Савети за управљање аутомобилом (Mazda Capella GC)

Издржљивост аутомобила

Дуговечност аутомобила у великој мери зависи од вашег стила вожње, па хајде да разговарамо о томе како возимо, а како не би требало да возимо, ако, наравно, желите да уштедите и аутомобил и новац.

Када возите на посао или на пословном путу, покушајте да избројите колико пута морате да користите квачило, мењач и кочнице. На крају крајева, док је аутомобил у добром радном стању, ретко коме падне на памет да обрати пажњу на то како се користе одређене команде. Наравно, промена, рецимо, прерано истрошених кочионих плочица није тешка. Али замена кочионих добоша или дискова захтеваће одређени напор. и није нимало лако носити се са истрошеним деловима квачила или мењача.

Наравно, ништа у аутомобилу не траје вечно. Али ако, рецимо, прекомерно користите квачило приликом маневрисања у густој градској саобраћајној гужви и не скидате ногу са педале чак ни када се зауставите на семафору, ламела квачила очигледно неће издржати пуних 80.000 км. Превремена замена неће спасити ситуацију: следећи корак је превремени отказ потисне плоче квачила и откидног лежаја, који се једноставно "осуше" и поломе потисну плочу због неопрезног рада мењача.

Исто се може рећи и за мењач. Најстрпљивији од домаћих мењача је мењач "Жигули", способан да "пређе" 150.000 и 200.000 км без поправки; аудијеви мењачи су нешто издржљивији. Међутим, неопрезно руковање мењачем, праћено трзањем ручице из једног положаја у други, истрошиће синхронизаторе много пре времена. и иако ово није најтеже, ипак је поправка. Због тога стрпљиви возачи, приликом промене брзина, користе технику "бројања до три", односно говоре себи "један, два, три" приликом померања ручице из једног положаја у други.



Међутим, "спортисти" који више воле да брзо "одмах крену" морају да плате не само кваром управљача и прерано истрошеним гумама. Овакав стил вожње врши огромно оптерећење на компоненте погона – зглобове константне брзине, лежајеве, диск квачила, а да не помињемо мотор. Нема сумње да модерни аутомобили опремљени снажним моторима могу неко време возити као спортски аутомобили. Али нису намењени за "спортска" оптерећења, осим ако, наравно, не говоримо о "једнократном" аутомобилу.

Шта треба да урадите ако вам је потребно да повећате број обртаја мотора док возите по блатњавом путу или се заглавите у песку или леду? Искусни возачи знају шта да раде у таквим ситуацијама: они стварају услове за аутомобил који побољшавају његове теренске способности. Довољно је смањити притисак у гумама погонских точкова на једну атмосферу да би се значајно побољшало приањање точкова на површини земљаног пута. А у возилу са погоном на предње точкове, које има супериорну проходност у односу на класично возило, тешки делови земљаних путева се савладавају кретањем уназад.

Припрема вашег аутомобила за зиму

Не морате сами да пратите све савете и препоруке у наставку. Ако не желите да се петљате, постоје сервисне станице и професионални техничари. Али морате разумети шта тачно треба да се уради на аутомобилу, јасно то објаснити механичару, а понекад чак и осигурати да је све урађено како треба.

Гуме

Не можете ходати по снегу и леду у сандалама – и аутомобил треба пресвући за зиму. Много је написано о зимским гумама, па ћемо укратко подсетити само на главне тачке.



Гуме са ознакама "M+S" (за "блато+снег") и "W" (за "зима") намењене су за зимску употребу. Ове ознаке понекад прате пиктограми пахуљице или облака.

Најбоље је да изаберете гуме које су мало уже од оних које користите лети, али унутар прихватљивог распона величина за ваш аутомобил. Газећи слој мора бити у стању да се пробије кроз снег и блато до тврде површине; уске гуме се боље носе са овим задатком.

Зими се не препоручује употреба гума за сва годишња доба – оних означених индексима "AS" ("All Seasons") или "AW" ("Any Weather").

Њихове "зимске" способности су слабе; могу се сматрати целогодишњим у пуном смислу те речи само ако говоримо о Европи са мало снега, а не о Русији.

Гуме са шиљцима боље приањају на лед и снег од гума без шиљака. Али на чистом асфалту, при кочењу са гумама са шиљцима, повећава се вероватноћа блокирања точкова, клизања и кочионог пута: челични шиљци добро клизе по асфалту. Још једна опасност је да возачи слепо верују шиљцима и, приликом кочења на асфалту, очекују да ће имати исто чврсто приањање као на леду. Иначе, зимске гуме нове генерације без шиљака показују једнако добре резултате на клизавим површинама као и оне са шиљцима.

Неки возачи зими инсталирају гуме са шиљцима само на погонске точкове. А робовима остају... летњи. Немојте то да радите, опасно је. На клизавом путу, вероватноћа проклизавања пара точкова без шиљака је веома велика, чак и у релативно безопасним ситуацијама – коефицијенти адхезије и бочног отпора се превише разликују.

Мотор

Главни проблем зими је покретање хладног мотора. Најчешће се јавља код карбураторских мотора, али при јаком мразу може се сусрести и власник аутомобила са мотором опремљеним системом убризгавања. Разлози су познати: згуснуто уље, смањен капацитет батерије и лоше испаравање бензина. Уља и батерије ћемо размотрити одвојено, али за сада, неколико речи о искуству земаља са хладном климом, где се широко користе електрични грејачи пре покретања, нека врста "котаоа" у систему хлађења мотора. Возите се до своје куће или канцеларије, укључите га и укључите тајмер... Док вам затреба, мотор ће бити загрејан, а неки модели грејача такође обезбеђују грејање унутрашњости.



Електрични уређаји за грејање су доступни на руском тржишту већ неколико година. Најпопуларнији су фински грејачи, који могу бити опремљени тајмерима.

Главни недостатак електричног грејања је што вам је потребан посебан панел са утичницом код куће или у канцеларији. Решење је аутономни грејач на течно гориво, који је такође интегрисан у систем хлађења мотора и ради на принципу котла за топлу воду. Гориво за њега је бензин или дизел гориво, у зависности од тога на чему ради мотор вашег аутомобила.

Још једна предност система грејања је то што њихова употреба повећава век трајања мотора. Сваки хладни старт на -20°C је еквивалентан километражи од 800 км. Узгред, према савременом размишљању, мотор ће брже достићи радну температуру и мање ће се трошити ако се, након покретања, аутомобил вози што је брже могуће, избегавајући, наравно, прекомерно оптерећење мотора.

Уље

Замена уља се обично врши на основу километраже возила, а не сезоне. Велика већина модерних моторних уља је, у већој или већој мери, за сва годишња доба. Верује се да је потребно попунити оно што произвођач прописује у упутству за употребу возила. Али зиме могу бити различите - топле и кишовите, и мразовите. и потпуно је нејасно да ли је произвођач намеравао да се његов аутомобил користи у руским зимским условима и да ће му бити потребно "хладније" уље.

Ако одлучите да одступите од упутстава, приликом избора уља, можете користити једноставну технику да бисте утврдили његову температурну погодност – чисто да бисте били сигурни. Назовимо ову технику "правило 35".



Означавање моторног уља треба да садржи његов вискозитетни степен на SAE скали. На пример: 15W-40. То значи да ово уље испуњава захтеве вискозности за зимско уље од 15W на температурама испод нуле и захтеве вискозности за летње уље од 40 на температурама изнад нуле.

Запамтите број "35". Ако од њега одузмете индекс "зимског" вискозитетног степена (у нашем примеру то је "15"), добијате вредност која се назива максимална температура пумпања, или температура на којој уље још увек остаје течно: 35 – 15 = 20. То значи да се уље 15W-40 може користити на температурама до –20°C.

Сходно томе, што је нижи индекс вискозности "зимског" степена, то је уље "хладније": 10W – до –25°C; 5W – до –30°C.

Ово је "правило 35" – једноставно и корисно.

Пуњива батерија

Мраз је ударио, а батерија, која је још јуче енергично окретала стартер, категорично одбија да то учини. Није изненађење: када сте га последњи пут напунили?

Ако је батерија релативно млада (до 3-4 године), онда пре зиме једноставно оперите спољашњост, очистите терминале и потпуно је напуните (ако је аутомобил стално вожен у граду, напуњеност батерије је вероватно далеко од номиналног капацитета). Ако је батерија стара и не пуни се до номиналног капацитета, замените је без оклевања, иначе ће вас издати зими — њен капацитет већ значајно опада са ниским температурама, а сада је ту и повећана потрошња енергије: грејање, грејање седишта, светла, брисачи ветробранског стакла, одмрзавање задњег стакла итд.

Стручњаци процењују да је просечан "пун век трајања" батерије око 12 месеци, након чега она постепено почиње да се квари. А према речима трговаца, продаја стартерских батерија достиже врхунац на јесен.



Дани када су власници аутомобила трчали с ногу на ноге тражећи нови акумулатор давно су прошли: разноликост марки и модела на полицама продавница је огромна. Који од њих изабрати је лична ствар. Само да напоменемо да тренутно на тржишту постоје две ценовне групе: батерије са ценом преко 60 долара (обично до 100 долара), као што су Bosch, Steco, American, Fiamm, и батерије са ценом испод 60 долара (Mutlu, Inci, Centra, SAEM, итд.).

Више цене батерија прве групе одређене су напреднијом технологијом њихове производње. Ове батерије се генерално класификују као батерије које не захтевају одржавање. Специјалне врсте електролита и запечаћени дизајн ових батерија повећавају њихов век трајања и обезбеђују високе стартне струје, осигуравајући да се радилица мотора окреће чак и при јаком мразу. Водећи произвођачи сада рутински користе технологију паковања плоча, што помаже у спречавању кратког споја батерије у случају квара плоча.

Јефтиније батерије захтевају периодично одржавање - проверу густине електролита и мерење његовог нивоа.

Често, приликом куповине нове батерије, људи покушавају да изаберу већи капацитет, само да би батерија стала у простор који јој је додељен. Али капацитет није главна ствар. Много важнија је почетна струја коју обезбеђује батерија. Чак и за батерију са великим капацитетом, овај индикатор (због високог унутрашњег отпора) може бити нижи него за батерију са мањим капацитетом. Поред тога, батерија великог капацитета захтева већу струју пуњења него што алтернатор вашег аутомобила може да обезбеди, а батерија ће се све више празнити како се користи, што ће негативно утицати на њен век трајања.



Приликом куповине батерије која није стандардна, обратите пажњу на положај њених терминала: неке батерије имају "обрнути поларитет" и жице вашег аутомобила можда неће моћи да досегну терминале.

Систем паљења

Пре него што дође зима, не заборавите на жице високог напона. После пар година вожње по нашим "сланим" путевима, препоручљиво их је заменити, најбоље жицама са силиконским омотачем, које су мање осетљиве на температурне промене. Поред тога, не формирају мраз, што је често узрок недостатка варнице. Уобичајени узрок проблема са системом паљења може бити корозија или лоше затегнути терминали акумулатора.

Посебна реч о свећицама. Обично се мењају сваких 15.000–20.000 км, или сваких осамнаест месеци (неке најсавременије свећице трају 100.000 км или више). Штедња на свећицама (као што је загревање, чишћење и подешавање зазора) се не исплати. Мењајте их барем једном годишње – јефтино је. Уградите нове свећице пре зиме.

Систем напајања

Често је систем горива узрок незадовољавајућих перформанси мотора зими. А све због кондензације воде накупљене у резервоару за гориво. Ако резервоар има чеп за испуштање воде, можете једноставно испустити воду; ако не, онда га "неутралишите" коришћењем такозваних средстава за истискивање влаге. Готово сви водећи произвођачи аутохемикалија (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) нуде сличне производе: сипани у резервоар за гориво, они постепено чисте систем горива.

Не би шкодило инсталирати нови фини филтер за гориво и проверити да ли су млазнице чисте.

Тело

Зима није најбоље годишње доба за аутомобил, посебно када се вози улицама које су јако посуте сољу. Управо током овог периода тело је најосетљивије на корозију, па је његова антикорозивна обрада веома пожељна. Међутим, према речима особља неких овлашћених сервиса, за известан број нових страних аутомобила, посебно оних са поцинкованим каросеријама, фабрички третман је сасвим довољан.



Антикорозивна обрада захтева строго придржавање технологије, и иако их скоро сви произвођачи заштитних материјала производе у паковању за кућну употребу, ипак је пожељније да се обрада спроведе у специјализованом сервисном центру. Вреди унапред

сазнајте којом технологијом се то имплементира. У сваком случају, пре наношења заштитног премаза на подвозје и лукове, аутомобил мора бити очишћен од прљавштине, опран и темељно осушен.

Зима је такође тежак тест за фарбу каросерије аутомобила. Нагле промене температуре, снег помешан са сољу и ледена кора – све то доводи до појаве микропукотина у боји. Површина каросерије аутомобила може се заштитити посебним средствима отпорним на ниске температуре, као што су Plus Teflon или Color Magic. Ова средства треба наносити отприлике једном месечно након што је аутомобил опран и осушен.

Питање где чувати аутомобил зими обично није проблем: они који имају гаражу, држе га у гаражи, они који га немају, напољу. Чудно, са становишта

да бисте заштитили каросерију (од корозије, а не од крађе), боље је оставити аутомобил напољу између путовања и преко ноћи - када је каросерија хладна, процес корозије је спорији. У хладној гаражи, топлота коју генерише аутомобил је довољна да га мало загреје, а отопљени снег и со активно обављају свој прљави посао неко време. Али у топлој гаражи, чак и ако темељно оперете со испод аутомобила, она ће остати мокра целе ноћи...

Стакло

Видљивост није само удобност, већ и безбедност. Стога једва да је потребно подсећати да брисачи ветробранског стакла, вентилатори и грејано стакло морају бити у добром радном стању. Баците четке које остављају мат трагове на стаклу. Приликом куповине нових, покушајте да изаберете брендиране – Bosch, ITE, Champion итд. Становници северних региона могу испробати грејане брисаче који се повезују на електрични систем возила; појавили су се у продаји не тако давно.

Сада директно о стаклу. Боље је поверити њихов преглед стручњаку, али ни лични надзор неће шкодити. Чак и мали чип на ветробранском стаклу ће се претворити у праву пукотину на првом мразу после јесење кише. Постојеће технологије поправке омогућавају отклањање таквог дефекта без уклањања стакла. То је лакше и јефтиније него замена стакла.

Још један "зимски" проблем је замагљивање прозора. Ако систем вентилације исправно ради, ово се ретко дешава, али... Коришћење течности против замагљивања, као што су Anti-Fog или Never Fog, помаже. Довољно је наносити их на стакло једном недељно.

Оперативни материјали

Сви потрошни материјали, укључујући антифриз и хидрауличне течности у погонима кочница и квачила, имају свој век трајања. Ако имате и најмању сумњу, немојте узимати део антифриза који је од старости постао смеђ или зелен из хладњака и стављати га у замрзивач на тестирање. Замените антифриз. и не штедите новац купујући сумњиве лекове без етикета и сертификата – то ће вас коштати више.

Требало би да будете подједнако опрезни при избору антифриза за прање ветробранског стакла. Ово је на селу на -20°C са сувим и чистим снегом под точковима. А у Москви, чак и при јаком мразу, постоји прљава, масна течност коју брисачи лако размазују по стаклу, претварајући га у непрозирни беличасти филм. Стога је довољна количина течности у резервоару за прање ветробранског стакла предуслов за безбедну вожњу. Али ако купите течност са тачком смрзавања од -20°C, немојте се заваравати да је разблажујете, чак и ако је напољу -10°C. Искуство показује да ће се течности са тачком смрзавања од -40°C смрзнути на ветробранском стаклу чак и на температурама од -10°C, осим ако се ветробранско стакло не греје (то је повезано са правилним функционисањем система вентилације и грејања).

Антифриз течности за прање ветробранског стакла обично садрже адитиве који ефикасно уклањају прљавштину и чисте стакло. Неки од њих, међутим, прекомерно пене, али су много бољи од јефтине вотке коју неки људи радије сипају у резервоар.

Руковање гумама

Гуме на било ком возилу се троше неравномерно и неравномерно. То је због његовог дизајна (на пример, водећи и контролисани су више оптерећени), техничког стања вешања (тихи блокови, опруге, амортизери) и других разлога.

Да би се осигурало да се гуме (укључујући и резервну) равномерно и равномерно троше током употребе, произвођачи препоручују ротацију гума на сваком сервисном одржавању, тј. на сваких 10.000–15.000 км. Међутим, свака гума, када се постави на ново место, прво пролази кроз период разраде, а то се не дешава увек без последица. Рецимо да су јој спољашње стазе боље очуване. Заузимајући место оног где су исте шине више истрошене, брзо ће истрошити своје, јер ће оне у почетку бити више оптерећене од истрошених унутрашњих. Таква приработка гума "једе" тако велики део ресурса (ходимости), од горе техничко стање аутомобила, на првом месту привесци. Поред тога, након поправке шасије или поравнања точкова, образац хабања преостале гуме ће показати да ли се нешто променило.

Узимајући све ово у обзир, искусни власници аутомобила мењају гуме на сваких 25–30 хиљада километара, односно једном или два пута пре него што откажу. У овом случају, не морате да замените (и купите) цео сет гума одједном, што многима одговара.

Препоручени притисак у гумама

Препоручени притисак у гумама је назначен на налепници која се налази на унутрашњој страни поклопца резервоара за гориво. Притисак у гумама 155/80 R13, 175/70 R13 и 185/60 R14 треба да буде 2,1 кг/с.

Ауто неће да упали

Ваша техничка опрема мора бити беспрекорна - на крају крајева, време које имате је исти новац који се надамо да и ви имате. Не губите ни једно ни друго. Ако недостајућа кравата или изгорела ногавица могу да униште пословни састанак, шта можемо рећи о аутомобилу који неће да упали сат времена пре заказаног састанка?.

Рано ујутру, свеже обријан и пун великих планова, скачете у ауто, окрећете кључ и... Шта је, дођавола?! Још једном. Још једном... Нервозно петљање са кључем у брави и педалама не доноси успех. Дан је уништен од самог почетка. Планови и расположење - низ ветар.

Смири се. Нема потребе да журите испод хаубе у енглеском оделу и, размазујући прљавштину краватом, покушавате да поставите дијагнозу. Највероватније нећете моћи да га излечите за пет минута. Узми други ауто и остави лечење болесног пријатеља до вечери. и боље је поверити то "лекарима" са добром репутацијом, посебно ако нисте специјалиста. Овако ће бити јефтиније. Па, ако вам је пријатељ добро познат и сматрате себе исцелитељем, па, покушајте сами ако вам не смета да се испрљате или немате другог избора.

Морате мирно приступити дијагнози: ментално проучите симптоме. Прво, да ли се стартер окреће? Ако да, колико снажно? Већ знате одговор - сетите се шта се десило први пут када сте покушали да упалите ауто. Ако се не сећате, покушајте поново.

Ако се стартер уопште не окреће и чак не кликне соленоид када се укључи паљење, он је или неисправан (можете затворити хаубу и следити горњи савет: "Узмите други аутомобил...") или је електрично коло стартера неисправно (акумулатор је одспојен или мртав). Само код ретких модела електрично коло стартера је заштићено осигурачем. Није тешко пронаћи, посебно ако унапред знате где се налази. Ако је батерија крива, онда, по правилу, сва електрична опрема, осим стартера, не ради. Најједноставнији и најлакши случај је када се један од терминала откинуо, запрљао или оксидирао, али је батерија у реду. Затегните клеме на њему и на стартеру (ако је применљиво). Ако се испостави да је батерија потпуно празна (заборавили сте да искључите светла за паркирање преко ноћи), и даље можете да одете, али уз помоћ. Овде, како кажу, постоје опције. Можете покушати да га покренете гурањем, вожњом узбрдо или вуком. Међутим, немојте се заваравати: нећете моћи да покренете аутомобил са аутоматским мењачем или електронским убризгавањем горива (ако има електричну пумпу за гориво) користећи ове методе. Мораћете да упалите комшијин аутомобил помоћу каблова. Међутим, код неких аутомобила ово може оштетити "рачунар" – централну јединицу електронског система за управљање мотором (проверите упутство за употребу вашег аутомобила). Ако се стартер окреће, али је спор (то се дешава лети; зими је друга прича), батерија је вероватно скоро потпуно испражњена. Ово ће бити видљиво по пригушеном светлу фарова или звуку сирене. У овом случају, горе поменуте опције за спољну помоћ долазе до изражаја.

Ако се стартер снажно окреће, али мотор не реагује на покушаје покретања, можете безбедно искључити све што је повезано са батеријом из даљег разматрања. Провери систем паљења или довода горива, нећеш погрешити. Приликом одређивања дијагнозе и лечења "болести" сваког од система, неопходан је системски приступ. Најбоље је почети са паљењем – проблеми са овим системом су чешћи, посебно по влажном времену.

Дакле, потребно је да "тражите варницу". Ваш аутомобил је опремљен електронским бесконтактним системом паљења, који се може интегрисати у електронски систем управљања мотором. У сваком случају, систем паљења се састоји од три дела. Први део је део ниског напона (специјални сензор плус мала електронска кутија која генерише варницу). Други део је трансформатор за повећање напона, познатији као калем за паљење. Трећи део је део високог напона (механички или електронски разводник паљења и жице високог напона система паљења које доводе струју високог напона до свећица). И, наравно, саме свећице. Инспекција целог овог система мора се спроводити у фазама и боље је почети "од краја".

Прва фаза. Високонапонски део система. Проверите да ли постоји варница на централној жици - то је она која повезује бобину за паљење са разводником. Врх жице је потребно да извадите из поклопца развода и ближе било детаље, има добар контакт са "масом" (тело) возила (обојена она или не, није битно), и учврстити тако да између врха и изабраног дела остала разлика од 5-7 мм. Јачање жице треба посебно сигурно: ако падне на "тежину", електроника одмах "наредити да живе дуго". Из истог разлога се не може "чиркать" жице тело. Такође не препоручујемо да га држите руком, чак ни својом – то ће вам изазвати озбиљан струјни удар.

Друга фаза. Окрените мотор стартером. Истовремено, посматрајте шта се дешава на врху жице. Постоје две могуће опције. Повољније - постоји варница. Моћан, праћен гласним кликом. Ово значајно сужава поље даљих претрага.

Прво што треба да урадите је да уклоните поклопац дистрибутера. Можда је испод влажно и прљаво. Кроз такав "проводник" варница лако прескаче било где, али не тамо где би требало.

Обришите, очистите и осушите. Истовремено, било би добро очистити контакте дистрибутера, на пример, финим брусним папиром. Прегледајте такозвани "тркач". Ако на њему или на поклопцу разводника пронађете тамни траг електричног квара, део ће морати да се замени. Пажљиво проверите жице које иду од разводника до свећица. Жице и њихови врхови морају бити суви и чисти. Ако мислите да је са њима све у реду, можете вратити поклопац на место, вратити везе и покушати да покренете мотор. Ако је проблем био скривен испод поклопца, мотор ће се покренути или, у најгорем случају, барем ће почети да кија. Овај симптом је такође повољан – на правом сте путу. Истина је да ћете морати да одврнете, очистите и осушите свећице: покушавајући да покренете мотор, прелили сте их бензином. Чак и ако мотор не кија, свећице ће ипак морати да се изваде, очисте и провере. Лакше је ако имате резервни сет.

Ако сте дошли до тачке уклањања свећица, можете прилично ефикасно (и ефикасно) проверити цео систем паљења. Након што повежете високонапонске жице система за паљење са уклоњеним свећицама, сакупите свећице у сноп, попут шаргарепе, и обмотајте га око навојног дела свећица меком, голом жицом. Уверите се да жица додирује сваку свећицу, али не додирује средишње електроде. Спојите слободан крај жице на масу. Поставите сноп свећица на место које је лако видљиво из кабине и покрените мотор стартером. Између електрода свећица, веселе варнице треба да бљесну једна за другом (у складу са редоследом рада цилиндара). Ако је то случај, онда цео систем паљења исправно функционише. Мотор ће испустити веома необичан звук, али немојте се узнемирити, јер ће се окретати када су свећице уклоњене. Не увијајте се предуго. Још горе, ако друга фаза тестирања открије другачији сценарио: нема варнице између централне жице и масе. То значи да проблем није у високонапонским колима. Даља претрага ће бити тежа, процените своје време и жељу. Ако су оба доступна, пређите на трећи корак.

Трећа фаза. Проверите да ли се напон доводи до бобине за паљење. Ово се лако може урадити тестером, а ако га немате, можете користити лампу испод хаубе. Истина, требаће вам неколико жица да бисте га повезали са завојницом. Сијалица мора бити повезана између масе и улаза примарног намотаја.

У трећој фази, као и обично, могуће су и две опције: напон се или доводи до калема или се не доводи. Ако се доводи, квар је у калему — или је дошло до кварова или кратког споја, што је, међутим, изузетно ретко. Завојница ће морати бити замењена. Најчешће је лош контакт између жица и калема. Или исто оно мокро блато, кроз које искра одлази ко зна куда. Понекад је завојница полирана до сјаја, али испод остаје невидљива, веома уска трака прљавштине - добар проводник.

Ако сте у трећем кораку потврдили да се на калем не доводи напон, квар је у електроници или контактима и непоузданим везама у нисконапонском делу система за паљење. Нећете моћи да рукујете електроником (прекидачем и, ређе, сензором у кућишту разводника) – потребна вам је посебна опрема за њихову дијагностику. Једино што можете да урадите је да повучете конектор сензора на кућишту разводника – можда ће то помоћи. Напон на контактима конектора је само 12 V, тако да га можете извући без страха. Ако се појави напон (лампа трепери када повучете контакте), вратите све што је одврнуто и растављено, покрените ауто и можда ћете и даље имати времена да наставите са својим послом. Ако мотор не упали, али бар кија, извадите свећице и... (видети горе).

Такође се може десити да је цео систем паљења проверен и да је у реду, али мотор, колико год се трудили, и даље неће да се покрене. То значи да постоје проблеми са још једним од претходно поменутих система – системом за довод горива, односно доводом горива до мотора.

Ако имате машина са убризгавањем (инжекторная систем за снабдевање горива) не дирај (систему). Можете само доћи до закључка да је у квару то је она: искра постоји, гориво одговара – значи, она је, родимая. Третман само у болници. Поправљање код куће или од стране занатлија је бескорисно, па чак и штетно.

Најређу, али и најнепријатнију дијагнозу оставили смо за крај. Ако стартер ради исправно и већ сте потрошили доста времена проверавајући да ли су паљење и напајање у беспрекорном реду, али аутомобил и даље неће да се покрене, вреди прегледати каиш погона брегасте осовине. Међутим, на вама је да одлучите: ова провера се може извршити у почетку, посебно ако је мотор прешао више од 60.000 км. Тешкоћа је у томе што ћете морати да уклоните или барем делимично савијете горњи део пластичног или металног поклопца који покрива каиш. Зупци каиша могу бити истрошени (каишеви, као и људи, губе зубце са годинама). У том случају, брегаста осовина се неће окретати и мотор неће радити. Јасно је да је потребно заменити беззуби каиш. Поступак замене каиша није компликован, али је прилично проблематичан. Спроводи се у болници. Било би добро када би се само заменио један каиш, а не савијени вентили или цела глава цилиндра – и то се дешава.

Зачепљен систем горива (о узроцима "атеросклерозе")

Хајде да покушамо да објаснимо зашто је циркулаторни систем аутомобила понекад погођен "атеросклерозом". Бензин је крвоток аутомобила. и крв мора бити чиста и тећи кроз чисте крвне судове. И, по правилу, сами смо криви за чињеницу да се холестерол накупља у нашим крвним судовима преко дозвољене границе. Да ли често користите канистер за гориво да бисте допунили резервоар? Ако је тако, повећава се вероватноћа зачепљења цеви за гориво и филтера, посебно ако ваш левак нема цедиљку. У канистеру се обично накупљају остаци, рђа, песак, а ако је канистер офарбан изнутра, онда и честице боје. Јасно је да што се мање међуконтејнера користи на путу бензина од пумпе до резервоара, то боље. Чудно, чак и на најтрошнијој бензинској пумпи, прљавштина у резервоарима је процентуално мања него у "кућном" канистеру за гориво. Пошаст наших бензинских пумпи није толико прљавштина колико вода. Али овде смо немоћни. Међутим, да бисте избегли додавање воде у домаће произведени разблажени бензин, покушајте да резервоар увек држите пуним. Кондензација се накупља у непотпуном резервоару, посебно током вансезоне када долази до наглих промена температуре.

Вреди рећи неколико речи о батерији. Пошто већина модерних аутомобила не захтева одржавање, нема смисла овде давати упутства за употребу. Даћемо вам само неколико додатних савета како да дуже одржите батерију здравом. Немојте се заносити пуњењем аутомобила додатним потрошачима енергије. Чињеница да енергетски биланс аутомобила има одређену резерву, омогућавајући повезивање два или три "бесплатна утоваривача", не значи да на аутомобил можете окачити шест сирена и десет светала за маглу - имајте осећај за меру. Штавише, ако сами повежете ненамерне потрошаче, постоји велика вероватноћа оштећења изолације. и уопште, како пракса показује, свака, чак и највештија интервенција у електричним инсталацијама возила, пре или касније резултира проблемима.

Ако вам је батерија при крају, покушајте да не гасите мотор током безбројних заустављања у граду. Ништа не испразни батерију брже од пречестог коришћења стартера.

И на крају (ово се не односи само на батерију већ на сву електричну опрему возила), запамтите: сви терминали, контакти и крајеви жица морају бити суви и чисти, и у добром контакту са својим предвиђеним местима. Прљава или уљана изолација ће на крају отказати, а сагоревање или оксидација било које контактне површине може бити једини (и довољан) узрок квара система паљења или пожара.

Можемо овде да станемо. Пажљиви ентузијасти аутомобила су несумњиво приметили донекле површну природу наших савета. Признајемо, намерно не желимо да улазимо у детаље, како вас не бисмо испровоцирали на самолечење – то не води ничему добром. Разумевање природе бола у доњем десном делу стомака не значи да треба сами да уклоните слепо црево. Али морате лекару тачно описати симптоме апендицитиса. Много помаже у лечењу.

Посета сервисној станици (аутосервису)

Кажу да се у иностранству оштећен аутомобил оставља на путу, а потпуно поправљен добија на прагу сопствене куће. Осигуравајућа компанија се бави аутомобилом и плаћа рад; власник често чак ни не зна који је сервисни центар извршио поправке или ко их је урадио.

Једног дана ће се и нама ово десити, али у већини случајева (посебно ако је поправка поверена небрендираној станици), наш власник, када се обрати аутосервису, приморан је да ступи у дуг, а понекад и тежак однос са његовим механичарима и техничарима. У односима од којих, као што знамо, често зависи квалитет поправки и њихова цена. Није тајна да исти мајстор обавља исти посао са потпуно различитим квалитетом. и то није ствар лоше воље или расположења извођача, већ чињенице да у нашим далеко од удобних услова, поправка аутомобила често постаје креативан задатак, чији резултат, између осталог, у великој мери зависи од жеље особе која ће га изводити и утиска који купац оставља на њега. Постоји чак и неписано правило: какав је клијент, такав је и посао. и иако је клијент увек у праву, његова исправност има другачији утицај на исход. Какви смо ми људи? и како треба да се понашамо да не бисмо завршили на губитку у сваком смислу?

Поглед из аутосервиса

Запослени у радионици карактеришу своје најтипичније клијенте и изражавају своје ставове према њима на различите начине. Општа слика изгледа овако.

Клијент је "денди". Стиже у аутомобилу опремљеном разним справама и справама: додатним фаровима, стоп светлима, спојлерима, активним антенама итд. Чини се као да главне компоненте његовог аутомобила нису мотор и мењач, већ стерео систем са звучницима. Мајстори не воле такве клијенте. По правилу, они нису у стању да цене сав труд који је уложен у поправку предмета њихове жеље, али су спремни да пронађу ману у тривијалној огреботини које наводно раније није било.

Потпуна супротност дендијима су "радници". То су људи за које аутомобил није само превозно средство, већ средство за егзистенцију. Ови људи се углавном обраћају услугама сервиса како би обавили оне послове које не могу сами да ураде због недостатка специјалних алата или могућности. Не обраћају пажњу на мање недостатке, али су сасвим способни да изазову прави скандал ако се испостави да је, рецимо, за заптивање поклопца главе цилиндра коришћен бели заптивач уместо црвеног високотемпературног.

"Рационализатори". Њихови аутомобили су опремљени додатним филтерима, електронским коректорима, магнетизаторима горива, системима за заштиту од корозије електричне каросерије и софистицираним свећицама. Када посете сервисни центар са мотором који куца и захтева велики ремонт, ови купци су искрено изненађени када открију да је, упркос свим средствима за модификацију изгледа која су марљиво додавали у мотор, замена уља и даље била неопходна. Мајстори не поштују такве људе.

Поправка аутомобила за "возаче" који су навикли само да их возе је веома радно интензивна. Третирајући посету аутосервису као посету зубару (који иде када је то апсолутно неопходно), дозвољавају да мање тегобе дођу до тачке када је лакше бацити ауто него га потпуно излечити. На таквим возилима је лакше одрезати навртке брусилицом него их само одврнути. Ове људе занима да сазнају да поцепана манжетна зглоба захтева замену целог уређаја у року од месец дана. У рано пролеће, у радионицама се појављују безбрижне "висибабе" — варијација истих "јахача". Њихове очи тихо питају: "Зашто је ауто тако добро радио прошле јесени, а сада шкрипи као неподмазана колица, брзине се не мењају, а мотор се тешко пали?" Не успевају да схвате да ће се без очувања аутомобила многе компоненте његовог вешања, мотора, па чак и саме каросерије више погоршати од дужег паркирања на снегу него од свакодневне вожње.

Жене возачи су посебна категорија. Њихови аутомобили обично имају редовно одржавање, чисте моторе и добро одржавана возила. Женама је тешко да процене стварну опасност од било каквог шкрипања или куцања, и оне се из било ког разлога обраћају сервисима за поправке. Понекад због ситница попут замене прегорелог осигурача. Њихови аутомобили не задају много проблема механичарима, али механичари их презиру.

Генерално, као што можете претпоставити, радници аутосервиса се према скоро свим клијентима односе (барем у срцу!) са ароганцијом и презиром, снисходљивим ставом. и не само овде. То се очигледно објашњава психологијом перцепције: "Они јашу, а ми вучемо њихове санке уместо њих." Постоји чак и изрека: "Возач је само заптивка између волана и седишта, она коју прво треба заменити." Богати и не тако богати, "новајлије" и "свезналице", вруће нарави као барут и мирни као тенкови — сви смо ми изван љубави и дубоког поштовања оних који нам затежу шрафове. Па ко, ако не вољен, онда бар поштован од стране механичара, обавља најквалитетније и најмарљивије поправке? На основу наших запажања, механичари граде најуспешније односе са онима који разумеју специфичности поправке аутомобила и имају барем општу представу о томе шта треба да се уради и како. Иако таква особа није нужно мајстор "шрафова", њено знање и разумевање су довољни да схвате зашто је нешто морало да се уради, шта је довело до одступања од правила и прихваћеног канона, и, што је најважније, није их лако преварити. Увек могу да опросте грешку или пропуст, али су способни да изрекну строге казне за лоше урађен посао. Он увек зна шта жели и зна како да то постигне.

Али ако вам недостају такве вештине, као и жеља (и енергија, и време) да се удубите у специфичности поправки, верујући да је аутомобил купљен у погрешну сврху, онда би требало да изаберете реномирану ауто-сервисну радионицу где је квалитет гарантован високом репутацијом и строгим надзором менаџмента. Али то није оно о чему сада причамо. Шта радити? Савети у наставку ће вам помоћи да избегнете уобичајене грешке које утичу на квалитет рада и његову цену.

Морате се припремити за посету сервисном центру за аутомобиле. Оперите ауто. Поготово у областима где су планиране реновације. Уклоните све непотребне ствари из њега. Искључите аларм и одврните завртње, постављајући их на видљиво место. Покријте седишта старим навлакама, чистом крпом или пластиком. Неки људи остављају флашу минералне воде на видљивом месту. Тиме показујете поштовање према људима који ће радити на вашем аутомобилу. Потрудите се да на сваки могући начин олакшате будући рад. Ако аутомобил има додатну електричну опрему (електричне прозоре, додатке за систем паљења итд.), оставите дијаграме или упозорите на њихово присуство.

Будите спремни да јасно опишете штету коју треба поправити и затражите да у вашем присуству проверите рад оних компоненти које треба поправити. Не постављајте сами дијагнозе и посебно не дајте категоричне препоруке. Ако, на пример, кажете "затегните ланац" након што чујете да прави буку, они ће га једноставно затегнути уместо вас. А после неколико дана, амортизер ће бити уништен и, на пример, цела глава цилиндра ће отказати. Замолите механичара да послуша мотор (погледа вешање) и заједно одлучите које делове треба заменити, а које поправити. Овде се договорите о листи заменљивих елемената и наведите ко ће их купити. Ако сервисни центар преузме одговорност за квалитет делова (посебно сложених), боље је поверити им њихову набавку, чак и ако то мало повећава трошкове поправке. Када сами купујете делове, изаберите најбоље од онога што је доступно. Не штедите на ситницама - наврткама, иглицама, поклопцима, гуменим тракама и генерално свим деловима за једнократну употребу. Њихова замена не само да побољшава квалитет поправки, већ их и значајно поједностављује, а истовремено подиже расположење оних који заправо обављају поправке. Ако немате појма како да решите одређени проблем, одвојите време да отворите упутства или приручник за поправку и барем стекнете општу представу о проблему. Ово ће вам дати кредибилитет у очима механичара, натераће га да ради пажљивије и омогућиће вам да контролишете напредак посла. Ако је могуће и пожељно, будите присутни током поправки или се барем редовно распитујте о њиховом напретку. У процесу рада поставља се много ситних питања: радити или не радити, мењати или не мењати. Боље је ако се одмах реше. Штавише, откривају се недостаци које ће касније бити веома тешко поправити, али су тренутно могући. На пример, приликом замене блатобрана или задњег панела, открива се ружан образац корозије на околним компонентама (на аутомобилима који су претходно прошли кроз поправку каросерије). Ово се може лако исправити како радови буду напредовали, али се мора договорити са купцем, јер то захтева додатне трошкове. Ненаметљиво посматрајте рад, немојте стајати преко рамена. Проналажење и решавање многих "индивидуалних" проблема је ствар покушаја и грешака, и нико не жели да неко види да прави грешку. Истовремено, будите спремни да одговорите на сва питања која се појаве или објасните нешто мајстору. Он познаје аутомобил уопште, а ви знате понашање и позадину овог конкретног случаја. Осим тога, само ви знате какво је уље у мотору и каква је врста полирала коришћена за третирање каросерије.

Покушајте да контролишете квалитет рада корак по корак. Мањи недостатак каросерије који није био наведен у почетној процени је много лакше поправити пре прајмирања него након фарбања.

Одмах разговарајте о гарантном року и поступку за подношење рекламација. Посебно се постављају питања о квалитету сликања. На пример, ГОСТ дозвољава да ова врста рада има лагани шагрен и присуство малих честица прљавштине, али не дозвољава капање боје. Наш савет је да не захтевате превише глатку површину. То се лако може постићи наношењем танког слоја боје. Штавише, у овом случају неће бити капања, док се светла шагренска фарба, која указује на дебели слој, може полирати, а присуство мале капљице, чак и на неупадљивом месту, значајно ће смањити трошкове рада.

Ништа не траје вечно, али вероватно не бисте били срећни ако би, рецимо, боја почела да се љушти одмах након истека гарантног рока који сте добили. Било би боље да сами купите потрошни материјал и неке специфичне алате (након консултација са онима који ће са њима радити), који можда нису доступни у просечној радионици. На пример, ако је силиконски лак икада коришћен на вашем аутомобилу, купите посебан производ да бисте га уклонили. Неки лакови који садрже тефлон не могу се уклонити ничим, већ је потребно уклонити сву боју посебним средством за скидање. Купујте само најквалитетније антикорозивне прајмере, пожељно двокомпонентне епоксидне прајмере, за које се зна да задовољавајуће пролазе тест сољу.

Када први пут посетите радионицу, имајте на уму да ваша посета овде највероватније неће бити последња. Зато се побрините да вам следећа поправка буде испоручена

смањите непријатности за механичаре: замолите механичара да третира навоје и друге спојеве силиконском машћу пре коначне монтаже. Најбоље је да га увек имате, као и универзалну пенетрирајућу течност (као што је WD-40), у пртљажнику.

Не ценкајте се након што добијете коначну цену, али пре тога затражите детаљну процену за појединачне врсте радова. Ово је нешто о чему има смисла детаљније разговарати како би се елиминисало двоструко плаћање за исти посао. На пример, ако је потребно заменити кочионе плочице и кочиони цилиндар, цене за ове послове се не могу аутоматски сабрати, јер замена цилиндра захтева скидање точка и, на пример, кочионог добоша.

И последња ствар. Не покушавајте да дате техничару бакшиш, а камоли флашу вотке, као знак захвалности. То је био обичај када је његова плата била 5-6% од онога што сте уплаћивали у касу. Данас, његова зарада, укључујући бонусе и остале исплате, износи више од половине износа који сте ви платили. Пронађите друге начине да му покажете своје поштовање и захвалност. На пример, поклоните неку врсту сувенира или нешто слично.