Трајност возила
Трајност аутомобила много зависи од стила вожње, па ћемо разговарати о томе како возимо, а како не треба да возимо, ако, наравно, постоји жеља да се уштеди и аутомобил и новац.
Када возите на посао или на пословном путу, покушајте да избројите колико пута морате да користите квачило, мењач и кочнице. Уосталом, док је ауто у реду, ретко коме пада на памет да обрати пажњу на то како се користе одређене команде. Наравно, није тешко променити, рецимо, дотрајале кочионе плочице пре времена. Али са заменом кочионих бубњева или дискова мораћете да се поправљате. И уопште није лако носити се са истрошеним деловима квачила или мењача.
Ништа, наравно, не траје вечно у аутомобилу. Али ако, на пример, неразумно често користите квачило, маневришући у густом градском саобраћају, а не скидате ногу са педале, чак ни док стојите на семафору, диск квачила, наравно, неће служити прописаних 80.000. км трчања. Његова рана замена ситуације неће спасити: следећи корак је прерано отказивање плоча «корпе» квачило и отпуштање лежаја квачила, који од непромишљеног рада мењача једноставно «пресуши» и пробија се «корпа»...
Исто се може рећи и за мењач. Највише «пацијент» од домаћих «Зхигули» мењач је способан «оставити» и 150, и 200 хиљада км без поправке; Ауди мењачи су нешто способнији за сервирање. Али брза контрола кутије, праћена трзајима полуге из једног положаја у други, онемогућава синхронизаторе много пре рока. И ово, иако није најтеже, али поправка. Стога стрпљиви возачи, приликом мењања брзина, користе технику «за три рачуна», односно као да говоре о себи «један два три» при померању полуге из једног положаја у други.
Међутим, «спортисти», који више воле жустре «узети одмах са палице», морате платити не само за неуспех управљања и прерано истрошене гуме. Са оваквим стилом вожње, огромно оптерећење пада на погонске делове - зглобове константне брзине, лежајеве, диск квачила, а да не говоримо о мотору. Без сумње, савремени аутомобили опремљени снажним моторима могу неко време да возе као спортски аутомобили. Али за «спортске» оптерећења која нису намењена, осим ако, наравно, не говоримо о томе «једном» ауто.
Шта учинити ако се укаже потреба «суза» мотор, излазак на блатњав пут или клизање у песку или леду? Искусни возачи знају шта да раде у таквим случајевима: они стварају услове за аутомобил који повећавају његову способност кретања. Довољно је смањити притисак у гумама погонских точкова на једну атмосферу како би се значајно побољшало приањање точкова на површину земљаног пута. А на аутомобилу са погоном на предње точкове, који је супериорнији у кретању у односу на аутомобил класичног распореда, тешке деонице земљаних путева се савладавају кретањем уназад.
Припрема аутомобила за зиму
Све доленаведене савете и препоруке не морате да радите сами. Ако нема жеље да се петљате, постоје сервисне станице и професионални мајстори. Али морате замислити шта тачно треба да се уради са аутомобилом, јасно објасните мајстору, а понекад се уверите да је све урађено како треба.
Гуме
Не ходају по снегу и леду у сандалама - аутомобил такође треба променити за зиму. О зимским гумама је доста писано, па ћемо се укратко подсетити само главних тачака.
Гуме означене за зимску употребу су: «M+S» («Mud+ Snow» значи блато + снег), «W» («Winter», или зима). Ови натписи су понекад праћени пиктограмима у облику пахуљице или облака.
Боље је да изаберете гуме мало уже од оних које користите лети - наравно, у границама дозвољених величина за ваш аутомобил. Газећи слој треба да гура кроз кашу снега и блата на тврду подлогу, уске гуме се боље носе са овим задатком.
Зими је непожељно користити гуме за све сезоне - оне које су означене индексима «AS» («All Seasons» - сва годишња доба) или «AW» («Any Weather» - свако време).
«Зима» њихове могућности су слабе; могу се сматрати целогодишњим у пуном смислу те речи само ако је реч о Европи са мало снега, а не о Русији.
Гуме са клиновима боље пријањају на леду и снегу од гума без клинова. Али на чистом коловозу, при кочењу на шиљцима, повећава се вероватноћа блокирања точкова, клизања и зауставног пута: челични шиљци добро клизе по асфалту. Опасност је и у томе што возачи слепо верују у шиљке и кочећи на асфалту од њих очекују исти задављење као на леду. Иначе, зимске гуме нових генерација нових генерација без клинова на клизавој површини не понашају се ништа лошије од оних са клиновима.
Неки возачи зими стављају гуме са клиновима само на погонске точкове. А на следбеницима остављају... лето. Не ради то, опасно је. На клизавом путу, вероватноћа рушења пара точкова без шипова је веома висока чак иу релативно безопасним ситуацијама - коефицијенти адхезије и отпора на клизање се превише разликују.
Мотор
Главни проблем зими је покретање хладног мотора. Чешће се јавља у односу на карбураторске моторе, али у јаком мразу може се сусрести и власник аутомобила са мотором опремљеним системом за убризгавање. Разлози су познати – згуснуто уље, пад капацитета батерије и слабо испаравање бензина. Посебно ћемо размотрити уља и батерије, али за сада неколико речи о искуствима земаља са хладном климом, где се широко користе предстартни електрични грејачи, као нпр «котлови» у систему за хлађење мотора. Одвезао сам се до куће или канцеларије, укључио утикач у утичницу, укључио тајмер... До правог тренутка мотор ће се загрејати, а неки дизајни грејача омогућавају и унутрашње грејање.
Електрични уређаји за грејање су представљени на руском тржишту већ неколико година. Најпопуларнији су фински грејачи, који могу бити опремљени тајмерима.
Главни недостатак електричног грејања је то што кућа или канцеларија треба да имају посебан штит са утичницом. Излаз је аутономни грејач на течно гориво, који је такође уграђен у систем хлађења мотора и ради на принципу топловодног котла. Гориво за то је бензин или дизел, у зависности од тога на шта ради мотор вашег аутомобила.
Предност система грејања такође лежи у чињеници да када се користе, ресурс мотора се повећава. Свако покретање хладног мотора на -20°Ц је еквивалентно вожњи од 800 км. Иначе, према савременим погледима, мотор ће брже достићи радну температуру, а његово хабање ће бити мање ако након покретања не стојите мирно, већ почнете да се крећете што је брже могуће, избегавајући, наравно, превелико оптерећење на Мотор.
Уље
Замена уља се обично врши у односу на километражу аутомобила, а не на годишње доба. Огромна већина модерних моторних уља је у овом или оном степену погодна за све временске услове. Сматра се да је потребно попунити оно што је произвођач прописао у упутству за употребу аутомобила. Али зиме су различите - и топле и бљузгаве и мразне. И потпуно је нејасно да ли је произвођач претпостављао да ће његов аутомобил радити у условима руске зиме и да ће му требати нафта «хладније».
Ако одлучите да одступите од захтева упутства, при избору уља можете једноставним триком утврдити његову температурну подобност – ради сигурности. Назовимо овај трик «правило 35».
Означавање моторног уља мора укључивати ознаку његове класе вискозитета према САЕ скали. На пример: 15В-40. То значи да ово уље има вискозитет на «негативан» температуре испуњава услове за зимска уља класе 15В, а на «позитивним» - летња уља класе 40.
запамти број «35». Ако од тога одузмете «зима» индекс вискозности (у нашем примеру јесте «15»), онда добијате вредност која се зове гранична температура пумпања, тј. температура на којој уље још увек остаје течно: 35–15=20. То значи да се уље 15В-40 може користити на температурама до -20°Ц.
Сходно томе, што мање «зима» индекс вискозитета, уље «хладније»: 10В - до -25°С; 5В - до -30°С.
То је оно што је «правило 35» - једноставно и корисно.
Акумулаторска батерија
Мраз је ударио, а акумулатор, који је јуче жустро окретао стартер, то одлучно одбија. Није ни чудо: када сте га последњи пут наплатили?
Ако је батерија релативно «млад» (до 3-4 године), онда је у ишчекивању зиме довољно да га оперете напољу, очистите терминале и потпуно напуните (ако је аутомобил стално радио у граду, пуњење батерије је вероватно далеко од номиналног). Ако је батерија стара и не пуни се до номиналног капацитета, мењајте без оклевања, иначе ће вас изневерити зими - капацитет толико опада са смањењем температуре, а онда је и повећана потрошња енергије: грејач, грејање седишта, светлост, «брисачи», грејач задњег стакла...
Према мишљењу стручњака, просечно трајање «пун живот» трајање батерије је око 12 месеци, затим постепено «венуће». А врхунац продаје стартер батерија, према продавцима, пада управо на јесен.
Времена када је власник аутомобила био срушен у потрази за новом батеријом давно су прошла: разноликост брендова и модела на полицама продавница заслепљује очи. Коју одабрати је лична ствар свакога. Напомињемо само да се на тржишту сада могу разликовати две групе цена: батерије које коштају преко 60 долара (обично до 100 долара), као што су Босцх, Стецо, Америцан, Фиамм и батерије испод 60 долара (Мутлу, Инци, Центра, САЕМ итд.).
Веће цене батерија прве групе условљене су напреднијом технологијом њихове производње. Ове батерије су генерално категорисане као без одржавања. Посебни типови електролита и херметички дизајн таквих батерија повећавају њихов ресурс и обезбеђују високе струје покретача, што гарантује покретање радилице мотора чак иу тешким мразима. Водећи произвођачи сада обавезују употребу технологије слагања плочица, због чега је могуће избећи кратак спој батерије у случају њиховог уништења.
Јефтиније батерије захтевају периодично одржавање - проверу густине електролита и мерење његовог нивоа.
Често, приликом куповине нове батерије, покушавају да изаберу већи капацитет, тако да се батерија уклапа у простор који јој је додељен. Али капацитет није поента. Много важнија је струја покретача коју обезбеђује батерија. На крају крајева, чак и са батеријом великог капацитета, овај индикатор (због високог отпора) може бити нижа од батерије са мањим капацитетом. Осим тога, батерија великог капацитета захтева већу струју пуњења, коју алтернатор вашег аутомобила неће обезбедити, а батерија ће се током рада све више празнити, што ће се жалосно одразити на њен животни век.
Када купујете батерију која се разликује од стандардне, обратите пажњу на локацију њених терминала: постоје батерије «обрнути поларитет», до терминала до којих жице вашег аутомобила можда неће доћи.
Систем за паљење
Пре почетка зиме, не заборавите на високонапонске жице. После пар година вожње на нашем «слана» препоручљиво је да их замените на путевима, најбоље је користити жице са силиконским омотачем, које су мање осетљиве на промене температуре. Поред тога, на њима се не формира мраз, што је често разлог одсуства варнице. Уобичајени узрок кварова у систему паљења може бити корозија или лоше затезање терминала акумулатора.
Одвојено - о свећама. Обично се мењају сваких 15-20 хиљада км, тј. једном у годину и по дана (неке ултрамодерне свеће могу да издрже 100 хиљада километара или више). штедети на свећама (запалити, очистити и прилагодити празнине) не вреди. Замените свећице најмање једном годишње - то је јефтино. Уградите нове свећице пре зиме.
Систем снабдевања
Често је систем напајања узрок незадовољавајућег рада мотора зими. И све због акумулираног кондензата воде у резервоару за гориво. Ако у резервоару постоји чеп за одвод, вода се једноставно може испразнити; ако не, онда «неутралисати», применом такозваних измењивача влаге. Скоро сви водећи произвођачи аутохемијске робе (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) нуде сличне лекове: сипају у резервоар за гориво, постепено чисте систем напајања.
Неће бити сувишно уградити нови филтер за фино гориво, уверите се да су ињектори чисти.
Тело
Зима није најбоља сезона за аутомобил, посебно када се вози по улицама које су јако посуте сољу. У том периоду је каросерија максимално изложена корозији, па је његова антикорозивна обрада веома пожељна. Међутим, према речима запослених у неким овлашћеним сервисима, за велики број нових страних аутомобила, посебно са поцинкованом каросеријом, фабричка обрада је сасвим довољна.
Антикорозивна обрада захтева стриктно поштовање технологије, и иако их готово сви произвођачи заштитних материјала производе у амбалажи за домаћу употребу, ипак је пожељно да се третман обави у специјализованом сервисном центру. Вреди унапред
сазнати коју технологију користи. У сваком случају, пре наношења заштитног премаза на дно и лукове, машина се мора очистити од прљавштине, опрати и темељно осушити.
Зима је тежак тест за фарбање каросерије. Нагле промене температуре, снег помешан са сољу, ледена кора - све ово доводи до појаве микропукотина у боји. Површина тела може се заштитити специјалним једињењима погодним за употребу на ниским температурама, као што су Плус Тефлон или Цолор Магиц. Третман овим препаратима се спроводи отприлике једном месечно након обавезног прања и сушења аутомобила.
Питање где држати аутомобил зими заправо се обично не исплати: они који имају гаражу држе га у гаражи, они који га немају на улици. Чудно, у смислу
безбедност тела (од корозије, а не од крађе) између путовања и ноћу је боље оставити аутомобил на улици - са хладним телом, процес корозије је спорији. У хладној гаражи, топлота коју генерише аутомобил је довољна да се мало загреје, а отопљени снег и со неко време активно раде свој прљави посао. Па, у топлој гаражи, чак и ако сте аутомобил темељно опрали од соли одоздо, он ће стајати мокар целу ноћ...
Стакло
Видљивост није само удобност, већ и сигурност. Стога је тешко подсећати да брисачи ветробранског стакла, дување и грејање прозора морају бити у добром стању. Слободно баците четке које остављају мат трагове на стаклу. А када купујете нове, покушајте да изаберете брендиране - Босцх, ИТЕ, Цхампион итд. Становници северних региона могу испробати загрејане четке које су повезане на мрежу на возилу; не тако давно су кренули у продају.
Сада директно о наочарима. Боље је поверити њихов преглед специјалисту, али ни лична контрола неће шкодити. Чак и мали чип на ветробранском стаклу у првом мразу након јесење кише претвориће се у пуну пукотину. Постојеће технологије поправке омогућавају отклањање таквог квара без уклањања стакла. Лакше је и јефтиније од замене стакла.
Још један «зима» Проблем је замагљивање прозора. Са добрим вентилационим системом то се ретко дешава, али... Помаже коришћење течности против замагљивања, попут Анти-Фог или Невер Фог, које су довољне да се наносе на стакло једном недељно.
Оперативни материјали
Сви потрошни материјали, укључујући антифриз и хидрауличне течности у актуаторима кочница и квачила, имају свој радни век. Ако се појави и најмања сумња, није потребно узимати из радијатора део антифриза који је од старости постао браон или зелен и стављати га у замрзивач на испитивање. Замените антифриз. И не штедите новац куповином сумњивих лекова без етикета и сертификата - то ће коштати више.
Ништа мање пажљиво треба приступити избору антифриза за прање стакла. Ово је на селу на -20°Ц под точковима сувог и чистог снега. А у Москви, чак иу јаком мразу - прљава масна каша, коју четке вољно размазују по стаклу, претварајући га у непрозирни беличасти филм. Због тога је снабдевање течности у резервоару за прање ветробранског стакла предуслов за безбедну вожњу. Али када купујете течност са тачком смрзавања од -20°Ц, немојте се ласкати и не разблажити је, чак и ако је напољу -10°Ц. Пракса показује да се у покрету течности са тачком смрзавања од -40°Ц смрзавају на ветробранском стаклу чак и на десет степени испод нуле, ако се стакло не загрева (на питање исправности система вентилације и грејања).
Течности за прање ветробранског стакла против смрзавања обично садрже адитиве који ефикасно уклањају прљавштину и чисте стакло. Неке од њих, истина, превише пене, али су и много боље од јефтине вотке коју неки радије сипају у резервоар.
Рад са гумама
Гуме на било ком аутомобилу се троше различито и неједнако. То је због његовог дизајна (на пример, водећи и контролисани се више оптерећују), техничко стање суспензије (тихи блокови, опруге, амортизери) и других разлога.
До гума (укључујући «резервна гума») током рада су се истрошили истовремено и равномерно, произвођачи препоручују промену точкова на местима на сваком МОТ-у, односно након 10-15 хиљада километара. Међутим, свака гума, стиже на ново место, прво се улети, а то не пролази увек без последица. Рецимо да су њене спољашње стазе боље очуване. Стојећи на месту оног где су исте гусенице истрошеније, она ће брзо обрисати своје, пошто ће оне прво бити више оптерећене од похабаних унутрашњих. Слично налетање гума «једе» већи део ресурса (километража), што је горе техничко стање аутомобила, посебно вешања. Поред тога, након поправке шасије или подешавања поравнања точкова, образац истрошености гуме која је остала на старом месту ће показати да ли се овде нешто променило.
Узимајући у обзир све ово, искусни возачи мењају гуме на местима након 25-30 хиљада километара, тј. једном или двапут пре неуспеха. У овом случају, замените (и купити) не можете одмах цео сет гума, што многима одговара.
Препоручени притисак у гумама
Препоручени притисак у гумама је наведен на налепници која се налази на унутрашњој страни враташца резервоара за гориво. Притисак у гумама 155/80 Р13, 175/70 Р13 и 185/60 Р14 треба да буде 2,1 кг/с.
Ауто неће упалити
Ваша техничка опрема мора бити беспрекорна - на крају крајева, време које имате је исти новац који, надамо се, имате и ви. Немојте изгубити ниједно. Ако кравата која недостаје или ногавица изгорена пеглом могу да изазову сметњу на пословном састанку, шта онда рећи о аутомобилу који не жели да стартује сат времена пре заказаних преговора.
Рано ујутру, свеже обријан и пун сјајних планова, ускачеш у ауто, «кључ за почетак» и... Шта дођавола?! Још једном. Више... Нервне манипулације са кључем у контакту и педалама не доносе успех. Дан је покварен од почетка. Планови и расположење «низ одвод».
Полако. Нема потребе да журите испод хаубе у енглеском оделу и, размазујући прљавштину краватом, покушајте да поставите дијагнозу. За пет минута, највероватније, нећете излечити. Узми други ауто, а лечење болесног пријатеља остави до вечери. И боље му је поверити «лекари» са добром репутацијом, посебно ако нисте стручњак. То ће бити јефтиније. Па, ако вам је ваш пријатељ добро познат и сматрате се исцелитељем - добро, покушајте сами, ако нисте превише лењи да се упрљате или нема другог излаза.
Да бисте утврдили дијагнозу, морате наставити мирно: ментално проучити симптоме. Први - «обрти» да ли стартер? Ако да, колико весело? Већ знате одговор - запамтите шта се догодило када сте први пут покушали да упалите аутомобил. Ако се не сећате, покушајте поново.
Ако се стартер уопште не окреће и чак не кликне на вучни релеј када је паљење укључено, онда је или неисправан (можете затворити хаубу и следити горњи савет: «Узми други ауто..»), или је струјни круг стартера неисправан (батерија је празна или мртва). Само на ретким моделима струјни круг стартера може бити заштићен осигурачем. Лако је пронаћи, поготово ако унапред знате где се налази. Ако је крива батерија, онда поред стартера, по правилу, ни сва електрична опрема не ради. Најједноставнији и најлакши случај је да је један од терминала отпао, запрљан или оксидирао, али је батерија исправна. Затегните терминале на њему и на стартеру (ако има). Ако се испостави да је батерија потпуно празна (заборавио да угаси светла ноћу), Још увек можете отићи, али уз помоћ споља. Овде су, како кажу, могуће опције. Можете покушати да почнете од гурања, клизања или повлачења. Међутим, немојте погрешити: аутомобил са аутоматским мењачем или електронским убризгавањем горива (ако постоји електрична пумпа за гориво) ове методе неће радити. Морати «Запалити» код комшије. Међутим, за неке машине то може довести до оштећења «рачунар» – централни блок електронског система управљања мотором (прочитајте упутство за аутомобил). Ако се стартер окреће, али споро (то се дешава лети, зима је предмет посебне расправе), највероватније је батерија скоро потпуно испражњена. То ће се видети по слабим фаровима или раду звучног сигнала. У овом случају, горе наведене опције за помоћ споља долазе у игру.
Ако се стартер брзо окреће, а мотор не реагује на покушаје да га покрене, слободно искључите све што се тиче акумулатора из даљег разматрања. Проверите систем за паљење или довод горива, не можете погрешити. У дијагностици и лечењу «болест» сваки од система захтева систематски приступ. Најбоље је почети са паљењем - у овом систему су проблеми чешћи, посебно по влажном времену.
Дакле, неопходно је «тражити искру». Ваша машина је опремљена електронским бесконтактним системом паљења који се може интегрисати у електронски систем управљања мотором. У сваком случају, систем паљења се састоји од три дела. Први део - низак напон (посебан сензор плус кутија са електронским пуњењем које формира варницу). Други део је појачани трансформатор, који се у свету назива калем за паљење. Трећи део - високи напон (механички или електронски разводник паљења и високонапонске жице система паљења, преко којих се струја високог напона доводи до свећа). И, наравно, саме свеће. Провера све ове економије треба да се спроводи у фазама и боље је почети «од краја».
Прва фаза. Високонапонски део система. Проверите да ли постоји варница на средишњој жици - ово је она која повезује завојницу за паљење са разводником. Врх жице се мора уклонити са поклопца разводника и приближити било ком делу који има добар контакт «тежина» (каросерија) ауто (да ли је офарбано или не, није битно), и причврстите тако да постоји размак од 5–7 мм између врха и изабраног дела. Посебно безбедно је потребно причврстити жицу: ако падне на «маса», електроника одмах «рећи ће ти да живиш дуго». Из истог разлога, не можете «ударац» жица за тело. Не препоручујемо да га држите руком, чак ни својом, одлично ће вас шокирати.
Друга фаза. Окрените мотор стартером. Истовремено, погледајте шта се дешава на врху жице. Постоје две опције. Повољније - постоји варница. Снажан, праћен гласним кликом. Ово значајно сужава поље за даља претраживања.
Први корак је уклањање поклопца дистрибутера. Испод њега може бити влажно и прљаво. Према овоме «кондуктер» варница вољно скаче било где, али не тамо где треба.
Обришите, орибајте и осушите. Истовремено, контакте дистрибутера је безопасно очистити, на пример, финим брусним папиром. Погледајте тзв «клизач». Ако на њему или на поклопцу разводника пронађете тамни траг електричног квара, део ће морати да се промени. На најпристраснији начин проверите жице које долазе од разводника до свећа. Жице и њихове ушице морају бити суве и чисте. Ако је, по вашем мишљењу, све у реду са њима, можете вратити поклопац, поново спојити и покушати да покренете мотор. Да је квар био сакривен испод поклопца, мотор би упалио, или у најгорем случају, барем почео да кија. Симптом је такође повољан - на правом сте путу. Истина, мораћете да испаднете, очистите и осушите свеће: у покушају да покренете мотор, напунили сте их бензином. Ако мотор чак и не кија, свеће ће и даље морати да се угасе, очисте и провере. Лакше је ако имате резервни сет.
Ако сте већ дошли у фазу гашења свећа, можете прилично ефикасно (и спектакуларно) проверите систем паљења у целини. Након што сте повезали високонапонске жице система за паљење на испаљене свеће, сакупите свеће у сноп, попут шаргарепе, и омотајте га око навојног дела свећа меком голом жицом. Уверите се да је жица у контакту са сваком свећицом, али да не додирује њихове централне електроде. Спојите слободни крај жице на «тежина». Поставивши гомилу свећа на место погодно за посматрање из путничког простора, окрените мотор стартером. Између електрода свећа заузврат (у складу са редоследом рада цилиндара) веселе искре треба да лете. Ако је тако, онда цео систем паљења ради. Звук мотора у овом случају ће бити веома необичан, али немојте бити узнемирени, јер се окреће са испалим свећама. Не вртите предуго. Још горе, ако у другој фази теста постоји још једна опција: варнице између средишње жице и «тежина» Не. Дакле, не ради се о високонапонским колима. Даље тражење ће бити теже, процените понуду свог времена и жеље. Ако су оба доступна, пређите на трећу фазу.
Трећа фаза. Проверите да ли је напон примењен на завојницу за паљење. То је лако урадити са тестером, а ако не, можете користити лампу у моторном простору. Истина, потребно вам је неколико жица да бисте га повезали са калемом. Потребно је да повежете сијалицу између «тежина» и улаз примарног намотаја.
У трећој фази, као и обично, могуће су две опције: напон се или примењује на калем или не. Ако се испоручује, крив је калем - квар или кратки спој, што се, међутим, дешава изузетно ретко. Намотај ће морати да се промени. Чешће постоји лош контакт у повезивању жица са калемом. Или исто оно мокро блато, кроз које искра излива не зна где. Понекад је калем углачан до сјаја, али испод њега остаје невидљива, врло уска трака прљавштине - добар проводник.
Ако сте се у трећој фази уверили да калем није под напоном, крива је електроника или контакти и непоуздани прикључци у нисконапонском делу система за паљење. са електроником (прекидач и ређе сензор у кућишту разводника) не можете да се носите са тим - потребна вам је посебна опрема да бисте их дијагностиковали. Можете само повући конектор сензора на кућишту дистрибутера - одједном ће помоћи. Напон на контактима конектора је само 12 В, тако да га можете неустрашиво повући. Ако се појави напетост (када се контакти повуку, лампица трепери), вратите све одшрафљено и растављено, упалите ауто и, можда, још имате времена да се бавите својим послом. Ако се мотор не покрене, али бар кија, угасите свеће и... (види горе).
Може се десити и да је цео систем паљења проверен, исправан је, али мотор, чак и ако пукне, ипак не пали. То значи да постоје проблеми са још једним од претходно наведених система - системом напајања, односно доводом горива до мотора.
Ако имате машину за ињекције (систем за убризгавање горива), не дирај је (систему). Можете само доћи до закључка да је она та која је неисправна: постоји варница, гориво је погодно - то значи да је она драга. Лечење само у болници. Код куће и код занатлија, поправљање је бескорисно, па чак и штетно.
Ретку, али најнепријатнију дијагнозу сачували смо за крај. Ако стартер ради добро, а већ сте потрошили доста времена и уверили се да су паљење и снага у савршеном реду, али аутомобил се и даље не покреће, вреди прегледати погонски каиш брегастог вратила. Међутим, одлучите сами: ова провера се може извршити на почетку, посебно ако је мотор прешао више од 60 хиљада км. Потешкоћа је у томе што морате уклонити или барем делимично савити горњи део пластичног или металног кућишта који покрива појас. Појас можда има ошишане зубе (каишеви, као и људи, губе зубе од старости). У овом случају, брегаста осовина се не окреће и мотор неће радити. Јасно је да каиш без зуба треба заменити. Процедура замене каиша је једноставна, али прилично проблематична. Изводи се у болници. Па, ако је све ограничено на замену једног појаса, а не савијених вентила или целе главе цилиндра - то се такође дешава.
Зачепљење електроенергетског система (о разлозима «атеросклероза»)
Покушајмо да објаснимо зашто је циркулаторни систем аутомобила понекад погођен «атеросклероза». Бензин је крв аутомобила. А крв мора бити чиста и тећи кроз чисте судове. И у томе што се у посудама акумулира већа од дозвољене мере «холестерола», обично смо ми сами криви. Колико често користите канистер за додавање бензина у резервоар? Ако је тако, онда се повећавају шансе за зачепљење гасовода и филтера, посебно ако је ваш левак без мреже. У канистеру се обично накупља смеће, рђа, песак, а ако је канистер обојен унутра, онда се боје честице. Јасно је да што се мање средњих контејнера користи на путу бензина од дозатора до резервоара, то боље. Чудно, чак и на најзлоченијим бензинским пумпама, у резервоарима има мање прљавштине у одређеним терминима него у «кућа» канистер. Пошаст наших бензинских пумпи није толико прљавштина колико вода. Али овде смо немоћни. Међутим, како не бисте својим рукама додавали воду домаћем разблаженом бензину, покушајте да резервоар увек буде пун. Кондензација се акумулира у некомплетном резервоару, посебно у ван сезоне, када дође до наглих промена температуре.
Вреди рећи неколико речи о батерији. Пошто на већини модерних аутомобила не захтева одржавање, овде нема смисла давати упутства за употребу. Даћемо само неколико додатних савета о томе како да батерија дуже траје. Немојте се заносити пуњењем аутомобила додатним потрошачима енергије. Чињеница да енергетски биланс машине обезбеђује одређену резерву, омогућавајући вам да повежете два или три «фреелоадерс», не значи да на ауто можете да окачите шест сирена и десет магленки – имајте осећај за меру. Поред тога, ако сами прикључите ненаменске потрошаче, постоји велика вероватноћа оштећења изолације. И уопште, као што пракса показује, свака, чак и најквалификованија интервенција у електричном ожичењу аутомобила пре или касније се осећа у невољи.
Ако је ваша батерија «дише тамјан», покушајте да не угасите мотор током безбројних заустављања у граду. Ништа не празни батерију као честа употреба стартера.
И коначно (ово се односи не само на батерију, већ и на целокупну електричну опрему аутомобила), запамтите: сви терминали, контакти, жичане папучице морају бити суви и чисти, добро у близини «дестинације». Прљава, зауљена изолација пре или касније пробија, а горење и оксидација било које контактне површине могу послужити као једини (и довољно) квар система за паљење или пожар.
Можеш ту стати. Педантни возачи су, наравно, скренули пажњу на површност наших савета. Признајемо да намерно не желимо да идемо дубоко у џунглу, како вас не бисмо испровоцирали на само-лечење - то не води ка добру. Разумевање природе бола у доњем делу стомака са десне стране не значи да сами морате да уклоните слепо црево. Али морате тачно да опишете симптоме апендицитиса код доктора. Много помаже у лечењу.
Посета сервисној станици (ауто сервис)
Кажу да је у иностранству хитна кола остављена на путу, а потпуно исправљену добијају на прагу сопствене куће. Осигуравајућа кућа је заузета аутомобилом, плаћа и посао, власник често ни не зна у ком ауто сервису и ко је био укључен у његову рестаурацију.
Једног дана ће тако бити и са нама, али у већини случајева (посебно ако маркирана станица не верује поправкама) наш власник, окрећући се аутомеханичарској радионици, принуђен је да уђе у дуг и понекад тежак однос са својим мајсторима и механичарима. У односима, од којих, као што знамо, често зависе квалитет поправке и њена цена. Није тајна да исти мајстор ради исти посао са потпуно другачијим квалитетом. И поента овде није зла воља или расположење извођача, већ чињеница да се у нашим далеко од комфорних услова поправка машина претвара у све чешће креативан рад, чији резултат, између осталог, снажно зависи од жеља онога ко ће то изводити, а тај утисак који ће наручилац на њега оставити. Постоји чак и неизговорено правило: шта је клијент - такав је и посао. И иако је клијент увек у праву, његова исправност другачије утиче на исход. какви смо ми? И како се понашати исправно како не би био губитник у сваком смислу?
Поглед са аутосервиса
Радници радионице карактеришу најтипичније купце и на различите начине изражавају свој однос према њима. Укупна слика изгледа овако.
Клијент- «кицош». Долази у колима окаченим разним «лосиони» И «звона и пиштаљке»: додатни фарови, стоп светла, спојлери, активне антене итд. Чини се да главне компоненте његовог аутомобила нису мотор и мењач, већ касетофон са звучницима. Мајстори таквих клијената не воле. По правилу, они нису у стању да цене сав посао утрошен на поправку предмета своје жеље, али су спремни да пронађу грешку за ситну огреботину која наводно раније није постојала.
Потпуна супротност момцима - «вредни радници». То су људи којима аутомобил није само превозно средство, већ средство за живот. Они се у основи обраћају услугама службе за обављање оних послова које не могу сами да ураде због недостатка посебног алата или могућности. Они не обраћају пажњу на мање недостатке, али су сасвим способни да направе прави скандал ако се покаже да је за заптивање поклопца главе коришћена, рецимо, бела заптивна маса, а не црвени високотемпературни заптивач.
«Иноватори». Њихови аутомобили су опремљени додатним филтерима, електронским коректорима, бензинским магнетизаторима, електричним системима за заштиту каросерије од корозије, «фенси» свеће. Обраћајући се услугама сервиса са звецкајућим мотором који захтева велики ремонт, такви купци су искрено изненађени да је, испоставило се, упркос свим модификаторима које су редовно уливали у мотор, уље ипак требало заменити. Господари их не поштују.
Веома дуготрајна поправка аутомобила «јахачи», навикли на њих само да јашу. Третирање посете аутосервису као посете зубару (иди кад је сувише тесно), изазивају мање болести до те мере да је лакше бацити аутомобил него све лечити. На таквим машинама је лакше не одврнути матице, већ их одмах одрезати «брусилица». Ови ће са интересовањем сазнати да покидана чахура ЦВ зглоба за месец дана доводи до замене целог склопа. У рано пролеће у радионицама се појављују неопрезни људи «снежне капљице», варијација истог «јахачи». У њиховим очима тихо питање: «Зашто је аутомобил прошле јесени жустро ишао, а сада шкрипи као неподмазана колица, брзине се не мењају, а мотор не пали добро?». Не могу да схвате да ако аутомобил није очуван, онда многи делови његовог огибљења, мотора, па чак и самог каросерије пропадају више од дуготрајног паркирања под снегом него од свакодневних путовања.
Посебна категорија су жене возачи. На њиховим аутомобилима се, по правилу, редовно обављају сви радови на одржавању, мотор је чист, аутомобили су неговани. Женама је тешко проценити стварну опасност од било каквог шкрипе или куцања и из било ког разлога се обраћају радионицама. Понекад за ништа као замена прегорелог осигурача. Њихове машине не задају много муке механичарима, али мајстори на њих гледају са висине.
Генерално, као што можете претпоставити, радници аутосервиса третирају скоро све купце (у мом срцу сигурно!) арогантан и презриво снисходљив. И не само код нас. Ово се, очигледно, објашњава психологијом перцепције: «Они јашу, а ми њима носимо санке». Постоји чак и изрека: «Возач - само заптивка између волана и седишта, коју прво треба променити». Богати и не тако богати «чајници» И «свезналица», расположени као барут и смирени као тенкови - сви смо ми изнад љубави и дубоког поштовања оних који нам заврћу шрафове. Кога онда, ако не вољеног, онда бар поштованог од мајстора, коме најквалитетније и марљиво поправљају? Најуспешније, судећи по нашим запажањима, мајстори развијају односе са онима који познају специфичности поправке аутомобила и представљају, бар уопштено, шта и како треба да раде. Истовремено, таква особа не мора да може «заврнути навртке», али су његово знање и идеје сасвим довољни да схвати зашто је морао једно, а не друго, шта је изазвало одступање од правила и прихваћеног канона, и што је најважније, тешко му је «трљати наочаре». Увек може да опрости превид или грешку, али је у стању да стриктно захтева хакерски рад. Он увек зна шта жели и зна како да то добије.
Па, ако нема таквих вештина, као што нема жеље (снага, време) удубити се у специфичности поправке, верујући да аутомобил није купљен за то? Онда морате да изаберете такав брендирани ауто сервис, где је квалитет загарантован високим угледом и строгом контролом менаџмента. Али о томе сада не говоримо. Како да се понашају? Следећи савети ће вам помоћи да избегнете типичне грешке које утичу на квалитет рада и њихову цену.
Да бисте посетили ауто сервис, морате се припремити. Опери свој ауто. Посебно на местима планиране реновирања. Уклоните све сувишно из њега. Искључите аларм и одврните тајне матице, стављајући их на видно место. Покријте седишта старим навлакама, чистом крпом или полиетиленом. Неки остављају флашу минералне воде на видном месту. Тиме показујете поштовање према људима који ће се бавити вашим аутомобилом. Дајте све од себе да олакшате будући рад. Ако аутомобил има додатну електричну опрему (електрични прозори, допуне система паљења итд.), напустите шеме или упозорите на њихову доступност.
Будите спремни да јасно опишете штету која треба да се поправи и замолите вас да проверите рад делова које треба поправити пред вама. Немојте сами постављати дијагнозу, а још више немојте давати категоричне препоруке. Ако кажете нпр «повући ланац», чувши да бучи, просто ће је протегнути до тебе. И након неколико дана, амортизер ће се срушити и, на пример, цела глава цилиндра ће пропасти. Замолите мајстора да слуша мотор (види привезак) и заједно одлучити који делови морају бити замењени, а који поправљени. Овде ускладите листу замењених елемената и одредите ко их купује. Ако служба преузме одговорност за квалитет (посебно тешко) делова, боље је поверити њихову куповину њему, чак и ако то мало повећава трошкове поправке. Када сами купујете делове, изаберите најбоље од онога што је доступно. Не штедите на ситницама - орасима, капама, поклопцима, «гумице» и уопште сви делови за једнократну употребу. Њихова замена не само да побољшава квалитет поправке, већ је и у великој мери поједностављује, а истовремено развесељава оне који је директно поправљају. Ако немате појма како је поправљен овај или онај квар, немојте бити лењи да отворите упутства или приручник за поправку и бар уопштено дођите до дна ствари. Ово ће вам дати кредибилитет у очима механичара, натерати га да ради пажљивије и омогућиће вам да контролишете напредак посла. Ако имате прилику и жељу, будите присутни приликом поправке, или се бар редовно распитујте о њеном току. У процесу рада постављају се многа мала питања: не ради, мењај се не мењај. Боље је да се одмах реше. Поред тога, откривају се недостаци, које ће тада бити веома тешко отклонити, али у овом тренутку је то могуће. На пример, када се промени блатобран или задња плоча, отвара се ружна слика корозије елемената који их окружују (за возила која су претходно била подвргнута каросерији), лако га је елиминисати успут, али се то мора договорити са купцем, јер то захтева додатне трошкове са његове стране. Ненаметљиво посматрајте рад, не стајајте над својом душом. Проналажење и уклањање многих «појединац» проблеми се дешавају методом покушаја и грешака, и нико не жели да неко види да греши. Истовремено, будите спремни да одговорите на питања која се појављују или објасните нешто мајстору. Он познаје аутомобил уопште, а ви знате понашање и позадину овог случаја. Осим тога, само ви знате какво се уље сипа у мотор и какво је средство за полирање коришћено за обраду каросерије.
Покушајте да контролишете квалитет рада у фазама. Мањи недостатак каросерије, који није наведен у почетном прорачуну, много је лакше отклонити пре прајминга него после фарбања.
Одмах наведите гарантни рок, процедуру за подношење рекламације. Посебно се постављају многа питања о квалитету сликања. На пример, ГОСТ дозвољава лагану шагрену за ову врсту посла, присуство ситног корова, али не дозвољава пруге боје. Наш савет је да не захтевате веома глатку површину. Лако се добија наношењем танког слоја боје. Поред тога, у овом случају неће бити пруга, док се лагани шагреен, који указује на дебео слој, може полирати, а присуство мале пруге чак и на неупадљивом месту значајно ће смањити трошкове рада.
Ништа не траје вечно, али вероватно нећете бити задовољни ако вам се, рецимо, фарба ољушти одмах по истеку дате гаранције. Биће боље ако купите (консултујући се са онима који ће са њима радити) потрошни материјал и неки специфични алати који можда нису у радионици средњег нивоа. На пример, ако сте икада користили силиконски лак за свој аутомобил, купите посебан производ да бисте га уклонили. Неки лакови који садрже тефлон не могу се ничим уклонити, а потребно је сву боју уклонити посебним средством за уклањање. Купујте само најквалитетније антикорозивне прајмере, по могућству двокомпонентне епоксидне прајмере за које се зна да задовољавајуће пролазе тест сланог спреја.
Окрећући се радионици по први пут, размислите о томе да посета овде, сигурно, неће бити последња. Стога, уверите се да следећа поправка буде успешна
мање непријатности за механику: замолите мајстора да третира навојне и друге спојеве силиконском машћу пре коначне монтаже. Она, као универзална продорна течност (тип ВД-40), најбоље је увек имати у пртљажнику.
Немојте се цењкати након што вам је дата коначна цена, већ пре тога затражите детаљну процену за одређене врсте радова. Овде има смисла детаљније разговарати о томе како би се елиминисало дупло плаћање за исти рад. На пример, ако треба да замените кочионе плочице и кочиони цилиндар, не можете аутоматски сабирати цене за ове радове, јер за замену цилиндра већ морате уклонити точак и, на пример, кочиони добош.
И последње. Не покушавајте да дате мајстору напојницу као захвалност, а још више боцу вотке. То је било уобичајено када је његова плата била 5-6% од онога што сте платили на благајни. Данас је његова зарада, заједно са бонусима и другим исплатама, више од половине износа који сте платили. Пронађите друге начине да му покажете своје поштовање и уважавање. На пример, дајте неки сувенир или нешто слично.