Техника одржавања
Приликом сервисирања и поправке аутомобила, постоје типичне ситуације које захтевају одређене методе за њихову имплементацију. У овој књизи ће се такве ситуације често понављати. Познавање ових техника омогућиће кућном механичару да правилно организује посао и пажљиво га заврши до краја.
Причвршћивачи
Причвршћивачи су завртњи, завртњи, навртке и клинови, који су намењени за међусобно повезивање два или више делова. Када радите са причвршћивачима, треба имати на уму неколико ствари. Скоро сви причвршћивачи су опремљени средствима за спречавање самоодвртања. Ово може бити сигурносна матица, преклопна или опружна подлошка или једињење против самоодвртања, које се наноси на навој пре монтаже. Причвршћивачи пре монтаже морају бити чисти и сервисни - не деформисани, са неоштећеним навојима и ивицама главе кључ у руке. Нека буде правило да замените све оштећене причвршћиваче током монтаже. Специјалне самоконструирајуће навртке са уметком од најлона или влакана могу се затегнути само једном. Када се одврну, губе своје квалитете слагања и морају се заменити.
Када отпуштате зарђале вијке и навртке, користите течност са високим степеном влажења која може продрети у навојни спој и олакшати отпуштање. Неки механичари у ту сврху користе терпентин, што у потпуности оправдава његову употребу. Након што сте наквасили спој течношћу, оставите да делује неколико минута како би имао времена да продре у зарђали спој. Ако течност не помогне, онда се понекад таква веза мора прекинути или исећи длетом. Постоји уређај који сече матицу по дужини.
Ако је игла сломљена и остане у телу дела (на пример у блоку цилиндара), мора се избушити и уклонити посебним алатом који се може купити у продавницама алата. Већина сервисних станица такође може поправити такав квар.
Равне опружне подлошке треба заменити истим. Не користите опружне подлошке на меким површинама као што су алуминијум, пластика или танки делови.
Димензије причвршћивача
Произвођачи све више користе причвршћиваче са метричким навојем. Међутим, возила произведена у САД или намењена за америчко тржиште могу имати затвараче са инчним навојем. Размотрите главне разлике између ових врста причвршћивача.
Ознаке вијака, без обзира на тип навоја, укључују спољашњи навој, корак навоја и дужину завртња.На пример, вијак М12к1,75к25 има метрички навој од 12 мм са кораком од 1,75 мм и дужином од 25 мм. Вијак 1/2-13к1 има навој 1/2" са 13 навоја по инчу и дугачак је 1". Оба вијка су скоро истог изгледа и лако се мешају, али нису заменљива (пиринач. 0.4).
Поред спољашњег пречника и корака навоја, инчни и метрички вијци се разликују и по главама. За инчне завртње, величина кључа (оне. растојање између супротности и лица) се мери у инчима, док се метрика мери у милиметрима. Исто важи и за орашасте плодове. С тим у вези, кључеви за метричке и инчне вијке и навртке се разликују по величини. Кључ за метричке причвршћиваче не може се користити за инчне причвршћиваче, и обрнуто.
Друга разлика је у томе што се не главе инчних вијака, по правилу примењују неколико радијалних резова, чији број означава класу чврстоће завртња, помоћу које се може проценити којим моментом се овај вијак може затегнути. Што је више утора, то је вијак јачи. У возилима се користе вијци К са класама чврстоће од 0 до 5 (пиринач. 0.5).
Метрички вијци су такође означени класом чврстоће, али ова ознака је означена са два броја кроз тачку, утиснута на крају главе. Први број помножен са 10 одређује вредност затезне чврстоће у кг/мм2. Други број, помножен са 10, одређује однос границе течења и затезне чврстоће у%. Производ бројева дефинише границу течења материјала завртња у кг/мм2. Дакле, што је већи број, то је већа снага вијка. У аутомобилима се најчешће користе завртњи са класама чврстоће 8.8, 9.8 и 10.9.
Ознаке класе чврстоће такође разликују метричке и инчне матице. Класа чврстоће на матицама са инчним навојем означена је бројем тачака на предњој страни навртке, док је на матицама са метричким навојем класа чврстоће означена бројем. Што је више тачака или броја, то је већа снага ораха, (Класа чврстоће помножена са 10 даје вредност испитног напрезања у кг/мм2).
Метрички клинови такође имају ознаку степена на горњем крају. Велики клинови су означени истим ознакама као метрички завртњи. Мали клинови су означени геометријским облицима.
Треба напоменути да је велики број причвршћивача, посебно мале класе чврстоће (роба широке потрошње), немају ознаке. Да бисте у овом случају разликовали инчни вијак од метричког, једини начин је да пажљиво измерите навој. За мерење метричких и инчних навоја постоје посебни шаблони - мерачи навоја.
Пошто се причвршћивачи исте величине могу разликовати у класи чврстоће, уверите се да се током монтаже вијци и матице не врате на место које су заузимале пре демонтаже. Ако треба да замените причвршћиваче приликом поновног састављања склопа, уверите се да нови вијци и матице имају класу чврстоће која није нижа од оних које се замењују.
Приближни моменти затезања за навојне спојеве
Поступак затезања навоја
Већина причвршћивача (завртњи и матице) потребно је затегнути одређеним обртним моментом. Претерано затезање споја може олабавити и чак сломити вијак, док лабав спој неће служити својој сврси (на пример, проћи ће гас или течност), и брзо ослабити. У зависности од материјала и димензија завртња, обртни момент потребан за затезање споја конструктори израчунавају и наводе у Техничким подацима на почетку сваког поглавља. Пажљиво пратите препоручене моменте затезања. За спојеве који нису веома критични, за које момент затезања није регулисан, можете пратити препоруке наведене у табели испод. Вредности обртног момента дате у табели су засноване на сувом (није подмазан) завртње у челични или ливени део (не у алуминијуму). Као што је горе наведено, обртни момент који се може применити на вијак или матицу зависи од њихових класа својстава. Вредности обртног момента дате у табели су засноване на причвршћивачима класа чврстоће 2 и 3. За причвршћиваче виших класа чврстоће, вредности момента се могу повећати.
Приликом раздвајања и спајања делова. има велику површину за спајање, као што је глава цилиндра. поклопац диференцијала уљног корита мотора итд. потребан је одређени редослед отпуштања и затезања причвршћивача који их повезују како би се избегла деформација делова који се спајају. Такав низ. ако је неопходно. биће назначено у одговарајућим поглављима приручника. Овај редослед се мора поштовати. Ако редослед затезања није назначен, онда се може следити следеће и препоруке.
Прво зашрафите завртње или затегните матице само руком. Затим их окрећите кључем за један окрет у цик-цак или дијагоналном низу од средине до крајева делова који се спајају. Затим се вратите на први вијак (орах) и затегните све причвршћиваче у истом дијагоналном низу за још пола окрета. Поново прођите кроз асове (ораси) и затегните још једну четвртину окрета. Тако наставите док се причвршћивачи не притегну до регулисаног момента. Приликом отпуштања и одвртања причвршћивача, редослед треба да буде обрнут.
Демонтажа чворова
Пажљиво раставите чворове. тако да се могу поново саставити. Увек запамтите или запишите редослед растављања. Направите белешке о деловима који се могу инсталирати на различите начине. На пример. конвексна подлошка на завртњу. ланчаник на вратилу и сл.ако је могуће. распоредите делове склопа на чисту површину и редоследом којим су уклоњени. Пре него што раставите чвор, корисно је направити његову скицу или фотографију.
Када одврнете причвршћиваче, запамтите њихову локацију. Након уклањања дела, заврните завртње на место са подлошкама и заврните матице назад на место где су биле пре демонтаже. Ово ће вам помоћи да задржите причвршћиваче и да их не збуните током монтаже. Ако није могуће вратити завртње и навртке на њихова првобитна места, онда их барем чувајте у посебним кутијама. Лимене лименке добро раде за ову сврху. Можете узети велику кутију и поделити је на ћелије са преградама. Такав контејнер је веома згодан када се растављају склопови који се састоје од великог броја малих делова, као што је карбуратор. вентили. генератор. контролна табла итд. Ћелије се могу обележити бојом или фиксирати лепљивом траком.
Приликом одвајања електричних конектора, препоручује се да се половице конектора обележе бројевима или лепљивом траком како би се без грешке поново спојиле.
Површине за полагање
Заптивке се широко користе на свим возилима за заптивање две равне површине од цурења гаса, течности или вакуума.
Много пута током преграда ове заптивке су премазане течним или пастозним заптивачима. Временом, под дејством топлоте и притиска, заптивне површине пријањају једна за другу тако да их је тешко одвојити. У таквим случајевима помаже тапкање делова који се спајају дуж површине споја чекићем меког лица. Можете користити и обичан чекић ако се ударци не наносе директно на детаље. кроз дрвени блок. Немојте ударати чекићем по ливеним деловима, посебно онима од ливеног гвожђа, или деловима од меког материјала као што је алуминијум. Ако се део не одвоји, прво проверите. Да ли сте уклонили све завртње?
Немојте користити шрафцигер или шипку за одвајање да бисте одвојили површине јер се површине лако оштећују. Ако и даље не можете да одвојите површину без присиљавања, користите дрвени клин, али имајте на уму да ће у будућности бити потребно очистити чвор од струготине и дрвених влакана.
Након одвајања површина, пажљиво састругати остатке лепљиве заптивке са њих и испрати површине. Осушена заптивка може се натопити неком течношћу добре продорне моћи или одговарајућим растварачем. Боље је направити стругач за уклањање заптивке са бакра, на пример, из бакарне цеви, ако сте га видели дуж, окрените га у равнину и исправите чекићем. Бакар се препоручује јер је генерално мекши од обрађених површина, али тврђи од заптивке коју треба састругати. Неке заптивке се могу уклонити жичаном четком. Али без обзира на методу која се користи, површина мора остати нетакнута, равна и чиста.Ако и даље постоје огреботине на површинама испод заптивке, онда током монтаже заптивку треба прекрити слојем заптивача, који ће попунити огреботине и осигурати затегнутост зглоба
Како уклонити старо црево
Пажња! Ако је возило опремљено системом за климатизацију, немојте искључивати цевовод система осим ако претходно није уклоњен расхладни флуид из система. Ову операцију мора да обави специјалиста радионице.
Мере предострожности за одвајање црева су отприлике исте. као при скидању заптивки. Водите рачуна да не удубите или изгребете површине на које је црево причвршћено, јер у супротном прикључак може да процури. Будите посебно опрезни са цревима радијатора. Због хемијских реакција, високе температуре и притиска, црева се лепе за млазнице и може бити веома тешко уклонити их.
Пре него што почнете да уклањате црево, олабавите његове стезаљке. Затим зграбите крај црева и покушајте да га ротирате у односу на млазницу. Окрените га напред-назад док не осетите да се слободно окреће и да се може извући са млазнице.
Ако се црево толико залепило за млазницу да га је немогуће уклонити, остаје последњи начин: исеците црево дуж млазнице оштрим ножем, након чега га неће бити тешко уклонити. Наравно, такво црево ће морати да се замени новим. Пазите да не огребете цев док то радите.
Ако је обујмица црева оштећена или сломљена, замените је. Најпоузданија стезаљка је црваста.
Поправка оштећеног конца
Понекад су унутрашњи навоји матица или рупа за вијке огољени или савијени. Најчешће се то дешава због прекомерног затезања. Најлакше је скинути навоје у алуминијумским деловима, пошто је алуминијум мекан материјал и не подноси велика оптерећења.
Обично су унутрашњи и спољашњи навоји само делимично огољени или згњечени. Ако нит возите матрицом или славином, онда постаје сасвим погодан за даљу употребу. Али понекад је нит тако озбиљно оштећена да се не може вратити на овај начин. У овом случају имате три опције.
1. Пробушите рупу до следеће величине навоја и исеците нови навој славином.
2. Развијте и исеците рупу на величину која омогућава да се у њу уврне чеп. Уврните утикач, избушите и исеците навој у њему на претходну величину. Понекад можете купити утикач са готовим навојем. У овом случају, избушите и исеците рупу за плуту. Затим заврните вијак са сигурносном навртком у утикач и овим завртњем уврните чеп у рупу, затим одврните контра матицу и одврните вијак.
3. Трећи метод укључује употребу власничких комплета за поправку слепих и пролазних рупа као што су Хели-Цоил или Слимсет. Ако сте успели да купите такав комплет, водите се упутствима која су му приложена.
Без обзира на метод који се користи, овај посао радите полако и пажљиво. Сваки превид може поништити сав ваш рад и коначно учинити поправљени део неупотребљивим.
Радно место
Говорећи о алатима, не треба заборавити на радно место. Ако је посао који треба да се изврши ван оквира нормалног одржавања, онда је добро радно место неопходно.
Разумемо да су многи возачи, стицајем околности, принуђени да уклоне мотор или сличне јединице из аутомобила у условима који нису тако повољни као они који су доступни у радионици. Такав рад увек треба изводити под кровом.
Кад год је то могуће, свако растављање треба да се уради на чистој и равној клупи или столу одговарајуће висине.
Радни сто треба да буде опремљен стегом са отвором чељусти мањим од 100 мм, што је погодно за већину послова. Као што је већ поменуто, потребно је обезбедити суво и чисто место за складиштење алата, као и за све врсте мазива, течности, фарбе за поправке итд.
Један од најпопуларнијих алата у гаражи је електрична бушилица са стезном главом до најмање 8 мм у пречнику, која се може користити за разне послове. Таква бушилица, као и велики сет бушилица, апсолутно су неопходни приликом уградње различите помоћне опреме.
На крају, али не и најмање важно, увек држите неке старе новине, папирне пешкире и чисте крпе без длачица у свом радном простору и одржавајте свој радни простор чистим.