Trwałość pojazdu
Trwałość samochodu zależy w dużej mierze od stylu jazdy, dlatego omówimy, jak jeździmy, a jak nie powinniśmy jeździć, jeśli oczywiście chcemy zaoszczędzić zarówno samochód, jak i pieniądze.
Jadąc do pracy lub w podróż służbową, spróbuj policzyć, ile razy musisz użyć sprzęgła, skrzyni biegów i hamulców. W końcu, gdy samochód jest w porządku, rzadko zdarza się, aby ktokolwiek zwracał uwagę na sposób korzystania z niektórych elementów sterujących. Oczywiście nie jest trudno wymienić, powiedzmy, zużyte klocki hamulcowe przed czasem. Ale przy wymianie bębnów hamulcowych lub tarcz trzeba będzie majstrować. I wcale nie jest łatwo poradzić sobie ze zużytymi częściami sprzęgła lub skrzyni biegów.
Oczywiście w samochodzie nic nie trwa wiecznie. Ale jeśli na przykład zbyt często używasz sprzęgła, manewrując w gęstym ruchu miejskim i nie zdejmujesz stopy z pedału, nawet stojąc na światłach, tarcza sprzęgła oczywiście nie przeżyje przepisowych 80 000 km biegu. Wczesna wymiana sytuacji nie uratuje: następnym krokiem jest przedwczesna awaria płyt «kosze» sprzęgło i łożysko oporowe sprzęgła, które od bezmyślnej pracy skrzyni biegów po prostu «schnie» i przebija się «kosz»...
To samo można powiedzieć o skrzyni biegów. Najbardziej «pacjent» z domowego «Żyguli» skrzynia biegów jest zdolna «Zostawić» i 150 i 200 tysięcy km bez naprawy; Skrzynie biegów Audi są nieco bardziej zdolne do obsługi. Ale błyskawiczna kontrola skrzyni, której towarzyszą szarpnięcia dźwigni z jednej pozycji do drugiej, wyłącza synchronizatory na długo przed terminem. I to, choć nie najtrudniejsze, ale naprawa. Dlatego cierpliwi kierowcy podczas zmiany biegów stosują tę technikę «na trzy konta», to znaczy, jakby mówili o sobie «raz Dwa Trzy» podczas przesuwania dźwigni z jednej pozycji do drugiej.
Jednakże, «sportowcy», którzy wolą energiczny «od razu zejść z tropu», trzeba zapłacić nie tylko za niesprawne sterowanie i przedwczesne zużycie opon. Przy takim stylu jazdy ogromne obciążenie spada na elementy napędu - przeguby homokinetyczne, łożyska, tarczę sprzęgła, nie mówiąc już o silniku. Bez wątpienia nowoczesne samochody wyposażone w mocne silniki mogą przez jakiś czas prowadzić się jak samochody sportowe. Ale dla «Sporty» ładunki, do których nie są przeznaczone, chyba że oczywiście mówimy «jeden raz» samochód.
Co zrobić, jeśli zajdzie taka potrzeba «łza» silnik, wyjechanie na błotnistą drogę lub poślizg na piasku lub lodzie? Doświadczeni kierowcy wiedzą, co robić w takich przypadkach: stwarzają samochodowi warunki, które zwiększają jego zdolność do jazdy w terenie. Wystarczy obniżyć ciśnienie w oponach kół napędowych do jednej atmosfery, aby znacząco poprawić przyczepność kół do nawierzchni drogi gruntowej. A w samochodzie z napędem na przednie koła, który ma lepsze właściwości terenowe niż samochód o klasycznym układzie, trudne odcinki dróg gruntowych pokonuje się, jadąc do tyłu.
Przygotowanie samochodu do zimy
Wszystkie poniższe wskazówki i zalecenia nie muszą być wykonywane na własną rękę. Jeśli nie ma ochoty na bałagan, są stacje paliw i profesjonalni mistrzowie. Ale musisz sobie wyobrazić, co dokładnie należy zrobić z samochodem, jasno wyjaśnić to mistrzowi, a czasem upewnić się, że wszystko jest zrobione poprawnie.
Opony
Nie chodzą po śniegu i lodzie w sandałach - samochód też trzeba zmienić na zimę. O oponach zimowych napisano wiele, więc pokrótce przypomnimy tylko główne punkty.
Opony oznaczone do użytku zimowego to: «M+S» («Mud+ Snow» oznacza błoto + śnieg), «W» («Winter», lub zima). Napisom tym towarzyszą czasem piktogramy w postaci płatka śniegu lub chmury.
Lepiej wybrać opony nieco węższe niż te, których używamy latem - oczywiście mieszczące się w dopuszczalnym dla naszego samochodu zakresie rozmiarów. Bieżnik powinien przebijać się przez śnieg i błoto na twardą nawierzchnię, wąskie opony lepiej radzą sobie z tym zadaniem.
Zimą niepożądane jest używanie opon całorocznych - takich, które są oznaczone indeksami «AS» («All Seasons» - wszystkie sezony) Lub «AW» («Any Weather» - każdą pogodę).
«Zima» ich szanse są słabe; można je uznać za całoroczne w pełnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, gdy mówimy o Europie z niewielkim śniegiem, a nie o Rosji.
Opony z kolcami lepiej trzymają się lodu i śniegu niż opony bez kolców. Ale na czystej nawierzchni, podczas hamowania na kolcach, zwiększa się prawdopodobieństwo zablokowania kół, poślizgu i droga hamowania: stalowe kolce dobrze ślizgają się po asfalcie. Niebezpieczeństwo polega również na tym, że kierowcy ślepo wierzą w kolce i hamując na asfalcie oczekują od nich takiego samego chwytu jak na lodzie. Nawiasem mówiąc, opony zimowe bez kolców nowej generacji na śliskiej nawierzchni zachowują się nie gorzej niż opony z kolcami.
Niektórzy kierowcy zimą zakładają opony z kolcami tylko na koła napędowe. A na wyznawcach zostawiają… lato. Nie rób tego, to niebezpieczne. Na śliskiej drodze prawdopodobieństwo zniszczenia pary kół bez kolców jest bardzo wysokie nawet w stosunkowo niegroźnych sytuacjach – współczynniki przyczepności i antypoślizgowości są zbyt różne.
Silnik
Głównym problemem zimą jest uruchomienie zimnego silnika. Częściej występuje w odniesieniu do silników gaźnikowych, ale przy silnym mrozie może się z nim spotkać również właściciel samochodu z silnikiem wyposażonym w układ wtryskowy. Powody są znane - zagęszczony olej, spadek pojemności akumulatora i słabe parowanie benzyny. Oleje i akumulatory rozważymy osobno, ale na razie kilka słów o doświadczeniach krajów o zimnym klimacie, w których szeroko stosowane są przedrozruchowe grzejniki elektryczne, takie jak «kotły» w układzie chłodzenia silnika. Podjechałem pod dom lub do biura, włożyłem wtyczkę do gniazdka, włączyłem timer… W odpowiednim momencie silnik się nagrzeje, a niektóre konstrukcje nagrzewnic zapewniają również ogrzewanie wnętrza.
Elektryczne urządzenia grzewcze są prezentowane na rynku rosyjskim od kilku lat. Najpopularniejsze są grzejniki fińskie, które można wyposażyć w timery.
Główną wadą ogrzewania elektrycznego jest konieczność posiadania w domu lub biurze specjalnej osłony z gniazdem. Wyjściem jest autonomiczny podgrzewacz paliwa płynnego, który jest również wbudowany w układ chłodzenia silnika i działa na zasadzie kotła na gorącą wodę. Paliwem do tego jest benzyna lub olej napędowy, w zależności od tego, na jakim silniku pracuje Twój samochód.
Zaleta systemów grzewczych polega również na tym, że gdy są one używane, zwiększają się zasoby silnika. Każde uruchomienie zimnego silnika w temperaturze -20°C odpowiada przejechaniu 800 km. Nawiasem mówiąc, zgodnie z nowoczesnymi poglądami, silnik szybciej osiągnie temperaturę roboczą, a jego zużycie będzie mniejsze, jeśli po uruchomieniu nie staniesz w miejscu, ale zaczniesz poruszać się tak szybko, jak to możliwe, unikając oczywiście nadmiernego obciążenia silnik.
Olej
Wymiany oleju zazwyczaj dokonuje się w stosunku do przebiegu auta, a nie pory roku. Zdecydowana większość nowoczesnych olejów silnikowych jest w takim czy innym stopniu odporna na każdą pogodę. Uważa się, że konieczne jest wypełnienie tego, co jest zalecane przez producenta w instrukcji obsługi samochodu. Ale zimy są inne - zarówno ciepłe, jak i błotniste i mroźne. I zupełnie nie jest jasne, czy producent założył, że jego samochód będzie eksploatowany w warunkach rosyjskiej zimy i że będzie potrzebował oleju «zimniej».
Jeśli zdecydujesz się odejść od wymagań instrukcji, wybierając olej, możesz użyć prostej sztuczki, aby określić jego przydatność temperaturową - dla bezpieczeństwa. Nazwijmy tę sztuczkę «reguła 35».
Oznakowanie oleju silnikowego musi zawierać oznaczenie jego klasy lepkości zgodnie ze skalą SAE. Na przykład: 15W-40. Oznacza to, że olej ten ma lepkość ok «negatywny» temperatura spełnia wymagania dla olejów zimowych klasy 15W, a przy «pozytywny» - do olejów letnich klasy 40.
zapamiętaj numer «35». Jeśli odejmiesz od tego «zima» wskaźnik lepkości (w naszym przykładzie tak jest «15»), wtedy otrzymujesz wartość zwaną graniczną temperaturą pompowalności, tj. temperatura, w której olej nadal pozostaje płynny: 35–15 = 20. Oznacza to, że olej 15W-40 może być stosowany w temperaturach do -20°C.
W związku z tym mniej «zima» wskaźnik lepkości, olej «zimniej»: 10W - do -25°С; 5W - do -30°С.
To jest to «reguła 35» - proste i przydatne.
Akumulator
Mróz uderzył, a akumulator, który wczoraj energicznie kręcił rozrusznikiem, kategorycznie odmawia. Nic dziwnego: kiedy ostatni raz go naładowałeś?
Jeśli bateria jest stosunkowo «młody» (do 3-4 lat), to w oczekiwaniu na zimę wystarczy go umyć na zewnątrz, wyczyścić zaciski i naładować do pełna (jeśli samochód był stale eksploatowany w mieście, stan naładowania akumulatora jest prawdopodobnie daleki od nominalnego). Jeśli akumulator jest stary i nie ładuje się do nominalnej pojemności, wymień go bez wahania, w przeciwnym razie zawiedzie zimą - pojemność spada tak bardzo wraz ze spadkiem temperatury, a następnie zwiększa się zużycie energii: nagrzewnica, podgrzewane fotele, światło, «wycieraczki», ogrzewanie tylnej szyby...
Według ekspertów, średni czas trwania «pełne życie» żywotność baterii wynosi około 12 miesięcy, a następnie stopniowo «miażdżący». A szczyt sprzedaży akumulatorów rozruchowych, zdaniem sprzedawców, przypada właśnie na jesień.
Czasy, kiedy właściciel samochodu był powalony w poszukiwaniu nowego akumulatora, już dawno minęły: różnorodność marek i modeli na sklepowych półkach olśniewa oczy. Który wybrać, jest sprawą osobistą dla każdego. Zaznaczamy tylko, że obecnie na rynku można wyróżnić dwie grupy cenowe: akumulatory kosztujące ponad 60 dolarów (zwykle do 100 dolarów), takich jak Bosch, Steco, American, Fiamm i akumulatory poniżej 60 USD (Mutlu, Inci, Centra, SAEM itp.).
O wyższych cenach akumulatorów pierwszej grupy decyduje bardziej zaawansowana technologia ich produkcji. Akumulatory te są ogólnie klasyfikowane jako bezobsługowe. Specjalne rodzaje elektrolitów i hermetyczna konstrukcja takich akumulatorów zwiększają ich zasoby i zapewniają wysokie prądy rozruchowe, które gwarantują rozruch wału korbowego silnika nawet przy silnych mrozach. Wiodący producenci wprowadzają obecnie obowiązek stosowania technologii układania płytek, dzięki której możliwe jest uniknięcie zwarcia baterii w przypadku ich zniszczenia.
Tańsze akumulatory wymagają okresowej konserwacji - sprawdzania gęstości elektrolitu i mierzenia jego poziomu.
Często przy zakupie nowego akumulatora starają się wybrać większą pojemność, tak aby akumulator zmieścił się w przeznaczonej na niego przestrzeni. Ale pojemność nie jest najważniejsza. Znacznie ważniejszy jest prąd rozruchowy dostarczany przez akumulator. W końcu nawet przy akumulatorze o dużej pojemności ten wskaźnik (ze względu na dużą odporność) może być mniejsza niż baterii o mniejszej pojemności. Ponadto akumulator o dużej pojemności wymaga wyższego prądu ładowania, którego alternator Twojego samochodu nie zapewni, a akumulator podczas eksploatacji będzie się coraz bardziej rozładowywał, co będzie miało opłakany wpływ na jego żywotność.
Kupując akumulator, który różni się od standardowego, zwróć uwagę na położenie jego zacisków: są to akumulatory «odwrotna polaryzacja», do zacisków, do których przewody Twojego samochodu mogą nie sięgać.
Sytem zapłonu
Przed nadejściem zimy nie zapomnij o przewodach wysokiego napięcia. Po kilku latach jazdy na naszym «słony» na drogach zaleca się ich wymianę, najlepiej stosować przewody w osłonie silikonowej, które są mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Ponadto nie tworzy się na nich szron, co często jest przyczyną braku iskry. Częstą przyczyną nieprawidłowego działania układu zapłonowego może być korozja lub słabe dokręcenie zacisków akumulatora.
Osobno - o świecach. Zwykle są one wymieniane co 15–20 tys. Km, tj. raz na pół roku (niektóre ultranowoczesne świece mogą wytrzymać 100 tysięcy kilometrów lub więcej). oszczędzaj na świecach (zapalić, wyczyścić i wyregulować szczeliny) nie jest tego warte. Przynajmniej raz w roku wymieniaj świece zapłonowe – to niedrogo. Zainstaluj nowe świece zapłonowe przed zimą.
Układ zasilania
Często przyczyną niesatysfakcjonującej pracy silnika zimą jest układ zasilania. A wszystko z powodu nagromadzonej wody kondensacyjnej w zbiorniku paliwa. Jeśli w zbiorniku znajduje się korek spustowy, wodę można po prostu spuścić; Jeśli nie wtedy «zneutralizować», poprzez zastosowanie tzw. wypieraczy wilgoci. Prawie wszyscy wiodący producenci chemii samochodowej (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) oferują podobne leki: wlewane do zbiornika paliwa stopniowo oczyszczają układ zasilania.
Instalacja nowego dokładnego filtra paliwa nie będzie zbyteczna, upewnij się, że wtryskiwacze są czyste.
Ciało
Zima nie jest najlepszą porą roku dla samochodu, zwłaszcza podczas jazdy po ulicach mocno posypanych solą. To właśnie w tym okresie karoseria jest maksymalnie narażona na korozję, dlatego jej zabezpieczenie antykorozyjne jest wysoce pożądane. Jednak zdaniem pracowników niektórych autoryzowanych stacji obsługi, w przypadku wielu nowych samochodów zagranicznych, zwłaszcza z nadwoziem ocynkowanym, wystarczy obróbka fabryczna.
Obróbka antykorozyjna wymaga ścisłego przestrzegania technologii i chociaż prawie wszyscy producenci materiałów ochronnych produkują je w opakowaniach do użytku domowego, to nadal preferowane jest przeprowadzenie obróbki w specjalistycznym serwisie. Warto z góry
dowiedzieć się, jakiej technologii używa. W każdym przypadku przed nałożeniem powłoki ochronnej na dno i łuki maszynę należy oczyścić z brudu, umyć i dokładnie osuszyć.
Zima to trudny sprawdzian dla lakieru karoserii. Nagłe zmiany temperatury, śnieg zmieszany z solą, skorupa lodowa - wszystko to prowadzi do pojawienia się mikropęknięć w lakierze. Powierzchnię karoserii można zabezpieczyć specjalnymi mieszankami odpowiednimi do stosowania w niskich temperaturach, takimi jak Plus Teflon czy Color Magic. Kurację tymi preparatami przeprowadza się mniej więcej raz w miesiącu po obowiązkowym umyciu i wysuszeniu samochodu.
Pytanie, gdzie trzymać samochód zimą, właściwie zwykle nie jest tego warte: ci, którzy mają garaż, trzymają go w garażu, ci, którzy go nie mają, na ulicy. Co dziwne, jeśli chodzi o
bezpieczeństwo ciała (przed korozją, a nie przed kradzieżą) między wyjazdami i nocą lepiej zostawić samochód na ulicy - przy zimnym nadwoziu proces korozji przebiega wolniej. W zimnym garażu ciepło wytwarzane przez samochód wystarczy, aby je trochę ogrzać, a roztopiony śnieg i sól przez jakiś czas aktywnie wykonują swoją brudną robotę. Cóż, w ciepłym garażu, nawet jeśli dokładnie umyłeś samochód z soli od dołu, będzie stał mokry przez całą noc...
Szkło
Widoczność to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Dlatego nie warto przypominać, że wycieraczki, dmuchanie i ogrzewanie szyb muszą być w dobrym stanie. Śmiało wyrzuć pędzle, które pozostawiają matowe smugi na szkle. A kupując nowe, staraj się wybierać markowe - Bosch, ITE, Champion itp. Mieszkańcy północnych regionów mogą wypróbować podgrzewane szczotki, które są podłączone do sieci pokładowej; nie tak dawno trafiły do sprzedaży.
Teraz bezpośrednio o okularach. Lepiej powierzyć ich badanie specjaliście, ale osobista kontrola też nie zaszkodzi. Nawet niewielki odprysk na przedniej szybie przy pierwszych przymrozkach po jesiennym deszczu zamieni się w pełnoprawne pęknięcie. Istniejące technologie naprawy umożliwiają wyeliminowanie takiej wady bez demontażu szyby. Jest to łatwiejsze i tańsze niż wymiana szkła.
Inny «zima» Problemem są zaparowane szyby. Przy dobrym systemie wentylacji zdarza się to rzadko, ale… Pomaga stosowanie płynów przeciw parowaniu, takich jak Anti-Fog czy Never Fog, których wystarczy nakładać na szybę raz w tygodniu.
Materiały eksploatacyjne
Wszystkie materiały eksploatacyjne, w tym płyny niezamarzające i hydrauliczne w siłownikach hamulca i sprzęgła, mają swoją własną żywotność. Jeśli pojawią się choćby najmniejsze wątpliwości, nie ma potrzeby wyjmowania z chłodnicy porcji płynu niezamarzającego, który z czasem zbrązowiał lub zzieleniał, i wkładania go do zamrażarki w celu przetestowania. Wymienić płyn niezamarzający. I nie oszczędzaj pieniędzy, kupując wątpliwe leki bez etykiet i certyfikatów - będzie to kosztować więcej.
Nie mniej ostrożnie należy podchodzić do wyboru płynów niezamarzających do myjki szklanej. To na wsi przy -20°C pod kołami suchego i czystego śniegu. A w Moskwie nawet przy silnym mrozie - brudna, tłusta zawiesina, którą pędzle chętnie rozmazują na szkle, zamieniając ją w nieprzezroczystą białawą warstwę. Dlatego zapas płynu w zbiorniku spryskiwacza jest warunkiem bezpiecznej jazdy. Ale kupując płyn o temperaturze zamarzania -20°C, nie pochlebiaj sobie i nie rozcieńczaj go, nawet jeśli na zewnątrz jest -10°C. Praktyka pokazuje, że w ruchu płyny o temperaturze zamarzania -40°C zamarzają na przedniej szybie nawet przy dziesięciu stopniach poniżej zera, jeśli szyba nie jest podgrzewana (na pytanie o stan techniczny instalacji wentylacyjnej i grzewczej).
Płyny niezamarzające do spryskiwaczy zwykle zawierają dodatki, które skutecznie usuwają brud i oczyszczają szybę. Niektóre co prawda za bardzo się pienią, ale są też o wiele lepsze niż tania wódka, którą niektórzy wolą wlewać do tanka.
Działanie opon
Opony w każdym samochodzie zużywają się inaczej i nierównomiernie. Wynika to z jego konstrukcji (na przykład wiodące i kontrolowane są ładowane więcej), stan techniczny zawieszenia (ciche klocki, sprężyny, amortyzatory) i inne powody.
Do opon (w tym «opona zapasowa») podczas pracy zużywały się jednocześnie i równomiernie, producenci zalecają wymianę kół w miejscach przy każdym przeglądzie technicznym, czyli po 10-15 tysiącach kilometrów. Jednak każda opona, dojeżdżając w nowe miejsce, jest najpierw docierana, a to nie zawsze pozostaje bez konsekwencji. Powiedzmy, że jej zewnętrzne ścieżki są lepiej zachowane. Stojąc w miejscu, w którym te same gąsienice są bardziej zużyte, szybko wytrze swoje, ponieważ najpierw zostaną obciążone bardziej niż zużyte wewnętrzne. Podobne docieranie opon «jedzenie» większą część zasobu (przebieg), tym gorszy stan techniczny samochodu, a zwłaszcza zawieszenia. Dodatkowo, po naprawie podwozia lub wyregulowaniu geometrii kół, ślad zużycia opony pozostającej na starym miejscu pokaże, czy coś się tu zmieniło.
Biorąc to wszystko pod uwagę, doświadczeni kierowcy zmieniają opony w miejscach po 25–30 tysiącach kilometrów, tj. raz lub dwa przed awarią. W takim przypadku wymień (i kup) nie można od razu całego kompletu opon, co wielu odpowiada.
Zalecane ciśnienie w oponach
Zalecane ciśnienie w oponach jest podane na naklejce umieszczonej po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. Ciśnienie w oponach 155/80 R13, 175/70 R13 i 185/60 R14 powinno wynosić 2,1 kg/s.
Samochód nie chce się uruchomić
Twoje wyposażenie techniczne musi być nienaganne - w końcu czas, którym dysponujesz, to te same pieniądze, które mamy nadzieję, że Ty też masz. Nie strać ani jednego, ani drugiego. Jeśli brak krawata czy przypalona żelazkiem nogawka mogą zakłócić spotkanie biznesowe, to co możemy powiedzieć o aucie, które nie chce ruszyć na godzinę przed planowanymi negocjacjami.
Wcześnie rano, świeżo ogolony i pełen wielkich planów, wskakujesz do samochodu, «klucz do startu» i... Co do cholery?! Jeszcze raz. Więcej... Nerwowe manipulacje kluczykiem w stacyjce i pedałami nie przynoszą skutku. Dzień jest zrujnowany od samego początku. Plany i nastrój «do ścieku».
Spokojnie. Nie trzeba pędzić pod maską w angielskim garniturze i rozmazując brud krawatem, próbować postawić diagnozę. Za pięć minut najprawdopodobniej nie wyleczysz. Weź inny samochód i zostaw leczenie chorego przyjaciela do wieczora. I lepiej mu zaufaj «lekarze» z dobrą reputacją, zwłaszcza jeśli nie jesteś ekspertem. To będzie tańsze. Cóż, jeśli twój przyjaciel jest ci dobrze znany i uważasz się za uzdrowiciela - cóż, spróbuj sam, jeśli nie jesteś zbyt leniwy, aby się ubrudzić lub nie ma innego wyjścia.
Aby ustalić diagnozę, musisz postępować spokojnie: mentalnie przestudiuj objawy. Pierwszy - «zwroty akcji» czy rozrusznik? Jeśli tak, to jak wesoło? Znasz już odpowiedź - pamiętaj, co się stało, gdy po raz pierwszy spróbowałeś uruchomić samochód. Jeśli nie pamiętasz, spróbuj ponownie.
Jeśli rozrusznik w ogóle się nie obraca i nawet nie klika przekaźnika trakcji po włączeniu zapłonu, oznacza to, że jest uszkodzony (możesz zamknąć maskę i postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami: «Kup inny samochód..»), lub obwód zasilania rozrusznika jest uszkodzony (bateria jest rozładowana lub wyczerpana). Tylko w rzadkich modelach obwód zasilania rozrusznika może być chroniony bezpiecznikiem. Łatwo go znaleźć, zwłaszcza jeśli wiesz z góry, gdzie to jest. Jeśli winny jest akumulator, to oprócz rozrusznika z reguły nie działa też cały sprzęt elektryczny. Najprostszy i najłatwiejszy przypadek to taki, że jeden z zacisków odpadł, jest brudny lub utleniony, ale akumulator jest sprawny. Dokręć zaciski na nim i na rozruszniku (jezeli tam). Jeśli okaże się, że bateria jest całkowicie rozładowana (zapomniał wyłączyć światła na noc), Nadal możesz wyjechać, ale z pomocą z zewnątrz. Tutaj, jak mówią, opcje są możliwe. Możesz spróbować zacząć od pchnięcia, poślizgu lub szarpnięcia. Jednak nie popełnij błędu: samochód z automatyczną skrzynią biegów lub elektronicznym wtryskiem paliwa (jeśli jest elektryczna pompa paliwa) te metody nie zadziałają. Musieć «zapalić» u sąsiada. Jednak w przypadku niektórych maszyn może to prowadzić do uszkodzeń «komputer» – centralny blok elektronicznego systemu zarządzania silnikiem (przeczytaj instrukcję obsługi samochodu). Jeśli rozrusznik obraca się, ale wolno (dzieje się to latem, zima to temat na osobną dyskusję), najprawdopodobniej akumulator jest prawie całkowicie rozładowany. Będzie to widoczne po słabych reflektorach lub działaniu sygnału dźwiękowego. W takim przypadku wchodzą w grę powyższe opcje pomocy z zewnątrz.
Jeśli rozrusznik obraca się energicznie, a silnik nie reaguje na próby jego uruchomienia, możesz wykluczyć wszystko, co dotyczy akumulatora, z dalszych rozważań. Sprawdź zapłon lub układ zasilania paliwem, nie możesz się pomylić. W diagnostyce i leczeniu «choroba» każdy z systemów wymaga systemowego podejścia. Najlepiej zacząć od zapłonu - w tym układzie problemy występują częściej, szczególnie przy deszczowej pogodzie.
Więc to jest konieczne «szukaj iskry». Twoja maszyna jest wyposażona w elektroniczny bezdotykowy układ zapłonowy, który można zintegrować z elektronicznym systemem zarządzania silnikiem. W każdym razie układ zapłonowy składa się z trzech części. Część pierwsza - niskie napięcie (specjalny czujnik plus pudełko z elektronicznym wypełnieniem, które tworzy iskrę). Część druga to transformator podwyższający napięcie, nazywany w świecie cewką zapłonową. Część trzecia - wysokie napięcie (mechaniczny lub elektroniczny rozdzielacz zapłonu oraz przewody wysokiego napięcia układu zapłonowego, przez które do świec doprowadzany jest prąd wysokiego napięcia). I oczywiście same świece. Sprawdzanie całej tej ekonomii powinno odbywać się etapami i lepiej zacząć «od końca».
Scena pierwsza. Część systemu wysokiego napięcia. Sprawdź czy jest iskra na przewodzie środkowym - to ten który łączy cewkę zapłonową z rozdzielaczem. Końcówkę drutu należy zdjąć z nasadki dystrybutora i zbliżyć do każdej części, z którą ma dobry kontakt «waga» (nadwozie) samochód (czy jest pomalowany czy nie, nie ma znaczenia), i zamocuj tak, aby między końcówką a wybraną częścią pozostał odstęp 5–7 mm. Konieczne jest szczególnie bezpieczne zamocowanie drutu: jeśli spadnie «masa», elektronika natychmiast «powie ci, żebyś żył długo». Z tego samego powodu nie możesz «strajk» przewód ciała. Nie zalecamy też trzymania go ręką, nawet własną, to cię zaszokuje.
Etap drugi. Obrócić silnik za pomocą rozrusznika. Jednocześnie spójrz, co dzieje się na końcu drutu. Istnieją dwie opcje. Bardziej korzystne - jest iskra. Mocny, któremu towarzyszy głośne kliknięcie. To znacznie zawęża pole do dalszych poszukiwań.
Pierwszym krokiem jest zdjęcie nasadki dystrybutora. Pod nim może być wilgotno i brudno. Według tego «konduktor» iskra chętnie skacze wszędzie, ale nie tam, gdzie jest potrzebna.
Wytrzeć, wyszorować i wysuszyć. Jednocześnie nieszkodliwe jest czyszczenie styków dystrybutora, na przykład drobnym papierem ściernym. Sprawdź tzw «suwak». Jeśli znajdziesz na nim lub na pokrywie dystrybutora ciemny ślad awarii elektrycznej, część będzie musiała zostać wymieniona. W najbardziej stronniczy sposób sprawdź przewody idące od dystrybutora do świec. Przewody i ich końcówki muszą być suche i czyste. Jeśli Twoim zdaniem wszystko jest z nimi w porządku, możesz ponownie założyć pokrywę, podłączyć ponownie i spróbować uruchomić silnik. Gdyby usterka była ukryta pod osłoną, silnik by się uruchomił, aw najgorszym przypadku przynajmniej zaczął kichać. Objaw jest również korzystny - jesteś na dobrej drodze. To prawda, że \u200b\u200bbędziesz musiał się wyłączyć, wyczyścić i wysuszyć świece: próbując uruchomić silnik, napełniłeś je benzyną. Jeśli silnik nawet nie kichnie, świece nadal trzeba będzie zgasić, wyczyścić i sprawdzić. Łatwiej jest, jeśli masz zapasowy zestaw.
Jeśli doszedłeś już do etapu gaszenia świec, możesz całkiem skutecznie (i spektakularne) sprawdź układ zapłonowy jako całość. Po podłączeniu przewodów wysokiego napięcia układu zapłonowego do wyrzuconych świec, zbierz świece w wiązkę, jak marchewki, i owiń je wokół gwintowanej części świec miękkim gołym drutem. Upewnij się, że przewód styka się z każdą świecą zapłonową, ale nie dotyka ich środkowych elektrod. Podłącz wolny koniec drutu do «waga». Po umieszczeniu wiązki świec w miejscu dogodnym do obserwacji z kabiny pasażerskiej, włącz silnik za pomocą rozrusznika. Pomiędzy elektrodami świec z kolei (zgodnie z kolejnością działania cylindrów) wesołe iskry powinny lecieć. Jeśli tak, to cały układ zapłonowy działa. Dźwięk silnika w tym przypadku będzie bardzo nietypowy, ale nie przejmuj się, ponieważ obraca się przy zgaszonych świecach. Nie kręć zbyt długo. Gorzej, jeśli na drugim etapie testu jest inna opcja: iskry między drutem środkowym a «waga» NIE. Nie chodzi więc o obwody wysokiego napięcia. Dalsze poszukiwania będą trudniejsze, oceń podaż swojego czasu i chęci. Jeśli oba są dostępne, przejdź do trzeciego etapu.
Etap trzeci. Sprawdź, czy do cewki zapłonowej dochodzi napięcie. Łatwo to zrobić za pomocą testera, a jeśli nie, możesz użyć lampki komory silnika. To prawda, że \u200b\u200bpotrzebujesz kilku przewodów, aby podłączyć go do cewki. Musisz podłączyć żarówkę między «waga» i wejście uzwojenia pierwotnego.
Na trzecim etapie, jak zwykle, możliwe są również dwie opcje: napięcie jest przykładane do cewki lub nie. Jeśli jest zasilany, winna jest cewka - awaria lub zwarcie, co jednak zdarza się niezwykle rzadko. Cewka będzie do wymiany. Częściej występuje zły styk w połączeniu przewodów z cewką. Albo to samo mokre błoto, przez które iskra wypływa nie wiadomo dokąd. Czasami cewka jest wypolerowana na połysk, ale pod nią pozostaje niewidoczny, bardzo wąski pasek brudu - dobry przewodnik.
Jeśli na trzecim etapie upewniłeś się, że cewka nie jest zasilana, winna jest elektronika lub styki i zawodne połączenia w niskonapięciowej części układu zapłonowego. z elektroniką (włącznik i rzadziej czujnik w obudowie dystrybutora) nie możesz sobie z tym poradzić - do ich zdiagnozowania potrzebny jest specjalny sprzęt. Można tylko wyciągnąć złącze czujnika na obudowie rozdzielacza - nagle to pomoże. Napięcie na pinach złącza wynosi tylko 12 V, więc możesz je bez obaw ciągnąć. Jeśli pojawiło się napięcie (gdy styki są pociągnięte, lampka miga), przywróć wszystko odkręcone i zdemontowane, uruchom samochód i być może nadal masz czas na zajęcie się swoimi sprawami. Jeśli silnik się nie uruchomi, ale przynajmniej kichnie, zgaś świece i... (patrz wyżej).
Może się też zdarzyć, że cały układ zapłonowy był sprawdzony, jest w porządku, ale silnik, nawet jeśli pęknie, nadal nie odpala. Oznacza to, że występują problemy z innym z wcześniej wymienionych układów – układem zasilania, czyli dostarczania paliwa do silnika.
Jeśli masz wtryskarkę (układ wtrysku paliwa), nie dotykaj jej (do systemu). Można tylko dojść do wniosku, że to ona jest wadliwa: jest iskra, paliwo jest odpowiednie - to znaczy, że jest kochana. Leczenie tylko w szpitalu. W domu i u rzemieślników naprawa jest bezużyteczna, a nawet szkodliwa.
Rzadką, ale najbardziej nieprzyjemną diagnozę zostawiliśmy na koniec. Jeśli rozrusznik działa dobrze, a spędziłeś już dużo czasu i upewniłeś się, że zapłon i zasilanie są w idealnym porządku, ale samochód nadal nie odpala, warto sprawdzić pasek napędowy wałka rozrządu. Jednak zdecyduj sam: tę kontrolę można przeprowadzić na początku, zwłaszcza jeśli silnik przejechał ponad 60 tys. Km. Trudność polega na tym, że trzeba zdjąć lub przynajmniej częściowo wygiąć górną część plastikowej lub metalowej obudowy osłaniającej pasek. Pasek może mieć ścięte zęby (paski, podobnie jak ludzie, tracą zęby ze starości). W takim przypadku wałek rozrządu nie obraca się, a silnik nie działa. Oczywiste jest, że bezzębny pasek należy wymienić. Procedura wymiany paska jest prosta, ale dość kłopotliwa. Wykonuje się go w szpitalu. Cóż, jeśli wszystko ogranicza się do wymiany jednego paska, a nie wygiętych zaworów lub całej głowicy cylindrów - tak też się dzieje.
Zatkanie systemu zasilania (o powodach «miażdżyca»)
Spróbujmy wyjaśnić, dlaczego czasami wpływa to na układ krążenia samochodu «miażdżyca». Benzyna to krew samochodu. A krew musi być czysta i przepływać przez czyste naczynia. I w tym, że w naczyniach gromadzi się nadmiar dopuszczalnej miary «cholesterol», zwykle jesteśmy winni. Jak często używasz kanistra do tankowania benzyny? Jeśli tak, wzrastają szanse na zatkanie przewodu gazowego i filtrów, zwłaszcza jeśli lejek nie ma siatki. Śmieci, rdza, piasek zwykle gromadzą się w pojemniku, a jeśli pojemnik jest pomalowany w środku, cząsteczki farby. Oczywiste jest, że im mniej pojemników pośrednich zostanie użytych na drodze benzyny z dystrybutora do zbiornika, tym lepiej. Co dziwne, nawet na najbardziej obskurnej stacji benzynowej jest mniej brudu w zbiornikach w określonych kategoriach niż w «dom» kanister. Plagą naszych stacji benzynowych jest nie tyle brud, co woda. Ale tutaj jesteśmy bezsilni. Aby jednak nie dodawać wody do domowej rozcieńczonej benzyny własnymi rękami, staraj się zawsze mieć pełny zbiornik. Kondensacja gromadzi się w niepełnym zbiorniku, zwłaszcza poza sezonem, kiedy występują nagłe zmiany temperatury.
Warto powiedzieć kilka słów o baterii. Ponieważ w większości nowoczesnych samochodów jest bezobsługowy, podawanie tutaj instrukcji obsługi nie ma sensu. Podamy tylko kilka dodatkowych wskazówek, jak przedłużyć żywotność baterii. Nie daj się ponieść emocjom, wypychając samochód dodatkowymi odbiornikami energii. Fakt, że bilans energetyczny maszyny zapewnia pewną rezerwę, pozwalającą na podłączenie dwóch lub trzech «darmozjady», nie oznacza, że możesz powiesić sześć klaksonów i dziesięć świateł przeciwmgielnych na samochodzie - miej poczucie proporcji. Ponadto, jeśli samodzielnie podłączysz niezamierzonych odbiorców, istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia izolacji. I ogólnie, jak pokazuje praktyka, każda, nawet najbardziej wykwalifikowana interwencja w instalację elektryczną samochodu prędzej czy później powoduje kłopoty.
Jeśli twoja bateria «oddycha kadzidłem», staraj się nie wyłączać silnika podczas niezliczonych postojów w mieście. Nic tak nie drenuje akumulatora jak częste używanie rozrusznika.
I w końcu (dotyczy to nie tylko akumulatora, ale także całego wyposażenia elektrycznego samochodu), pamiętaj: wszystkie zaciski, styki, końcówki przewodów muszą być suche i czyste, dobrze przylegać do siebie «miejsca docelowe». Brudna, zaolejona izolacja prędzej czy później pęknie, a jedyną możliwością może być przypalenie i utlenienie jakiejkolwiek powierzchni styku (i wystarczające) awaria układu zapłonowego lub pożar.
Możesz się tam zatrzymać. Skrupulatni kierowcy zwrócili oczywiście uwagę na pewną powierzchowność naszych rad. Przyznajemy, że celowo nie chcemy wchodzić w głąb dżungli, aby nie prowokować Was do samoleczenia – nie prowadzi to do dobra. Zrozumienie natury bólu w dolnej części brzucha po prawej stronie nie oznacza, że \u200b\u200bmusisz sam usunąć wyrostek robaczkowy. Ale musisz dokładnie opisać objawy zapalenia wyrostka robaczkowego lekarzowi. Bardzo pomaga w leczeniu.
Wizyta w serwisie (serwis samochodowy)
Mówią, że za granicą porzuca się na drodze samochód służbowy, a na progu własnego domu dostają całkowicie poprawiony. Ubezpieczyciel jest zajęty autem, płaci też za robociznę, właściciel często nawet nie wie w jakim serwisie auto i kto brał udział w jego renowacji.
Kiedyś i u nas tak będzie, ale w większości przypadków (zwłaszcza jeśli naprawy nie są zaufane przez markową stację) nasz właściciel, zwracając się do warsztatu samochodowego, jest zmuszony wejść w długą i czasem trudną relację z jego mistrzami i mechanikami. W stosunkach, od których, jak wiadomo, często zależy jakość naprawy i jej cena. Nie jest tajemnicą, że ten sam mistrz wykonuje tę samą pracę z zupełnie inną jakością. I nie chodzi tu o złą wolę czy nastrój wykonawcy, ale o to, że w naszych dalekich od komfortowych warunkach naprawa maszyn przeradza się coraz częściej w pracę twórczą, której wynik m.in. pragnienie tego, kto to wykona, oraz wrażenie, jakie zrobi na nim klient. Istnieje nawet niepisana zasada: jaki jest klient - taka jest praca. I chociaż klient ma zawsze rację, jego słuszność ma różny wpływ na wynik. Jacy jesteśmy? I jak się właściwie zachowywać, żeby nie być przegranym pod każdym względem?
Widok z serwisu samochodowego
Pracownicy warsztatu charakteryzują najbardziej typowych klientów iw różny sposób wyrażają swój stosunek do nich. Ogólny obraz wygląda tak.
Klient- «gość». Przyjeżdża samochodem obwieszonym różnymi «balsamy» i «dzwonki i gwizdki»: dodatkowe reflektory, światła hamowania, spojlery, aktywne anteny itp. Wydaje się, że głównymi elementami jego samochodu nie są silnik i skrzynia biegów, ale magnetofon z głośnikami. Mistrzowie takich klientów nie lubią. Z reguły nie są w stanie docenić całej pracy włożonej w naprawę przedmiotu ich pożądania, ale są gotowi znaleźć usterkę w drobnej rysie, która rzekomo wcześniej nie istniała.
Całkowite przeciwieństwo facetów - «ciężko pracujący». Są to ludzie, dla których samochód jest nie tylko środkiem transportu, ale środkiem utrzymania. Zasadniczo zwracają się oni do usług serwisu, aby wykonać te prace, których nie mogą wykonać sami z powodu braku specjalnego narzędzia lub możliwości. Nie zwracają uwagi na drobne usterki, ale są w stanie zrobić prawdziwy skandal, jeśli okaże się, że do uszczelnienia pokrywy głowicy użyto, powiedzmy, białego uszczelniacza, a nie czerwonego uszczelniacza wysokotemperaturowego.
«Innowatorzy». Ich samochody wyposażone są w dodatkowe filtry, elektroniczne korektory, magnetyzery benzyny, instalacje elektryczne chroniące karoserię przed korozją, «wymyślny» świece. Zwracając się do serwisu z trzeszczącym silnikiem, który wymaga generalnego remontu, tacy klienci są szczerze zdziwieni, że okazuje się, że pomimo wszystkich modyfikatorów wyglądu, które regularnie wlewali do silnika, olej nadal wymagał wymiany. Mistrzowie ich nie szanują.
Bardzo czasochłonna naprawa auta «jeźdźcy», przyzwyczajony do nich tylko do jazdy. Traktowanie wizyty w serwisie samochodowym jako wizyty u dentysty (idź, kiedy jest za ciasno), wywołują drobne choroby do tego stopnia, że łatwiej jest wyrzucić samochód niż leczyć wszystko. Na takich maszynach łatwiej jest nie odkręcać nakrętek, ale natychmiast je odciąć «szlifierka». Z zaciekawieniem dowiedzą się, że rozdarta osłona przegubu CV w ciągu miesiąca prowadzi do wymiany całego zespołu. Wczesną wiosną w warsztatach pojawiają się nieostrożni ludzie «przebiśniegi», odmiana tego samego «jeźdźcy». W ich oczach nieme pytanie: «Dlaczego auto zeszłej jesieni jeździło żwawo, a teraz skrzypi jak niesmarowany wózek, nie zmienia biegów, a silnik nie odpala?». Nie mogą zrozumieć, że jeśli samochód nie jest konserwowany, to wiele elementów jego zawieszenia, silnika, a nawet samej karoserii zużywa się bardziej od długotrwałego parkowania pod śniegiem niż od codziennych podróży.
Specjalną kategorią są kobiety-kierowcy. W ich samochodach z reguły wszystkie prace konserwacyjne są wykonywane regularnie, silnik jest czysty, samochody zadbane. Kobietom trudno jest ocenić realne niebezpieczeństwo jakiegokolwiek skrzypnięcia czy pukania, a do warsztatów zwracają się z byle powodu. Czasem na nic jak wymiana przepalonego bezpiecznika. Ich maszyny nie sprawiają mechanikom większych kłopotów, ale mistrzowie patrzą na nie z góry.
Ogólnie rzecz biorąc, jak można się domyślić, pracownicy serwisu samochodowego traktują prawie wszystkich klientów (w moim sercu na pewno!) arogancki i pogardliwie protekcjonalny. I nie tylko u nas. Wyjaśnia to najwyraźniej psychologia percepcji: «Oni jeżdżą, a my niesiemy je na sankach». Jest nawet powiedzenie: «Kierowca - tylko uszczelka między kierownicą a siedzeniem, którą należy wymienić w pierwszej kolejności». Bogaty i nie taki bogaty «czajniki» i «wszechwiedzący», porywczy jak proch strzelniczy i spokojni jak czołgi - wszyscy jesteśmy poza miłością i głębokim szacunkiem tych, którzy przykręcają nam śruby. Komu zatem, jeśli nie kochanemu, to przynajmniej szanowanemu przez mistrzów, komu zwracają się z najwyższą jakością i starannością? Najskuteczniej, sądząc po naszych obserwacjach, mistrzowie rozwijają relacje z tymi, którzy znają specyfikę naprawy samochodów i reprezentują, przynajmniej ogólnie, co i jak robić. Jednocześnie taka osoba nie musi być w stanie «zwariować», ale jego wiedza i pomysły są w zupełności wystarczające, aby zrozumieć, dlaczego musiał robić to, a nie co innego, co spowodowało odstępstwo od reguły i przyjętego kanonu, a co najważniejsze, jest mu trudno «przetrzyj okulary». Zawsze może wybaczyć niedopatrzenie lub błąd, ale jest w stanie surowo zażądać pracy hakerskiej. Zawsze wie, czego chce i wie, jak to osiągnąć.
Cóż, jeśli nie ma takich umiejętności, jak nie ma chęci (siła, czas) zagłębić się w specyfikę naprawy, wierząc, że auto nie było po to kupione? Następnie musisz wybrać taki markowy serwis samochodowy, którego jakość gwarantuje jego wysoka reputacja i ścisła kontrola ze strony kierownictwa. Ale nie o tym teraz mówimy. Jak się zachować? Poniższe wskazówki pomogą Ci uniknąć typowych błędów, które wpływają na jakość prac i ich cenę.
Aby odwiedzić serwis samochodowy, musisz się przygotować. Umyj swój samochód. Zwłaszcza w miejscach planowanego remontu. Usuń z niego wszystko, co zbędne. Wyłącz alarm i odkręć tajne nakrętki, umieszczając je w widocznym miejscu. Przykryj siedzenia starymi pokrowcami, czystą szmatką lub polietylenem. Niektórzy zostawiają butelkę wody mineralnej w widocznym miejscu. W ten sposób okazujesz szacunek ludziom, którzy będą zajmować się Twoim samochodem. Postaraj się jak najlepiej ułatwić sobie przyszłą pracę. Jeśli samochód ma dodatkowe wyposażenie elektryczne (elektryczne szyby, dodatki do układu zapłonowego itp.), opuścić schematy lub ostrzec o ich obecności.
Przygotuj się na jasne opisanie uszkodzeń, które należy naprawić, i poproś o sprawdzenie działania części, które wymagają naprawy, przed sobą. Nie stawiaj samodzielnie diagnozy, a tym bardziej nie udzielaj kategorycznych zaleceń. Jeśli powiesz np «pociągnij za łańcuch», słysząc, że hałasuje, po prostu wyciągną ją do ciebie. A po kilku dniach amortyzator zapadnie się i na przykład cała głowica cylindrów ulegnie awarii. Poproś mistrza, aby wysłuchał silnika (patrz wisiorek) i wspólnie zdecydować, które części należy wymienić, a które naprawić. Uporządkuj tutaj listę wymienianych elementów i określ, kto je kupuje. Jeśli serwis bierze odpowiedzialność za jakość (szczególnie trudne) części lepiej powierzyć mu ich zakup, nawet jeśli to nieznacznie podniesie koszt naprawy. Kupując części samodzielnie, wybieraj najlepsze z dostępnych. Nie oszczędzaj na drobiazgach - nakrętkach, zaślepkach, osłonach, «gumki» i ogólnie wszystkie części jednorazowego użytku. Ich wymiana nie tylko poprawia jakość naprawy, ale też znacznie ją upraszcza, a jednocześnie podnosi na duchu tych, którzy ją bezpośrednio naprawiają. Jeśli nie masz pojęcia, jak naprawić tę lub inną usterkę, nie bądź zbyt leniwy, aby otworzyć instrukcję lub instrukcję naprawy i przynajmniej ogólnie dotrzeć do sedna sprawy. To doda ci wiarygodności w oczach mechanika, sprawi, że będzie pracował ostrożniej, a tobie pozwoli kontrolować postęp prac. Jeśli masz możliwość i chęć, bądź obecny podczas naprawy lub przynajmniej regularnie pytaj o jej przebieg. W trakcie pracy pojawia się wiele drobnych pytań: nie rób, nie zmieniaj, nie zmieniaj. Lepiej jest, jeśli zostaną natychmiast rozwiązane. Dodatkowo ujawniają się wady, które wtedy bardzo trudno będzie wyeliminować, ale w tej chwili jest to możliwe. Na przykład po zmianie błotnika lub tylnej ścianki otwiera się nieestetyczny obraz korozji otaczających je elementów (dla pojazdów poddanych wcześniej naprawie blacharskiej), łatwo go wyeliminować po drodze, ale trzeba to uzgodnić z klientem, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami z jego strony. Obserwuj pracę dyskretnie, nie stój nad swoją duszą. Znalezienie i wyeliminowanie wielu «indywidualny» problemy zdarzają się metodą prób i błędów i nikt nie chce, aby ktokolwiek zobaczył, że się myli. Jednocześnie bądź przygotowany, aby odpowiedzieć na pojawiające się pytania lub wyjaśnić coś mistrzowi. On zna ogólnie samochód, a ty znasz zachowanie i tło tego przypadku. Ponadto tylko Ty wiesz, jaki olej wlewa się do silnika i jaki rodzaj pasty został użyty do obróbki nadwozia.
Staraj się kontrolować jakość pracy etapami. Drobna wada karoserii, nie określona we wstępnej kalkulacji, jest znacznie łatwiejsza do wyeliminowania przed zagruntowaniem niż po malowaniu.
Określ natychmiast okres gwarancji, procedurę składania reklamacji. Szczególnie wiele pytań dotyczy jakości malowania. Na przykład GOST dopuszcza jasny shagreen do tego rodzaju prac, obecność małych chwastów, ale nie dopuszcza smug farby. Nasza rada brzmi: nie wymagaj bardzo gładkiej powierzchni. Łatwo go uzyskać, nakładając cienką warstwę farby. Dodatkowo w tym przypadku nie będzie żadnych smug, natomiast jasny shagreen, wskazujący na grubą warstwę, da się wypolerować, a obecność niewielkiej smugi nawet w niepozornym miejscu znacznie obniży koszty pracy.
Nic nie trwa wiecznie, ale prawdopodobnie nie będziesz usatysfakcjonowany, jeśli np. farba zacznie łuszczyć się zaraz po wygaśnięciu udzielonej Ci gwarancji. Będzie lepiej, jeśli kupisz (konsultacji z tymi, którzy będą z nimi pracować) materiały eksploatacyjne i niektóre specyficzne narzędzia, których może nie być w warsztacie średniego poziomu. Na przykład, jeśli kiedykolwiek używałeś silikonu do polerowania swojego samochodu, kup specjalny produkt, aby go usunąć. Niektórych past zawierających teflon nie da się niczym usunąć, a całą farbę trzeba usunąć specjalnym zmywaczem. Kupuj tylko najlepszej jakości podkłady antykorozyjne, najlepiej dwuskładnikowe podkłady epoksydowe, o których wiadomo, że pomyślnie przechodzą test mgły solnej.
Zwracając się do warsztatu po raz pierwszy pomyśl o tym, że wizyta tutaj na pewno nie będzie ostatnią. Dlatego upewnij się, że następna naprawa dostarczy
mniej niedogodności dla mechaników: poproś mistrza o potraktowanie połączeń gwintowanych i innych smarem silikonowym przed ostatecznym montażem. Ona, jak uniwersalny płyn penetrujący (typ WD-40), najlepiej mieć zawsze w bagażniku.
Nie targuj się po podaniu ostatecznej ceny, ale wcześniej poproś o szczegółowy kosztorys niektórych prac. Tutaj warto omówić to bardziej szczegółowo, aby wyeliminować podwójną płatność za tę samą pracę. Np. jeśli trzeba wymienić klocki hamulcowe i cylinder hamulcowy to nie można automatycznie zsumować cen tych prac, gdyż aby wymienić cylinder trzeba już zdemontować koło i np. bęben hamulcowy.
I ostatni. Nie próbuj dawać mistrzowi napiwku w ramach podziękowania, a tym bardziej butelkę wódki. Było to w zwyczaju, gdy jego pensja wynosiła 5-6% tego, co płaciłeś kasjerowi. Dziś jego zarobki wraz z premiami i innymi płatnościami stanowią ponad połowę kwoty, którą zapłaciłeś. Znajdź inne sposoby okazywania mu szacunku i uznania. Na przykład daj jakąś pamiątkę lub coś w tym stylu.