. Медзь рэкамендуецца таму што яна, як правіла, мякчэй апрацоўваных паверхняў, але цвярдзей пракладкі, якую трэба саскрабці. Некаторыя пракладкі можна выдаліць драцяной шчоткай. Але незалежна ад ужытага спосабу, паверхня павінна застацца цэлай, плоскай і чыстай. Калі на паверхнях пад пракладку ўсё ж застануцца драпіны, то пры зборцы пракладку варта пакрыць праспяваем герметыка, які запоўніць драпіны і забяспечыць герметычнасць злучэння
Як зняць стары шланг
Увага! Калі аўтамабіль абсталяваны сістэмай кандыцыянавання паветра, не раз'ядноўвайце трубаправоды сістэмы, калі папярэдне з яе не выдалены холадагент. Гэтую аперацыю павінен выканаць спецыяліст СТА.
Засцярогі пры адлучэнні шлангаў прыкладна тыя ж. што і пры зняцці пракладак. Старайцеся не пакамячыць і не падрапаць паверхні, да якіх прылягае шланг, інакш злучэнне можа даць цечу. Будзьце асабліва акуратныя з радыятарнымі шлангамі. З прычыны хімічных рэакцый, высокай тэмпературы і ціскі, шлангі прыкіпаюць да патрубак і зняць іх бывае вельмі цяжка.
Перад тым як пачаць здымаць шланг, прыслабце яго хамуты. Затым захопіце канец шланга і паспрабуйце пракруціць яго адносна патрубка. Пракручвайце яго ўзад-наперад, пакуль не адчуеце, што ён пракручваецца вольна і яго можна сцягнуць з патрубка.
Калі шланг прыкіпеў да патрубка настолькі, што зняць яго немагчыма, застаецца апошні спосаб: разрэжце шланг уздоўж патрубка вострым нажом, пасля чаго зняць яго не складзе ніякіх цяжкасцяў. Натуральна, што такі шланг давядзецца замяніць новым. Паспрабуйце пры гэтым не падрапаць патрубак.
Калі хамут шланга пашкоджаны або зламаны, заменіце яго. Самы надзейны хамут - чарвячнага тыпу.
Рамонт пашкоджанай разьбы
Часам унутранае разьбярства гаек ці балтавых адтулін апыняецца сарванай ці змятай. Часцей за ўсё гэта адбываецца з-за залішніх намаганняў пры зацягванні. Лягчэй за ўсё сарваць разьбярства ў алюмініевых дэталях, паколькі алюміній - мяккі матэрыял і не вытрымлівае вялікіх нагрузак.
Звычайна ўнутранае і вонкавае разьбярства апыняецца сарванай або змятай толькі часткова. Калі прагнаць разьбярства плашчаком або метчыкам, то яна становіцца цалкам прыдатнай для далейшай эксплуатацыі. Але часам разьбярства бывае пашкоджана настолькі сур'ёзна, што аднавіць яе такім спосабам не атрымоўваецца. У гэтым выпадку ў Вас ёсць тры выхады.
1. Рассвідруйце адтуліну да наступнага разьбовага памеру і нарэжце новае разьбярства метчыкам.
2. Рассвідруйце і нарэжце адтуліну да памеру, які дазваляе ўкруціць у яго разьбовую корак. Укруціце корак, рассвідруецеся і нарэжце ў ёй разьбярства ранейшага памеру. Часам можна купіць корак з гатовай разьбовай адтулінай. У такім разе рассвідруеце і нарэжце адтуліну пад корак. Затым укруціце ў корак ніт з контргайкай і ўкруціце корак у адтуліну з дапамогай гэтага ніце, пасля чаго адкруціце контргайку і вывярніце ніт.
3. Трэці метад мяркуе выкарыстанне патэнтаваных набораў для рамонце глухіх і скразных адтулін тыпу Heli-Coil ці Slimset. Калі Вам удалося набыць такі камплект, кіруйцеся прыкладзенай да яго інструкцыяй.
Незалежна ад выкарыстанага метаду, выконвайце гэтую працу павольна і акуратна. Любы промах можа звесці да нуля ўсю вашу працу і канчаткова прывесці ў непрыдатнасць якая рамантуецца дэталь.
Працоўнае месца
Гаворачы аб інструментах, не варта забываць і аб працоўным месцы. Калі выкананыя працы выходзяць за межы звычайнага абслугоўвання, тое неабходна мець добрае працоўнае месца.
Мы разумеем, што шматлікія аўтааматары ў сілу акалічнасцяў змушаныя здабываць з аўтамабіля рухавік ці падобныя яму агрэгаты ва ўмовах, не такіх спрыяльных, як наяўныя ў рамонтнай майстэрні. Такія працы заўсёды варта выконваць пад дахам.
Усюды, дзе магчыма, любая разборка павінна вырабляцца на чыстым і плоскім варштаце ці стале падыходнай вышыні.
Варштат павінен быць абсталяваны ціскамі з расчыненнем губак на меней 100 мм, якія падыходзяць для выканання большасці прац. Як згадвалася вышэй, неабходна вылучыць сухое і чыстае месца для захоўвання прылад, а таксама для разнастайных змазак, вадкасцяў, фарбы для падфарбоўвання і г.д.
Адзін з самых хадавых прылад у гаражы - гэта электрычны дрыль з патронам для свердзела дыяметрам прынамсі да 8 мм, якая можа выкарыстоўвацца для самых разнастайных прац. Такі дрыль, а таксама вялікі набор свердзелаў з'яўляюцца абсалютна неабходнымі пры ўсталёўцы рознага дапаможнага абсталявання.
І нарэшце, апошняе, але не меней важнае: заўсёды трымаеце на працоўным месцы некаторая колькасць старых газет, папяровых ручнікоў і чыстых ануч, не якія пакідаюць нітак і ворса, і ўтрымоўваеце працоўнае месца ў чысціні.