Технике одржавања аутомобила (Mazda Capella GF)

Технике одржавања

Приликом сервисирања и поправке аутомобила, постоје типичне ситуације које захтевају одређене технике за њихово извођење. У овој књизи, такве ситуације ће се често понављати. Познавање ових техника ће омогућити кућном механичару да правилно организује посао и да га темељно и потпуно заврши.

Причвршћивачи

Причвршћивачи су вијци, завртњи, навртке и клинови који се користе за спајање два или више делова заједно. Приликом рада са причвршћивачима, потребно је запамтити неколико ствари. Готово сви причвршћивачи су опремљени средствима за спречавање самоодвртања. То може бити навртка за осигурање, савијање или опружна подлошка, или средство против отпуштања које се наноси на навоје пре монтаже. Пре монтаже, причвршћивачи морају бити чисти и у добром стању - недеформисани, са неоштећеним навојима и ивицама главе за кључ. Уведите правило да замените све оштећене причвршћиваче током монтаже. Специјалне самоблокирајуће навртке са уметком од најлона или влакана могу се затегнути само једном. Када се одврну, губе своја својства заустављања и морају се заменити.

Приликом отпуштања зарђалих вијака и навртки, користите течност са високом способношћу квашења која може да продре у навојни спој и олакша отпуштање. Неки механичари користе терпентин у ту сврху, што је сасвим оправдано у његовој примени. Након што навлажите спој течношћу, оставите је да делује неколико минута како би имала времена да продре у зарђали спој. Ако течност не помогне, понекад се таква веза мора пресећи или одрезати длетом. Постоји уређај који цепа орах по дужини.



Ако се клин поломи и остане у телу дела (на пример, у блоку цилиндра), мора се избушити и уклонити посебним алатом који се може купити у продавницама гвожђарске робе. Већина сервисних станица такође може да поправи ову врсту квара.

Равне опружне подлошке треба заменити истим. Не користите опружне подлошке на меким површинама као што су алуминијум, пластика или на танким деловима.

Димензије причвршћивача

Произвођачи све више користе причвршћиваче са метричким навојем. Међутим, возила произведена у САД или намењена за америчко тржиште могу имати причвршћиваче са инчним навојима. Хајде да размотримо главне разлике између ових врста причвршћивача.

Ознаке вијака, без обзира на врсту навоја, укључују спољни пречник навоја, корак навоја и дужину вијка. На пример, вијак M12x1,75x25 има метрички навој од 12 mm са кораком од 1,75 mm и дужине је 25 mm. Вијак 1/2-13x1 има империјални навој од 1/2 инча са 13 навоја по инчу и дужине је 1 инч. Оба вијка су скоро идентична по изгледу и лако их је помешати, али нису заменљиви (слика 0.4).



Поред спољашњег пречника и корака навоја, инчни и метрички вијци се разликују и по главама. Код инчних вијка, ширина преко кључа (тј. растојање између супротне стране и равних зглобова) мери се у инчима, док се код метричких вијка мери у милиметрима. Исто важи и за орашасте плодове. Због тога се кључеви за метричке и инчне вијке и навртке разликују по величини. Метрички кључ се не може користити на инчном кључу и обрнуто.



Још једна разлика је у томе што главе инчних вијака обично имају неколико радијалних прореза, чији број означава класу чврстоће вијка, што се може користити за процену обртног момента који се може применити за затезање вијка. Што је више прореза, то је вијак јачи. У аутомобилима се користе Q вијци са класама чврстоће од 0 до 5 (слика 0.5).



Метрички вијци такође имају ознаку класе чврстоће, али ова ознака је означена са два броја одвојена тачком, утиснутим на крају главе. Први број, помножен са 10, одређује затезну чврстоћу у kg/mm². Други број, помножен са 10, одређује однос границе течења и затезне чврстоће у %. Производ бројева одређује границу течења материјала вијка у kg/mm². Стога, што је број већи, већа је чврстоћа вијка. Вијци који се најчешће користе у аутомобилима имају класе чврстоће 8.8, 9.8 и 10.9.

Метричке и инчне навртке се такође разликују по ознакама класе чврстоће. Класа чврстоће код навртки са инчним навојем означена је бројем тачака на крају навртке, док је код навртки са метричким навојем класа чврстоће означена бројем. Што је више тачака или број, то је већа чврстоћа навртке (класа чврстоће помножена са 10 даје вредност испитног напона у кг/мм²).



Метрички клинови такође имају ознаку класе чврстоће на горњем крају. Велики клинови имају исте ознаке као и метрички вијци. Укоснице мале величине су означене геометријским облицима.

Вреди напоменути да велики број причвршћивача, посебно оних ниских класа чврстоће (роба широке потрошње), није обележен. У таквом случају, једини начин да се разликује инчни вијак од метричког је пажљиво мерење навоја. Постоје посебни шаблони - мерачи навоја - за мерење метричких и инчних навоја.

(Оригинална верзија чланка на веб-сајту: Mazbook.ru)

Пошто се причвршћивачи исте величине могу разликовати у класи чврстоће, приликом поновног склапања водите рачуна да се вијци и навртке врате на друго место од оног на којем су били пре демонтаже. Ако је потребно да замените причвршћиваче приликом ремонта јединице, уверите се да нови вијци и навртке имају класу чврстоће не нижу од оних који се замењују.

Приближне вредности обртних момената за навојне спојеве

Поступак затезања навојних спојева

Већина причвршћивача (вијци и навртке) захтева затезање одређеним обртним моментом. Прекомерно затезање споја може ослабити или чак поломити вијак, док недовољно затегнут спој неће обављати своју предвиђену функцију (на пример, цуриће гас или течност) и брзо ће се олабавити. У зависности од материјала и величине вијка, обртни момент потребан за затезање споја израчунавају пројектанти и наводи се у Техничким подацима на почетку сваког поглавља. Пажљиво пратите препоруке за обртни момент за спојеве. За мање критичне спојеве за које обртни момент затезања није регулисан, можете следити препоруке дате у табели испод. Вредности обртних момента наведене у табели су израчунате за завртање сувог (неподмазаног) вијка у челични или ливени гвоздени део (не алуминијум). Као што је горе наведено, обртни момент који се може применити на вијак или навртку зависи од њихове класе чврстоће. Вредности момената дате у табели су израчунате за причвршћиваче класа чврстоће 2 и 3. За причвршћиваче виших класа чврстоће, вредности момената могу се повећати.



Приликом одвајања и спајања делова. са великом површином за спајање, као што је глава цилиндра. картер моторног уља, поклопац диференцијала итд. потребно је пратити одређени редослед отпуштања и затезања причвршћивача који их повезују како би се избегла деформација спојених делова. Ово је редослед. ако је потребно. биће назначено у одговарајућим поглављима приручника. Овај редослед се мора поштовати. Ако редослед затезања није наведен, онда можете следити следеће препоруке.

Прво, заврните вијке или затегните навртке само ручно. Затим их окрећите један по један кључем за један окрет у цик-цак или дијагоналном низу од средине до крајева делова који се спајају. Затим се вратите на први вијак (навртку) и затегните све причвршћиваче истим дијагоналним редоследом још пола окрета. Поново прођите кроз све вијке (навртке) и затегните их за још једну четвртину окрета. Наставите овај поступак док се причвршћивачи не затегну до предвиђеног обртног момента. Приликом отпуштања и одвртања причвршћивача, редослед треба бити обрнут.

Растављање јединица

Јединице треба пажљиво раставити. како би се могли поново саставити. Увек запамтите или запишите редослед демонтаже. Направите ознаке на деловима који се могу инсталирати на различите начине. на пример, конвексна подлошка на вијку. ланчаник на вратилу итд. Ако је могуће. поставите делове склопа на чисту површину редоследом којим су уклоњени. Пре него што расклопите јединицу, корисно је направити њену скицу или фотографију.

Приликом одвртања причвршћивача, запамтите њихову локацију. Након уклањања дела, вратите вијке на место са подлошкама и вратите навртке на место где су биле пре растављања. Ово ће помоћи у очувању причвршћивача и спречити њихово мешање током поновног склапања. Ако није могуће вратити вијке и навртке на њихова првобитна места, онда их барем чувајте у одвојеним кутијама. Лимене конзерве су веома погодне за ову сврху. Можете узети велику кутију и поделити је на одељке помоћу преграда. Овај контејнер је веома погодан приликом растављања јединица које се састоје од великог броја малих делова, на пример, карбуратора. вентили. генератор. контролна табла, итд. Ћелије се могу обележити бојом или се на њих могу причврстити етикете траком.



Приликом искључивања електричних конектора, препоручује се обележавање половине конектора бројевима или траком како би се могли поново повезати без грешке.

Површине за заптивке

Заптивке се широко користе у свим возилима за заптивање две равне површине од цурења гаса, течности или вакуума.

Много пута током реконструкција ове заптивке се премазују течним или пастним заптивачима. Временом, топлота и притисак доводе до тога да се заптивне површине толико залепе једна за другу да их је тешко раздвојити. У таквим случајевима помаже куцање спојених делова дуж спојне површине чекићем са меком површином. Такође можете користити обичан чекић ако не ударате директно по деловима. и кроз дрвени блок. Избегавајте ударање чекићем ливених делова, посебно оних направљених од ливеног гвожђа, или делова направљених од меких материјала као што је алуминијум. Ако се део не скида, прво проверите. Јеси ли одврнуо све вијке?.

Не користите одвијач или полугу за одвајање површина, јер се површине лако могу оштетити. Ако се површине и даље не могу раздвојити без силе, користите дрвени клин, али имајте на уму да ћете касније морати да очистите спој од иверја и дрвених влакана.

Након одвајања површина, пажљиво остружите преосталу заптивку и исперите површине. Осушена заптивка може се натопити течношћу са добром пенетрацијом или одговарајућим растварачем. Боље је направити стругач за скидање заптивке од бакра, на пример, од бакарне цеви, ако сте је видели по дужини, окрените је у равну површину и исправите је чекићем. Бакар се препоручује јер је генерално мекши од површина које се третирају, али тврђи од заптивке коју треба састругати. Неке заптивке се могу уклонити жичаном четком. Али без обзира на коришћену методу, површина мора остати нетакнута, равна и чиста. Ако на површинама испод заптивке и даље остану огреботине, онда током монтаже заптивку треба прекрити слојем заптивача, који ће попунити огреботине и обезбедити чврсту везу

Како уклонити старо црево

Опрез: Ако је возило опремљено системом за климатизацију, не искључујте системске водове осим ако претходно расхладно средство није уклоњено из система. Ову операцију мора да обави стручњак сервисне станице.

Мере предострожности за одвајање црева су приближно исте. исто као и приликом уклањања заптивки. Пазите да не удубите или огребете површине где се црево спаја, у супротном може доћи до цурења споја. Будите посебно опрезни са цревима хладњака. Због хемијских реакција, високе температуре и притиска, црева се залепе за спојнице и могу бити веома тешка за уклањање.

Пре него што почнете да уклањате црево, олабавите његове стезаљке. Затим ухватите крај црева и покушајте да га ротирате у односу на млазницу. Окрећите га напред-назад док не осетите да се слободно окреће и да се може скинути са црева.

Ако је црево толико залепљено за цев да га је немогуће уклонити, постоји још једна опција: исеците црево дуж цеви оштрим ножем, након чега ће га бити лако уклонити. Наравно, такво црево ће морати бити замењено новим. Покушајте да не огребете цев док то радите.

Ако је стезаљка црева оштећена или поломљена, замените је. Најпоузданија стезаљка је црвног типа.

Поправка оштећених нити

Понекад се унутрашњи навоји навртки или рупа за вијке скину или згњече. Најчешће се то дешава због прекомерне силе приликом затезања. Најлакше је скинути навоје са алуминијумских делова, јер је алуминијум мекан материјал и не може да издржи велика оптерећења.

Типично, унутрашњи и спољашњи навоји су само делимично огољени или згњечени. Ако исечете нит помоћу матрице или славине, постаје сасвим погодан за даљу употребу. Али понекад је нит толико оштећена да се не може обновити на овај начин. У овом случају, имате три опције.



1. Избушите рупу до следеће величине навоја и нарежите нови навој.

2. Избушите и нарежите рупу до величине која ће омогућити да се у њу уврне навојни чеп. Уврните чеп, избушите га и исеците навој исте величине као и раније. Понекад можете купити чеп са готовим навојним отвором. У овом случају, избушите и исеците рупу за чеп. Затим заврните вијак са контранавртком у чеп и заврните чеп у рупу помоћу овог вијка, затим одврните контранавртку и одврните вијак.

3. Трећа метода подразумева коришћење патентираних комплета за поправку слепих и пролазних рупа, као што су Heli-Coil или Slimset. Ако сте успели да набавите такав комплет, пратите упутства која су приложена уз њега.

Без обзира на коришћену методу, овај посао треба обавити полако и пажљиво. Било која грешка може да уништи сав ваш рад и потпуно уништи део који се поправља.

Радно место

Када говоримо о алатима, не треба заборавити на радно место. Ако посао који се обавља превазилази уобичајено одржавање, добра радна станица је неопходна.

Разумемо да су многи власници аутомобила, због околности, приморани да уклоне мотор или сличне компоненте из возила у условима који нису толико повољни као они који су доступни у сервису. Такав рад треба увек обављати под кровом.

Кад год је то могуће, сваку демонтажу треба обавити на чистој, равној радној површини или столу одговарајуће висине.

Радни сто треба да буде опремљен шкрипцем са отвором вилице мањим од 100 мм, што је погодно за већину послова. Као што је горе поменуто, потребно је издвојити суво и чисто место за складиштење алата, као и свих врста мазива, течности, боја за ретуширање итд.

Један од најчешћих алата у гаражи је електрична бушилица са стезном главом за бургију пречника најмање 8 мм, која се може користити за широк спектар послова. Таква бушилица, као и велики сет бургија, су апсолутно неопходни приликом инсталирања разне помоћне опреме.

На крају, али не и најмање важно, увек држите старе новине, папирне убрусе и чисте крпе које не остављају влакна у свом радном простору и одржавајте свој радни простор чистим.