Tehnica de întreținere
La întreținerea și repararea unei mașini, există situații tipice care necesită anumite metode pentru implementarea lor. În această carte, astfel de situații se vor repeta adesea. Cunoașterea acestor tehnici va permite mecanicului de acasă să organizeze corect munca și să o finalizeze cu atenție și până la final.
Elemente de fixare
Elementele de fixare sunt șuruburi, șuruburi, piulițe și știfturi, care sunt destinate interconectarii a două sau mai multe părți. Când lucrați cu elemente de fixare, există câteva lucruri de care trebuie să aveți în vedere. Aproape toate elementele de fixare sunt echipate cu mijloace pentru a preveni auto-deșurubarea. Aceasta poate fi o piuliță de blocare, o șaibă pliabilă sau elastică sau un compus împotriva auto-deșurubarii, care se aplică pe filet înainte de asamblare. Elementele de fixare înainte de asamblare trebuie să fie curate și utile - nedeformate, cu fire și margini nedeteriorate ale capului la cheie. Faceți o regulă înlocuirea tuturor elementelor de fixare deteriorate în timpul asamblarii. Piulițele speciale cu autoblocare cu inserție de nailon sau fibră pot fi strânse o singură dată. Când sunt deșurubate, își pierd calitățile de stivuire și trebuie înlocuite.
Când slăbiți șuruburile și piulițele ruginite, utilizați un fluid foarte umezit care poate pătrunde în conexiunea filetată și poate face slăbirea mai ușoară. Unii mecanici folosesc terebentina în acest scop, ceea ce justifică pe deplin utilizarea acesteia. După umezirea îmbinării cu lichid, se lasă să acționeze câteva minute pentru a avea timp să pătrundă în rostul ruginit. Dacă lichidul nu ajută, atunci uneori o astfel de conexiune trebuie tăiată sau tăiată cu o daltă. Există un dispozitiv care taie piulița pe lungime.
Dacă știftul este rupt și rămâne în corpul piesei (de exemplu în blocul cilindrilor), trebuie găurit și îndepărtat cu o unealtă specială care poate fi achiziționată de la magazinele de scule. Majoritatea stațiilor de service pot repara și o astfel de avarie.
Șaibe elastice plate trebuie înlocuite cu aceleași. Nu folosiți șaibe elastice pe suprafețe moi, cum ar fi aluminiu, plastic sau părți subțiri.
Dimensiunile elementelor de fixare
Producătorii folosesc din ce în ce mai mult elemente de fixare cu fire metrice. Cu toate acestea, vehiculele fabricate în SUA sau destinate pieței americane pot avea elemente de fixare cu filet inch. Luați în considerare principalele diferențe dintre aceste tipuri de elemente de fixare.
Denumirile șuruburilor, indiferent de tipul filetului, includ diametrul exterior al filetului, pasul filetului și lungimea șurubului. De exemplu, un șurub M12x1,75x25 are un filet metric de 12 mm cu un pas de 1,75 mm și o lungime de 25 mm. Șurubul 1/2-13x1 are un filet de 1/2" cu 13 fire pe inch și are 1" lungime. Ambele șuruburi sunt aproape la fel ca aspect și ușor de amestecat, dar nu sunt interschimbabile (orez. 0,4).
Pe lângă diametrul exterior și pasul filetului, șuruburile în inch și metrice diferă și ca cap. Pentru șuruburi în inch, dimensiunea cheii (acestea. distanța dintre opus și fețe) se măsoară în inci, în timp ce metrica este măsurată în milimetri. Același lucru este valabil și pentru nuci. În acest sens, cheile pentru șuruburi și piulițe metrice și în inch diferă ca dimensiune. O cheie pentru elemente de fixare metrice nu poate fi folosită pentru elementele de fixare în inci și invers.
O altă diferență este că nu capetele șuruburilor în inch, de regulă, se aplică mai multe tăieturi radiale, al căror număr indică clasa de rezistență a șurubului, care poate fi folosită pentru a judeca ce cuplu poate fi strâns acest șurub. Cu cât sunt mai multe sloturi, cu atât șurubul este mai puternic. În vehicule, șuruburile Q sunt utilizate cu clase de rezistență de la 0 la 5 (orez. 0,5).
Șuruburile metrice sunt de asemenea marcate cu o clasă de rezistență, dar acest marcaj este indicat prin două numere printr-un punct, ștampilat pe capătul capului. Primul număr înmulțit cu 10 determină valoarea rezistenței la tracțiune în kg/mm2. Al doilea număr, înmulțit cu 10, determină raportul dintre rezistența la curgere și rezistența la tracțiune în %. Produsul numerelor definește limita de curgere a materialului șurubului în kg/mm2. Astfel, cu cât numărul este mai mare, cu atât rezistența șurubului este mai mare. În automobile, șuruburile cu clasele de rezistență 8.8, 9.8 și 10.9 sunt cel mai frecvent utilizate.
Marcajele clasei de rezistență fac, de asemenea, diferența între piulițele metrice și inch. Clasa de rezistență la piulițele cu filet în inch este indicată de numărul de puncte de pe fața piuliței, în timp ce la piulițele cu filete metrice clasa de rezistență este indicată printr-un număr. Cu cât sunt mai multe puncte sau numărul, cu atât rezistența piuliței este mai mare, (Clasa de rezistență înmulțită cu 10 oferă valoarea tensiunii de încercare în kg/mm2).
Știfturile metrice au, de asemenea, un marcaj de grad la capătul superior. Știfturile mari sunt marcate cu aceleași marcaje ca și șuruburile metrice. Știfturile mici sunt marcate cu forme geometrice.
Trebuie remarcat faptul că un număr mare de elemente de fixare, în special clase de rezistență mici (bunuri de consum), nu au marcaje. Pentru a distinge în acest caz un șurub în inch de unul metric, singura modalitate este să măsurați cu atenție filetul. Pentru a măsura firele metrice și în inci, există șabloane speciale - calibre de filet.
Deoarece elementele de fixare de aceeași dimensiune pot diferi în clasa de rezistență, atunci asigurați-vă că, în timpul asamblarii, șuruburile și piulițele nu revin la locul pe care l-au ocupat înainte de demontare. Dacă trebuie să înlocuiți elementele de fixare la reasamblarea unui ansamblu, asigurați-vă că șuruburile și piulițele noi au o clasă de rezistență nu mai mică decât cele înlocuite.
Cupluri de strângere aproximative pentru conexiunile filetate
Procedura de strângere a firului
Majoritatea elementelor de fixare (suruburi si piulite) trebuie strâns la un cuplu specificat. Strângerea excesivă a îmbinării poate slăbi și chiar rupe șurubul, în timp ce o îmbinare slăbită nu își va servi scopul propus (de exemplu, va trece gaz sau lichid), și slăbesc rapid. În funcție de materialul și dimensiunile șurubului, cuplul necesar strângerii conexiunii este calculat de constructori și indicat în Datele tehnice de la începutul fiecărui capitol. Respectați cu atenție cuplurile de strângere recomandate. Pentru conexiunile care nu sunt foarte critice, pentru care cuplul de strângere nu este reglat, puteți urma recomandările indicate în tabelul de mai jos. Valorile cuplului date în tabel se bazează pe uscat (nelubrifiat) șuruburi într-o piesă din oțel sau fontă (nu in aluminiu). După cum sa menționat mai sus, cuplul care poate fi aplicat unui șurub sau piuliță depinde de clasele lor de proprietate. Valorile cuplului date în tabel se bazează pe elementele de fixare din clasele de rezistență 2 și 3. Pentru elementele de fixare din clasele de rezistență mai mari, valorile momentului pot fi mărite.
La separarea și conectarea pieselor. având o suprafață mare de împerechere, cum ar fi chiulasa. capacul diferenţialului baii de ulei de motor etc. este necesară o anumită secvenţă de slăbire şi strângere a elementelor de fixare care le leagă pentru a evita deformarea pieselor de împerechere. O astfel de secvență. daca este necesar. vor fi indicate în capitolele relevante ale manualului. Această secvență trebuie urmată. Dacă secvența de strângere nu este indicată, atunci pot fi urmate următoarele și recomandările.
Înșurubați mai întâi șuruburile sau strângeți piulițele numai manual. Apoi rotiți-le pe rând cu o cheie cu o tură în zig-zag sau secvență diagonală de la mijloc până la capetele pieselor de îmbinat. Apoi reveniți din nou la primul șurub (nuca) și strângeți toate elementele de fixare în aceeași secvență diagonală pentru încă o jumătate de tură. Treci din nou prin as bolts (nuci) și mai strângeți un sfert de tură. Deci continuați până când elementele de fixare sunt strânse la momentul reglat. La eliberarea și deșurubarea elementelor de fixare, ordinea trebuie inversată.
Dezasamblarea nodurilor
Dezasamblați nodurile cu grijă. astfel încât să poată fi reasamblate. Memorați sau notați întotdeauna secvența de demontare. Notați despre piesele care pot fi instalate în diferite moduri. De exemplu. şaibă convexă pe şurub. pinion pe arbore etc. Dacă este posibil. așezați piesele ansamblului pe o suprafață curată și în ordinea în care au fost îndepărtate. Înainte de a dezasambla un nod, este util să faceți o schiță sau o fotografie a acestuia.
Când deșurubați elementele de fixare, amintiți-vă locația lor. După îndepărtarea piesei, înșurubați șuruburile cu șaibe și înșurubați piulițele înapoi acolo unde erau înainte de demontare. Acest lucru va ajuta la păstrarea elementelor de fixare și nu le va încurca în timpul asamblarii. Dacă nu este posibil să readuceți șuruburile și piulițele în locurile lor originale, atunci cel puțin depozitați-le în cutii separate. Cutiile de conserve funcționează bine în acest scop. Puteți lua o cutie mare și o puteți împărți în celule cu partiții. Un astfel de container este foarte convenabil atunci când se dezasambla ansamblurile formate dintr-un număr mare de piese mici, cum ar fi un carburator. supape. generator. bord, etc. Celulele pot fi marcate cu vopsea sau fixate cu bandă adezivă.
La deconectarea conectorilor electrici, se recomandă marcarea jumătăților de conector cu numere sau bandă adezivă, astfel încât să poată fi reconectate fără eroare.
Suprafețe pentru pozare
Garniturile sunt utilizate pe scară largă pe toate vehiculele pentru a etanșa două suprafețe plane împotriva scurgerilor de gaz, lichid sau vid.
De multe ori, în timpul pereților etanși, aceste garnituri sunt acoperite cu materiale de etanșare lichide sau paste. De-a lungul timpului, sub acțiunea căldurii și presiunii, suprafețele de etanșare aderă între ele, astfel încât poate fi dificilă separarea lor. În astfel de cazuri, lovirea pieselor de împerechere de-a lungul suprafeței îmbinării cu un ciocan cu fața moale ajută. Puteți folosi și un ciocan obișnuit dacă loviturile nu sunt aplicate direct asupra detaliilor. printr-un bloc de lemn. Nu loviți piesele turnate, în special cele din fontă, sau piesele din material moale, cum ar fi aluminiul. Dacă piesa nu se separă, verificați mai întâi. Ai scos toate șuruburile?
Nu folosiți o șurubelniță sau o bară de levier pentru a separa suprafețele, deoarece suprafețele sunt ușor deteriorate. Dacă încă nu puteți separa suprafața fără a forța, utilizați o pană de lemn, dar rețineți că în viitor va fi necesar să curățați nodul de așchii și fibre de lemn.
După separarea suprafețelor, răzuiți cu grijă resturile de garnitură aderență de pe ele și clătiți suprafețele. O garnitură uscată poate fi înmuiată cu ceva lichid cu putere de penetrare bună sau cu un solvent adecvat. Este mai bine să faceți o racletă pentru îndepărtarea garniturii din cupru, de exemplu, dintr-un tub de cupru, dacă ați văzut-o de-a lungul, transformați-o într-un avion și îndreptați-o cu un ciocan. Cuprul este recomandat deoarece este în general mai moale decât suprafețele prelucrate, dar mai dur decât garnitura care trebuie răzuită. Unele garnituri pot fi îndepărtate cu o perie de sârmă. Dar, indiferent de metoda folosită, suprafața trebuie să rămână intactă, plană și curată.Dacă există încă zgârieturi pe suprafețele de sub garnitură, atunci în timpul asamblarii garnitura trebuie acoperită cu un strat de etanșant, care va umple zgârieturile și va asigura etanșeitatea îmbinării
Cum să scoți un furtun vechi
Atenţie! Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de aer condiționat, nu deconectați conductele sistemului decât dacă agentul frigorific a fost îndepărtat mai întâi din sistem. Această operațiune trebuie efectuată de un specialist în atelier.
Măsurile de precauție pentru deconectarea furtunurilor sunt aproximativ aceleași. ca la scoaterea garniturilor. Aveți grijă să nu îndoaie sau să nu zgâriați suprafețele de care este atașat furtunul, altfel conexiunea se poate scurge. Fiți deosebit de atenți la furtunurile de radiator. Din cauza reacțiilor chimice, a temperaturii și presiunii ridicate, furtunurile se lipesc de duze și poate fi foarte dificil să le scoți.
Înainte de a începe să scoateți furtunul, slăbiți-i clemele. Apoi apucați capătul furtunului și încercați să îl rotiți în raport cu duza. Întoarceți-l înainte și înapoi până când simțiți că se rotește liber și poate fi scos din duză.
Dacă furtunul s-a lipit atât de mult de duză încât este imposibil să-l scoateți, rămâne ultima cale: tăiați furtunul de-a lungul duzei cu un cuțit ascuțit, după care nu va fi dificil să îl îndepărtați. Desigur, un astfel de furtun va trebui înlocuit cu unul nou. Aveți grijă să nu zgâriați tubul în timp ce faceți acest lucru.
Dacă clema furtunului este deteriorată sau ruptă, înlocuiți-o. Cea mai fiabilă clemă este de tip vierme.
Repararea firelor deteriorate
Uneori, filetele interne ale piulițelor sau ale găurilor pentru șuruburi sunt dezlipite sau îndoite. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă din cauza eforturilor excesive de strângere. Cel mai ușor este să dezlipiți firele din piesele din aluminiu, deoarece aluminiul este un material moale și nu rezistă la sarcini grele.
De obicei, firele interne și externe sunt doar parțial dezlipite sau zdrobite. Dacă conduceți firul cu o matriță sau un robinet, atunci acesta devine destul de potrivit pentru utilizare ulterioară. Dar uneori firul este deteriorat atât de grav încât nu poate fi restaurat în acest fel. În acest caz, aveți trei opțiuni.
1. Alezați gaura la următoarea dimensiune a firului și tăiați un fir nou cu un robinet.
2. Alezează și tăiați gaura la o dimensiune care să permită înșurubarea șurubului în el. Înșurubați dopul, găuriți și tăiați firul în el la dimensiunea anterioară. Uneori puteți cumpăra un dop cu un orificiu filetat gata făcut. În acest caz, găuriți și tăiați o gaură pentru plută. Apoi înșurubați un șurub cu o piuliță de blocare în dop și înșurubați dopul în orificiu cu acest șurub, apoi deșurubați piulița de blocare și deșurubați șurubul.
3. A treia metodă implică utilizarea unor truse de reparare a orburilor și a găurilor prin găuri, cum ar fi Heli-Coil sau Slimset. Dacă ați reușit să achiziționați un astfel de kit, ghidați-vă după instrucțiunile atașate acestuia.
Indiferent de metoda folosită, faceți această lucrare încet și cu atenție. Orice omisiune poate anula toată munca dumneavoastră și, în cele din urmă, poate face piesa reparată inutilizabilă.
La locul de muncă
Apropo de instrumente, nu ar trebui să uităm de locul de muncă. Dacă lucrarea care urmează să fie efectuată este în afara domeniului de aplicare a întreținerii normale, atunci un loc de muncă bun este esențial.
Înțelegem că mulți șoferi, din cauza împrejurărilor, sunt nevoiți să scoată motorul sau unitățile similare din mașină în condiții care nu sunt la fel de favorabile ca cele disponibile în atelierul de reparații. O astfel de muncă ar trebui să fie întotdeauna efectuată sub acoperiș.
Ori de câte ori este posibil, orice dezasamblare trebuie făcută pe o bancă sau o masă curată și plată, de înălțime adecvată.
Bancul de lucru trebuie să fie echipat cu o menghină cu o deschidere a fălcilor mai mică de 100 mm, care este potrivită pentru majoritatea lucrărilor. După cum am menționat mai sus, este necesar să se asigure un loc uscat și curat pentru depozitarea uneltelor, precum și pentru toate tipurile de lubrifianți, lichide, vopsea de retușare etc.
Una dintre cele mai populare unelte din garaj este un burghiu electric cu o mandrina de burghiu cu un diametru de cel putin 8 mm, care poate fi folosit pentru o mare varietate de lucrari. Un astfel de burghiu, precum și un set mare de burghie, sunt absolut necesare atunci când se instalează diverse echipamente auxiliare.
Nu în ultimul rând, păstrați întotdeauna niște ziare vechi, prosoape de hârtie și cârpe curate, fără scame, în zona de lucru și păstrați zona de lucru curată.