Sfaturi pentru funcționarea mașinii (Mazda Capella GC)

Durabilitatea mașinii

Longevitatea unei mașini depinde în mare măsură de stilul tău de condus, așa că hai să discutăm despre cum conducem și cum nu ar trebui să conducem, dacă, desigur, vrei să economisești atât mașina, cât și banii.

Când conduci spre serviciu sau într-o călătorie de afaceri, încearcă să numeri de câte ori trebuie să folosești ambreiajul, cutia de viteze și frânele. La urma urmei, deși mașina este în stare bună de funcționare, rareori îi trece cuiva prin minte să fie atent la modul în care sunt utilizate anumite comenzi. Desigur, schimbarea, să zicem, a plăcuțelor de frână uzate prematur nu este dificilă. Însă înlocuirea tamburelor sau discurilor de frână va necesita un oarecare efort. Și nu este deloc ușor să te ocupi de piesele uzate ale ambreiajului sau ale cutiei de viteze.

Desigur, nimic într-o mașină nu durează o veșnicie. Dar dacă, să zicem, folosești ambreiajul excesiv în timp ce manevrezi în trafic urban aglomerat și nu ridici piciorul de pe pedală nici măcar când te oprești la un semafor, discul de ambreiaj evident nu va rezista toți 80.000 km. Înlocuirea lui prematură nu va salva situația: următorul pas este defectarea prematură a plăcii de presiune a ambreiajului și a rulmentului de eliberare, care pur și simplu se "uscă" și sparge placa de presiune din cauza funcționării imprudente a transmisiei.



Același lucru se poate spune și despre cutia de viteze. Cea mai "răbdătoare" dintre transmisiile autohtone este cutia de viteze "Zhiguli", capabilă să "parcurgă" 150.000 și 200.000 km fără reparații; transmisiile Audi sunt ceva mai durabile. Cu toate acestea, acționarea nesăbuită a transmisiei, însoțită de smucirea manetei dintr-o poziție în alta, va uza sincronizatoarele mult înainte de vreme. Și deși aceasta nu este cea mai dificilă, este totuși o reparație. Prin urmare, șoferii răbdători, atunci când schimbă vitezele, folosesc tehnica "numărării de trei", adică își spun "unu, doi, trei" atunci când mută maneta dintr-o poziție în alta.

Totuși, "sportivii" care preferă să "pornească imediat" rapid trebuie să plătească nu doar prin direcția defectă și anvelopele uzate prematur. Acest stil de condus pune o presiune enormă asupra componentelor transmisiei – articulații homocinetice, rulmenți, discul de ambreiaj, ca să nu mai vorbim de motor. Nu există nicio îndoială că mașinile moderne echipate cu motoare puternice se pot conduce ca mașinile sport pentru o perioadă de timp. Dar nu sunt destinate încărcăturilor "sportive", cu excepția cazului în care, desigur, vorbim despre o mașină "unică".

Ce ar trebui să faci dacă simți nevoia să turați motorul în timp ce conduci pe un drum noroios sau rămâi blocat în nisip sau gheață? Șoferii experimentați știu ce trebuie să facă în astfel de situații: ei creează condiții pentru mașină care îi îmbunătățesc capacitatea off-road. Este suficient să reduceți presiunea din anvelopele roților motoare la o atmosferă pentru a îmbunătăți semnificativ tracțiunea roților pe suprafața drumului de pământ. Și într-un vehicul cu tracțiune față, care are o capacitate de cross-country superioară unui vehicul clasic, secțiunile dificile ale drumurilor de pământ sunt depășite prin deplasarea în marșarier.

Pregătirea mașinii pentru iarnă

Nu trebuie să urmați singuri toate sfaturile și recomandările de mai jos. Dacă nu vrei să te încurci, există stații de service și tehnicieni profesioniști. Dar trebuie să înțelegi exact ce trebuie făcut cu mașina, să-i explici clar mecanicului și uneori chiar să te asiguri că totul este făcut corect.

Anvelope

Nu poți merge pe zăpadă și gheață în sandale – și mașina ta trebuie schimbată pentru iarnă. S-a scris mult despre anvelopele de iarnă, așa că vom reaminti pe scurt doar punctele principale.

Anvelopele marcate cu următoarele marcaje sunt destinate utilizării pe timp de iarnă: "M+S" ("Mud+ Snow" înseamnă noroi + zăpadă), "W" ("Winter", sau iarnă). Aceste inscripții sunt uneori însoțite de pictograme sub formă de fulg de zăpadă sau nor.

Cel mai bine este să alegi anvelope puțin mai înguste decât cele pe care le folosești vara, dar în intervalul de dimensiuni acceptabil pentru mașina ta. Banda de rulare trebuie să fie capabilă să treacă prin zăpadă și noroi până la suprafața dură; anvelopele înguste fac față mai bine acestei sarcini.

Iarna, nu este recomandabil să folosiți anvelope all-season - cele marcate cu indici "AS" ("All Seasons" - toate anotimpurile) sau "AW" ("Any Weather" – orice vreme).

capacitățile lor de "iarnă" sunt slabe; acestea pot fi considerate pentru tot sezonul în sensul deplin al cuvântului numai dacă vorbim despre Europa cu puțină zăpadă și nu despre Rusia.

Anvelopele cu crampoane aderă mai bine la gheață și zăpadă decât anvelopele fără crampoane. Însă pe asfalt curat, la frânarea cu anvelope cu crampoane, probabilitatea blocării roților, a derapajului și distanța de frânare cresc: crampoanele de oțel alunecă bine pe asfalt. Un alt pericol este că șoferii au încredere orbește în crampoane și, atunci când frânează pe asfalt, se așteaptă ca acestea să aibă aceeași aderență perfectă ca pe gheață. Apropo, anvelopele de iarnă fără crampoane de nouă generație se comportă la fel de bine pe suprafețe alunecoase ca și cele cu crampoane.



Unii șoferi instalează anvelope cu crampoane doar pe roțile motoare iarna. Și sclavii rămân cu... cele de vară. Nu faceți asta, e periculos. Pe un drum alunecos, probabilitatea ca o pereche de roți fără crampoane să patineze este foarte mare, chiar și în situații relativ inofensive - coeficienții de aderență și rezistența laterală diferă prea mult.

Motor

Principala problemă iarna este pornirea motorului rece. Cel mai adesea apare la motoarele cu carburator, dar în condiții de îngheț sever, proprietarul unei mașini cu motor echipat cu sistem de injecție se poate confrunta și cu aceasta. Motivele sunt cunoscute: ulei îngroșat, capacitate scăzută a bateriei și evaporare slabă a benzinei. Vom analiza separat uleiurile și bateriile, dar deocamdată, câteva cuvinte despre experiența țărilor cu climă rece, unde încălzitoarele electrice de pre-pornire, un fel de "cazan" în sistemul de răcire a motorului, sunt utilizate pe scară largă. Conduci până acasă sau la birou, îl conectezi la priză și pornești cronometrul... Până când ai nevoie, motorul se va încălzi, iar unele modele de încălzitoare oferă și încălzire interioară.

Dispozitivele electrice de încălzire sunt disponibile pe piața rusă de câțiva ani. Cele mai populare sunt încălzitoarele finlandeze, care pot fi echipate cu temporizatoare.

Principalul dezavantaj al încălzirii electrice este că aveți nevoie de un panou special cu priză acasă sau la birou. Soluția este un încălzitor autonom pe combustibil lichid, care este integrat și în sistemul de răcire a motorului și funcționează pe principiul unui boiler. Combustibilul este benzina sau motorina, în funcție de motorul mașinii.



Un alt avantaj al sistemelor de încălzire este că utilizarea lor crește durata de viață a motorului. Fiecare pornire la rece la -20°C este echivalentă cu un kilometraj de 800 km. De altfel, conform gândirii moderne, motorul va atinge mai repede temperatura de funcționare și se va uza mai puțin dacă, după pornire, mașina este condusă cât mai repede posibil, evitând, bineînțeles, solicitarea excesivă a motorului.

Ulei

Schimburile de ulei se fac de obicei în funcție de kilometrajul mașinii, nu de anotimp. Marea majoritate a uleiurilor de motor moderne sunt, într-o oarecare măsură, pentru toate anotimpurile. Se crede că trebuie să completați instrucțiunile producătorului în instrucțiunile de utilizare ale vehiculului. Dar iernile pot fi diferite - calde și lapovițe și geroase. Și este complet neclar dacă producătorul a intenționat ca mașina sa să fie utilizată în condițiile de iarnă rusești și că ar necesita ulei "mai rece".

Dacă decideți să vă abateți de la instrucțiuni, atunci când alegeți ulei, puteți utiliza o tehnică simplă pentru a determina adecvarea la temperatură - doar pentru a fi în siguranță. Să numim această tehnică "regula lui 35".

Etichetarea uleiului de motor trebuie să includă gradul său de vâscozitate pe scara SAE. De exemplu: 15W-40. Aceasta înseamnă că acest ulei îndeplinește cerințele de vâscozitate ale unui ulei de iarnă de 15W la temperaturi sub zero grade și cerințele de vâscozitate ale unui ulei de vară de 40 la temperaturi peste zero grade.

Rețineți numărul "35". Dacă scădeți indicele de vâscozitate "de iarnă" (în exemplul nostru, este "15"), obțineți o valoare numită temperatura maximă de pompare sau temperatura la care uleiul rămâne fluid: 35 – 15 = 20. Aceasta înseamnă că uleiul 15W-40 poate fi utilizat la temperaturi de până la –20°C.



În consecință, cu cât indicele de vâscozitate "de iarnă" este mai mic, cu atât uleiul este mai "rece": 10W – până la –25°C; 5W – până la –30°C.

Aceasta este "regula celor 35" - simplă și utilă.

Baterie

A lovit gerul, iar bateria, care chiar ieri învârtea energic demarorul, refuză categoric să o facă. Nicio surpriză: când a fost ultima dată când l-ai încărcat?

Dacă bateria este relativ "tânără" (până la 3-4 ani), atunci înainte de iarnă este suficient să o spălați din exterior, să curățați bornele și să o încărcați complet (dacă mașina a fost folosită constant în oraș, nivelul de încărcare al bateriei este probabil departe de cel nominal). Dacă bateria este veche și nu se încarcă la capacitate maximă, înlocuiți-o fără ezitare. Altfel, vă va defecta iarna - capacitatea sa scade deja semnificativ odată cu temperaturile mai scăzute, iar acum veți avea și un consum crescut de energie: încălzirea, scaunele încălzite, luminile, ștergătoarele de parbriz, degivrarea lunetei...

Experții estimează că "durata de viață completă" medie a unei baterii este de aproximativ 12 luni, după care aceasta începe treptat să se deterioreze. Și, potrivit comercianților cu amănuntul, vânzările de baterii de pornire ating vârful în toamnă.

Zilele în care proprietarii de mașini alergau cu nerăbdare în căutarea unei baterii noi au apus de mult: varietatea mărcilor și modelelor de pe rafturile magazinelor este copleșitoare. Pe care să o alegi este o chestiune personală. Să observăm doar că există două grupe de prețuri pe piață în prezent: baterii care costă peste 60 USD (de obicei până la 100 USD), de exemplu Bosch, Steco, American, Fiamm și baterii cu prețuri sub 60 USD (Mutlu, Inci, Centra, SAEM etc.).



Prețurile mai mari ale bateriilor din primul grup sunt determinate de tehnologia mai avansată de producție a acestora. Aceste baterii sunt în general clasificate ca fiind fără întreținere. Tipurile speciale de electroliți și designul etanș al acestor baterii le cresc durata de viață și oferă curenți de pornire mari, asigurând că arborele cotit al motorului se rotește chiar și în condiții de îngheț sever. Producătorii de top utilizează acum în mod curent tehnologia de ambalare a plăcilor, care ajută la prevenirea scurtcircuitării bateriei în cazul defecțiunii plăcii.

Bateriile mai ieftine necesită întreținere periodică - verificarea densității electrolitului și măsurarea nivelului acestuia.

Adesea, atunci când cumpără o baterie nouă, oamenii încearcă să aleagă o capacitate mai mare, doar pentru ca bateria să se încadreze în spațiul alocat acesteia. Dar capacitatea nu este principalul lucru. Mult mai important este curentul de pornire furnizat de baterie. La urma urmei, chiar și o baterie de mare capacitate are acest indicator (datorită rezistenței intrinseci ridicate) poate fi mai mică decât cea a unei baterii cu o capacitate mai mică. În plus, o baterie de mare capacitate necesită un curent de încărcare mai mare decât poate oferi alternatorul mașinii tale, iar bateria se va descărca din ce în ce mai mult pe măsură ce este utilizată, ceea ce va avea un efect negativ asupra duratei sale de viață.

Când achiziționați o baterie diferită de cea standard, acordați atenție amplasării bornelor acesteia: unele baterii au "polaritate inversă", iar firele mașinii dvs. s-ar putea să nu poată ajunge la borne.

Sistem de aprindere

Înainte de venirea iernii, nu uitați de firele de înaltă tensiune. După câțiva ani de condus pe drumurile noastre "sărate", este recomandabil să le înlocuim, de preferință cu fire cu teacă de silicon, care sunt mai puțin sensibile la schimbările de temperatură. În plus, nu formează brumă, care este adesea cauza lipsei scânteii. O cauză frecventă a problemelor cu sistemul de aprindere ar putea fi coroziunea sau bornele bateriei strânse necorespunzător.

O notă separată despre bujii. Acestea sunt de obicei schimbate la fiecare 15.000–20.000 km sau o dată la optsprezece luni (unele bujii de ultimă generație pot rezista 100.000 km sau mai mult). Economisiți la lumânări (recoace, curăță și ajustează golurile) nu este nevoie. Înlocuiți bujiile cel puțin o dată pe an - este ieftin. Instalați bujii noi înainte de iarnă.

Sistem de alimentare cu energie electrică

Adesea, sistemul de alimentare este cauza performanței nesatisfăcătoare a motorului în timpul iernii. Și totul din cauza condensului de apă acumulat în rezervorul de combustibil. Dacă rezervorul are un dop de golire, puteți pur și simplu să goliți apa; dacă nu, atunci "neutralizează-l" folosind așa-numiții dislocători de umiditate. Aproape toți producătorii principali de substanțe chimice pentru automobile (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) oferă preparate similare: turnate în rezervorul de combustibil, curăță treptat sistemul de alimentare.

Nu ar strica să instalezi un filtru fin de combustibil nou și să te asiguri că injectoarele sunt curate.

Corp

Iarna nu este cel mai bun anotimp pentru o mașină, mai ales când se conduce pe străzi puternic sărate. În această perioadă, caroseria este cea mai susceptibilă la coroziune, așa că tratamentul său anticoroziv este foarte de dorit. Cu toate acestea, potrivit personalului unor stații de service autorizate, pentru o serie de mașini străine noi, în special cele cu caroserii galvanizate, tratamentul din fabrică este destul de suficient.

Tratamentul anticoroziv necesită respectarea strictă a tehnologiei și, deși aproape toți producătorii de materiale de protecție le produc în ambalaje pentru uz casnic, este totuși de preferat să se efectueze tratamentul într-un centru de service specializat. Merită dinainte

află prin ce tehnologie este implementat. În orice caz, înainte de a aplica stratul protector pe caroserie și arcade, mașina trebuie curățată de murdărie, spălată și uscată complet.

Iarna este, de asemenea, un test dificil pentru vopseaua caroseriei unei mașini. Schimbări bruște de temperatură, zăpadă amestecată cu sare și crustă de gheață – toate acestea duc la apariția de microfisuri în vopsea. Suprafața caroseriei poate fi protejată cu compuși speciali rezistenți la temperaturi scăzute, cum ar fi Plus Teflon sau Color Magic. Acești compuși trebuie aplicați aproximativ o dată pe lună, după ce mașina a fost spălată și uscată.

Întrebarea despre unde să-ți ții mașina iarna nu este de obicei o problemă: cei care au un garaj o țin în garaj, cei care nu o țin afară. Destul de ciudat, din punctul de vedere al

conservarea corpului (de la coroziune, nu de la furt) între călătorii și în timpul nopții, cel mai bine este să lăsați mașina afară - când caroseria este rece, procesul de coroziune încetinește. Într-un garaj rece, căldura generată de mașină este suficientă pentru a o încălzi puțin, iar zăpada și sarea topite își fac treaba murdară pentru o vreme. Dar într-un garaj cald, chiar dacă ai spălat bine sarea de sub mașină, aceasta va rămâne umedă toată noaptea...

Sticlă

Vizibilitatea nu înseamnă doar confort, ci și siguranță. Prin urmare, nu mai este nevoie să ne reamintim că ștergătoarele de parbriz, suflantele și geamurile încălzite trebuie să fie în bună stare de funcționare. Aruncă pensulele care lasă urme mate pe sticlă. Când cumpărați unele noi, încercați să alegeți unele de marcă – Bosch, ITE, Champion etc. Locuitorii din regiunile nordice pot încerca lamele încălzite ale ștergătoarelor de parbriz care se conectează la sistemul electric al vehiculului; au apărut la vânzare nu cu mult timp în urmă.

Acum direct despre pahar. Este mai bine să încredințați inspecția lor unui specialist, dar nici supravegherea personală nu va strica. Chiar și o mică crăpătură pe parbriz se va transforma într-o crăpătură completă la primul îngheț de după ploaia de toamnă. Tehnologiile de reparare existente permit eliminarea unui astfel de defect fără a îndepărta sticla. E mai ușor și mai ieftin decât să înlocuiești sticla.

O altă problemă "de iarnă" este aburirea geamurilor. Dacă sistemul de ventilație funcționează corect, acest lucru se întâmplă rar, dar... Utilizarea lichidelor anti-aburire, cum ar fi Anti-Fog sau Never Fog, ajută. Aplicarea lor pe geam o dată pe săptămână este suficientă.

Materiale de operare

Toate consumabilele, inclusiv antigelul și fluidele hidraulice din acționările de frână și ambreiaj, au propria lor durată de viață. Dacă aveți cea mai mică îndoială, nu luați o porțiune din antigelul care a devenit maro sau verde din cauza vechimii de pe radiator și nu o puneți în congelator pentru testare. Înlocuiți antigelul. Și nu economisiți bani cumpărând medicamente dubioase fără etichete și certificate - vă va costa mai mult.

Ar trebui să fii la fel de atent atunci când alegi lichide antigel pentru spălarea parbrizului. Asta se întâmplă la țară, la -20°C, cu zăpadă uscată și curată sub roți. Și la Moscova, chiar și pe ger sever, există un lichid murdar și gras pe care ștergătoarele îl întind ușor pe geam, transformându-l într-o peliculă albicioasă opacă. Prin urmare, o cantitate suficientă de lichid în rezervorul de spălare a parbrizului este o condiție prealabilă pentru o conducere în siguranță. Însă atunci când cumperi un lichid cu un punct de îngheț de -20°C, nu te lăsa păcălit să-l diluezi, chiar dacă afară sunt -10°C. Experiența arată că, în timpul condusului, lichidele cu un punct de îngheț de -40°C îngheață pe parbriz chiar și pe ger de zece grade, dacă parbrizul nu este încălzit (privind problema funcționalității sistemului de ventilație și încălzire).

Lichidele antigel pentru spălarea parbrizului conțin de obicei aditivi care îndepărtează eficient murdăria și curăță sticla. Unele dintre ele, însă, fac spumă excesiv, dar sunt mult mai bune decât vodca ieftină pe care unii preferă să o toarne în rezervor.

Operarea anvelopelor

Anvelopele oricărui vehicul se uzează neuniform și neuniform. Acest lucru se datorează designului său (de exemplu, cele principale și controlate sunt încărcate mai mult), starea tehnică a suspensiei (blocuri silențioase, arcuri, amortizoare) și alte motive.

Pentru a asigura uzura uniformă și uniformă a anvelopelor (inclusiv a roții de rezervă) în timpul utilizării, producătorii recomandă rotirea anvelopelor la fiecare revizie, adică la fiecare 10.000–15.000 km. Totuși, fiecare anvelopă, atunci când este plasată într-un loc nou, trece mai întâi printr-o perioadă de rodaj, iar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna fără consecințe. Să presupunem că aleile ei exterioare sunt mai bine conservate. Luând locul celei în care aceleași șine sunt mai uzate, aceasta se va uza rapid, deoarece acestea vor fi inițial încărcate mai mult decât cele interne uzate. Acest tip de uzură a anvelopelor "consumă" o parte mai mare din durata de viață a anvelopei (kilometraj), cu atât starea tehnică a vehiculului, în special a suspensiei, este mai proastă. În plus, după o reparație a șasiului sau o aliniere a roților, modelul de uzură al anvelopei rămase va indica dacă s-a schimbat ceva.

Având în vedere toate acestea, proprietarii de mașini experimentați schimbă anvelopele la fiecare 25-30 de mii de kilometri, adică o dată sau de două ori înainte ca acestea să se defecteze. În acest caz, înlocuiți (și cumpără) nu trebuie să cumperi tot setul de anvelope deodată, ceea ce este potrivit pentru mulți oameni.

Presiunea recomandată în anvelope

Presiunea recomandată în anvelope este indicată pe un autocolant situat pe interiorul clapetei buzunarului de combustibil. Presiunea în anvelopele 155/80 R13, 175/70 R13 și 185/60 R14 ar trebui să fie de 2,1 kg/s.

Mașina nu pornește

Echipamentul tău tehnic trebuie să fie impecabil - până la urmă, timpul pe care îl ai este aceiași bani pe care sperăm că îi ai și tu. Nu pierde niciunul dintre ele. Dacă o cravată lipsă sau un crac ars al pantalonilor pot strica o întâlnire de afaceri, ce putem spune despre o mașină care nu pornește cu o oră înainte de întâlnirea programată?.

Dis-de-dimineață, proaspăt bărbierit și plin de planuri mărețe, sari în mașină, învârti cheia și... Ce naiba?! Încă o dată. Încă o dată... Joaca nervoasă cu cheia în contact și cu pedalele nu aduce niciun succes. Ziua e ruinată de la bun început. Planuri și dispoziție - pe apa sâmbetei.

Calma. Nu este nevoie să te grăbești sub capotă într-un costum englezesc și, mânjind murdăria cu o cravată, să încerci să pui un diagnostic. Cel mai probabil nu vei putea să o vindeci în cinci minute. Ia altă mașină și amână tratamentul prietenului tău bolnav până seara. Și este mai bine să o încredințezi unor "medici" cu o bună reputație, mai ales dacă nu ești specialist. Va fi mai ieftin așa. Ei bine, dacă prietenul tău îți este bine cunoscut și te consideri vindecător, ei bine, încearcă și tu dacă nu te deranjează să te murdărești sau nu ai altă opțiune.

Trebuie să abordați diagnosticul cu calm: studiați mental simptomele. În primul rând, se rotește demarorul? Dacă da, cât de puternic? Știi deja răspunsul - amintește-ți ce s-a întâmplat prima dată când ai încercat să pornești mașina. Dacă nu vă amintiți, încercați din nou.

Dacă demarorul nu se rotește deloc și nici măcar nu scoate un clic pe releul de tracțiune atunci când contactul este cuplat, atunci fie este defect (puteți închide capota și urma sfatul de mai sus: "Luați altă mașină..."), fie este defect circuitul electric de alimentare al demarorului (bateria este deconectată sau descărcată). Numai la modelele rare, circuitul de alimentare al demarorului poate fi protejat de o siguranță. Nu e greu de găsit, mai ales dacă știi unde se află dinainte. Dacă bateria este de vină, atunci, de regulă, toate echipamentele electrice, cu excepția demarorului, nu funcționează. Cel mai simplu și mai ușor caz este atunci când unul dintre terminale s-a desprins, s-a murdărit sau s-a oxidat, dar bateria este în regulă. Strângeți elementele de fixare ale terminalelor de pe acesta și de pe demaror (dacă există). Dacă se dovedește că bateria este complet descărcată (am uitat să sting luminile de parcare noaptea), este încă posibil să pleci, dar cu ajutor din afară. Aici, cum se spune, există opțiuni. Poți încerca să o pornești împingând-o, conducând-o în urcare sau remorcând-o. Totuși, nu vă lăsați păcăliți: o mașină cu transmisie automată sau injecție electronică de combustibil (dacă există o pompă electrică de combustibil) nu va fi posibil să îl pornești folosind aceste metode. Va trebui să pornești mașina vecinului tău cu ajutorul unei asistate. Totuși, la unele mașini, acest lucru ar putea deteriora "computerul" - unitatea centrală a sistemului electronic de gestionare a motorului (citește manualul mașinii). Dacă demarorul se rotește, dar lent (acest lucru se întâmplă vara, iarna este un subiect pentru o discuție separată), cel mai probabil, bateria este aproape complet descărcată. Acest lucru va fi vizibil la lumina slabă a farurilor sau la sunetul claxonului. În acest caz, intră în joc opțiunile menționate mai sus pentru asistență externă.

Dacă demarorul se rotește energic, dar motorul nu răspunde la încercările de pornire, puteți exclude în siguranță orice aspect legat de baterie de la alte analize. Verificați sistemul de aprindere sau de alimentare cu combustibil, nu veți da greș. Atunci când se stabilește diagnosticul și tratamentul "bolii" fiecăruia dintre sisteme, este necesară o abordare sistemică. Cel mai bine este să începeți cu aprinderea - problemele cu acest sistem sunt mai frecvente, mai ales pe vreme umedă.

Deci, trebuie să "cauți scânteia". Mașina ta este echipată cu un sistem electronic de aprindere fără contact, care poate fi integrat în sistemul electronic de control al motorului. În orice caz, sistemul de aprindere este alcătuit din trei părți. Partea întâi - Tensiune joasă (un senzor special plus o cutie cu componente electronice care generează o scânteie). Partea a doua este un transformator ridicător de tensiune, cunoscut în mod obișnuit sub numele de bobină de aprindere. Partea a treia - înaltă tensiune (un distribuitor de aprindere mecanic sau electronic și fire de înaltă tensiune ale sistemului de aprindere, prin care curentul de înaltă tensiune este furnizat bujiilor). Și, bineînțeles, lumânările în sine. Inspecția întregului sistem trebuie efectuată în etape și este mai bine să începem "de la sfârșit".

Etapa întâi. Partea de înaltă tensiune a sistemului. Verificați dacă există o scânteie pe firul central - acesta este cel care conectează bobina de aprindere la distribuitor. Vârful firului trebuie scos din capacul distribuitorului și adus aproape de orice piesă care are un contact bun cu solul (caroseria) vehiculului (dacă este vopsit sau nu, nu contează), și fixați-l astfel încât să existe un spațiu de 5-7 mm între vârf și piesa selectată. Firul trebuie fixat în mod special: dacă cade pe pământ, componentele electronice se vor defecta instantaneu. Din același motiv, nu lăsați peria de sârmă să atingă carcasa. De asemenea, nu recomandăm să îl țineți cu mâna, nici măcar cu propria mână - vă va provoca un șoc electric grav.

Etapa a doua. Rotiți motorul cu demarorul. În același timp, urmăriți ce se întâmplă la vârful firului. Există două opțiuni posibile. Mai favorabil - există o scânteie. Puternic, însoțit de un clic puternic. Acest lucru restrânge semnificativ câmpul căutărilor ulterioare.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să scoți capacul distribuitorului. Poate fi umed și murdar pe dedesubt. Printr-un astfel de "conductor", scânteia sare ușor oriunde, dar nu unde ar trebui.

Ștergeți, curățați și uscați. În același timp, ar fi o idee bună să curățați contactele distribuitorului, de exemplu, cu șmirghel fin. Inspectați așa-numitul "alergător". Dacă găsiți o urmă întunecată de defecțiune electrică pe acesta sau pe capacul distribuitorului, piesa va trebui înlocuită. Verificați foarte atent firele care merg de la distribuitor la bujii. Firele și vârfurile acestora trebuie să fie uscate și curate. Dacă credeți că totul este în regulă cu ele, puteți pune capacul la loc, puteți restabili conexiunile și puteți încerca să porniți motorul. Dacă problema era ascunsă sub capac, motorul va porni sau, în cel mai rău caz, va începe cel puțin să strănute. Și acest simptom este favorabil – ești pe drumul cel bun. Adevărat, va trebui să deșurubați, să curățați și să uscați bujiile: în încercările de a porni motorul, le-ați inundat cu benzină. Chiar dacă motorul nu strănută, bujiile vor trebui totuși scoase, curățate și verificate. E mai ușor dacă ai un set de rezervă.

Dacă ați ajuns deja la etapa de îndepărtare a lumânărilor, o puteți face destul de eficient (și spectaculos) verificați sistemul de aprindere în ansamblu. După conectarea firelor de înaltă tensiune ale sistemului de aprindere la bujiile scoase, adunați bujiile într-un mănunchi, ca niște morcovi, și înfășurați-l în jurul părții filetate a bujiilor cu sârmă moale, goală. Asigurați-vă că firul face contact cu fiecare bujie, dar nu atinge electrozii centrali. Conectați capătul liber al firului la masă. Poziționați grupul de bujii într-un loc ușor vizibil din cabină și porniți motorul cu demarorul. Între electrozii bujiei, pe rând (în conformitate cu ordinea de funcționare a cilindrului) ar trebui să izbucnească niște scântei vesele. Dacă acesta este cazul, atunci întregul sistem de aprindere funcționează corect. Motorul va scoate un sunet foarte neobișnuit, dar nu vă alarmați, deoarece se va învârti chiar și cu bujiile scoase. Nu te răsuci prea mult timp. Mai rău, dacă a doua etapă a testării relevă un scenariu diferit: nu există nicio scânteie între firul central și masă. Aceasta înseamnă că problema nu este în circuitele de înaltă tensiune. Căutările ulterioare vor fi mai dificile, evaluați-vă timpul și dorința. Dacă ambele sunt disponibile, treceți la al treilea pas.

Etapa a treia. Verificați dacă bobina de aprindere primește tensiune. Acest lucru se poate face cu ușurință cu un tester, iar dacă nu aveți unul, puteți folosi o lampă de sub capotă. Adevărat, veți avea nevoie de câteva fire pentru a-l conecta la bobină. Becul trebuie conectat între masă și intrarea înfășurării primare.

În a treia etapă, ca de obicei, sunt posibile și două opțiuni: fie se alimentează bobina cu tensiune, fie nu. Dacă se alimentează, de vină este bobina - fie o defecțiune, fie un scurtcircuit, ceea ce, însă, este extrem de rar. Bobina va trebui înlocuită. Cel mai adesea, există un contact slab între fire și bobină. Sau același noroi umed, prin care scânteia curge cine știe unde. Uneori, bobina este lustruită până capătă strălucire, dar dedesubt rămâne o fâșie invizibilă, foarte îngustă de murdărie - un bun conductor.

Dacă în al treilea pas ați confirmat că nu există tensiune furnizată bobinei, defectul aparține componentelor electronice sau contactelor și conexiunilor nesigure din partea de joasă tensiune a sistemului de aprindere. Cu electronică (comutator și, mai rar, un senzor în carcasa distribuitorului) nu le vei putea gestiona - ai nevoie de echipament special pentru a le diagnostica. Singurul lucru pe care îl poți face este să tragi de conectorul senzorului de pe carcasa distribuitorului – poate te va ajuta. Tensiunea pe contactele conectorului este de doar 12 V, deci îl puteți trage fără teamă. Dacă apare tensiune (când trageți contactele, lumina clipește), restaurează tot ce a fost deșurubat și dezasamblat, pornește mașina și poate vei mai avea timp să-ți vezi de treabă. Dacă motorul nu pornește, dar măcar strănută, scoateți bujiile și... (vezi mai sus).

De asemenea, se poate întâmpla ca întregul sistem de aprindere să fi fost verificat și să fie în ordine, dar motorul, oricât de mult încerci, tot nu pornește. Aceasta înseamnă că există probleme cu un alt sistem menționat anterior – sistemul de alimentare cu combustibil, adică alimentarea cu combustibil a motorului.

Dacă aveți o mașină cu injecție (sistem de injecție a combustibilului), nu atingeți sistemul de suspensie. Puteți concluziona doar că sistemul este defect: există scânteie, curge combustibil - asta înseamnă că este o problemă reală. Tratamentul se face doar în spital. Repararea lui acasă sau de către meșteri este inutilă și chiar dăunătoare.

Am lăsat cel mai rar, dar mai neplăcut diagnostic pentru final. Dacă demarorul funcționează corect și ați petrecut deja mult timp asigurându-vă că aprinderea și alimentarea cu energie electrică sunt în perfectă stare, dar mașina tot nu pornește, merită să inspectați cureaua de transmisie a arborelui cu came. Totuși, depinde de tine să decizi: această verificare poate fi efectuată inițial, mai ales dacă motorul a parcurs mai mult de 60.000 km. Dificultatea constă în faptul că va trebui să îndepărtezi sau cel puțin să îndoi parțial partea superioară a capacului din plastic sau metal care acoperă cureaua. Dinții curelei pot fi tăiați (curelele, ca și oamenii, își pierd dinții din cauza bătrâneții). În acest caz, arborele cu came nu se rotește și motorul nu va funcționa. Este clar că trebuie înlocuită cureaua fără dinți. Procedura de înlocuire a curelei nu este complicată, dar este destul de dificilă. Se efectuează într-un spital. Ar fi bine dacă s-ar putea înlocui doar o curea, în loc de supape îndoite sau întreaga chiulasă - se întâmplă și asta.

Sistem de alimentare înfundat (despre cauzele "aterosclerozei")

Să încercăm să explicăm de ce sistemul circulator al unei mașini este uneori afectat de "ateroscleroză". Benzina este forța vitală a unei mașini. Și sângele trebuie să fie curat și să curgă prin vase curate. Și, de regulă, noi înșine suntem de vină pentru faptul că colesterolul se acumulează în vasele noastre de sânge dincolo de limita admisă. Folosești des o canistră de benzină pentru a umple rezervorul? Dacă da, cresc șansele de a înfunda conducta de combustibil și filtrele, mai ales dacă pâlnia ta nu are o sită. Recipientul acumulează de obicei resturi, rugină, nisip, iar dacă recipientul este vopsit în interior, atunci particule de vopsea. Este clar că cu cât se folosesc mai puține recipiente intermediare pe drumul benzinei de la pompă la rezervor, cu atât mai bine. În mod ciudat, chiar și la cea mai degradată benzinărie, murdăria din rezervoare este mai mică în procente decât într-o canistră de benzină "de casă". Flagelul benzinăriilor noastre nu este atât murdăria, cât apa. Dar iată că suntem neputincioși. Totuși, pentru a evita adăugarea de apă la benzina diluată produsă intern, încercați să mențineți întotdeauna rezervorul plin. Condensul se acumulează într-un rezervor incomplet, în special în extrasezon, când apar schimbări bruște de temperatură.

Merită să spunem câteva cuvinte despre baterie. Întrucât nu necesită întreținere la majoritatea mașinilor moderne, nu are rost să oferim instrucțiuni de utilizare aici. Îți vom oferi doar câteva sfaturi suplimentare despre cum să-ți menții bateria sănătoasă pentru mai mult timp. Nu te lăsa dus de val cu umplerea mașina cu consumatori suplimentari de energie. Faptul că bilanțul energetic al mașinii are o anumită rezervă, permițând conectarea a două sau trei "freeloadere", nu înseamnă că poți agăța șase claxoane și zece proiectoare de ceață pe mașină - ai un simț al proporției. Mai mult, dacă conectați singur consumatori neintenționați, există o probabilitate mare de a deteriora izolația. Și, în general, așa cum arată practica, orice intervenție, chiar și cea mai calificată, în cablajul electric al vehiculului, mai devreme sau mai târziu, duce la probleme.

Dacă bateria este pe ultima sută de metri, încearcă să nu oprești motorul în timpul nenumăratelor opriri în oraș. Nimic nu consumă o baterie mai repede decât folosirea prea desă a demarorului.

Și în final (acest lucru se aplică nu numai bateriei, ci tuturor echipamentelor electrice ale mașinii), rețineți: toate terminalele, contactele și capetele firelor trebuie să fie uscate și curate, bine sigilate în locațiile lor prevăzute. Izolația murdară și uleioasă se va deteriora în cele din urmă, iar arderea și oxidarea oricărei suprafețe de contact poate fi singura modalitate de a.. (și suficient) cauza defecțiunii sistemului de aprindere sau a incendiului.

Ne putem opri aici. Pasionații meticuloși de mașini au observat, fără îndoială, natura oarecum superficială a sfaturilor noastre. Recunoaștem, în mod deliberat nu vrem să intrăm în detalii, pentru a nu vă provoca la automedicație – nu duce la nimic bun. Înțelegerea naturii durerii în abdomenul inferior drept nu înseamnă că ar trebui să vă extirpați singur apendicele. Dar trebuie să-i descrii medicului simptomele apendicitei cu exactitate. Ajută mult la tratament.

Vizitarea unei benzinării (service auto)

Se spune că în străinătate, o mașină avariată este abandonată pe șosea, iar una reparată complet este primită la ușa propriei case. Compania de asigurări se ocupă de mașină și plătește pentru lucrări; proprietarul adesea nici măcar nu știe ce centru de service a efectuat reparațiile sau cine le-a făcut.

Într-o zi va fi la fel și pentru noi, dar în majoritatea cazurilor (mai ales dacă reparația nu este încredințată unei stații de marcă) proprietarul nostru, atunci când contactează un service auto, este nevoit să intre în relații pe termen lung și uneori complexe cu mecanicii și tehnicienii acestuia. În relații de care, după cum știm, depind adesea calitatea reparațiilor și prețul acestora. Nu este un secret faptul că același maestru execută aceeași lucrare cu o calitate complet diferită. Și nu este vorba de rea-voință sau de starea de spirit a executantului, ci mai degrabă de faptul că în condițiile noastre departe de a fi confortabile, repararea mașinii devine adesea o sarcină creativă, al cărei rezultat, printre altele, depinde în mare măsură de dorința persoanei care o va efectua și de impresia pe care clientul o face asupra ei. Există chiar și o regulă nerostită: ce client este, așa este și lucrarea. Și deși clientul are întotdeauna dreptate, corectitudinea sa are un impact diferit asupra rezultatului. Ce fel de oameni suntem? Și cum ar trebui să ne comportăm pentru a nu ajunge să ne pierdem din vedere în toate privințele?

O vedere din atelierul de reparații auto

Angajații atelierului își caracterizează clienții tipici și își exprimă atitudinile față de aceștia în moduri diferite. Imaginea generală arată astfel.

Clientul este un "dandy". Sosește într-o mașină echipată cu diverse gadgeturi și dispozitive: faruri suplimentare, stopuri, spoilere, antene active etc. Se pare că principalele componente ale mașinii sale nu sunt motorul și transmisia, ci un sistem stereo cu difuzoare. Maeștrilor nu le plac astfel de clienți. De regulă, ei nu sunt capabili să aprecieze toată munca depusă pentru repararea obiectului dorinței lor, dar sunt gata să găsească defecte la o zgârietură banală care se presupune că nu exista înainte.

Opusul complet al dandy-urilor sunt "muncitorii". Aceștia sunt oameni pentru care o mașină nu este doar un mijloc de transport, ci un mijloc de existență. Aceste persoane apelează în principal la serviciile unui serviciu pentru a îndeplini acele sarcini pe care nu le pot face singure din cauza lipsei de instrumente sau capacități speciale. Nu acordă atenție defectelor minore, dar sunt destul de capabili să provoace un adevărat scandal dacă se dovedește că, să zicem, s-a folosit etanșant alb pentru a sigila capacul chiulasei în loc de cel roșu pentru temperaturi ridicate.

"Raționalizatori." Mașinile lor sunt echipate cu filtre suplimentare, corectoare electronice, magnetizatoare de combustibil, sisteme electrice de protecție împotriva coroziunii caroseriei și bujii sofisticate. Când vizitează un centru de service cu un motor defect care necesită o revizie majoră, acești clienți sunt cu adevărat surprinși să descopere că, în ciuda tuturor agenților de modificare a aspectului pe care i-au adăugat cu sârguință la motor, un schimb de ulei era totuși necesar. Maeștrii nu respectă astfel de oameni.

Repararea mașinilor pentru "călăreții" care sunt obișnuiți să le conducă necesită foarte multă muncă. Tratarea unei vizite la service-ul auto ca pe o vizită la dentist (mergi când lucrurile devin dificile), acestea progresează boli minore într-o asemenea măsură încât este mai ușor să arunci mașina decât să o tratezi complet. La astfel de vehicule, este mai ușor să tăiați piulițele cu o polizor decât să le deșurubați pur și simplu. Acești oameni sunt interesați să afle că o burdufă ruptă a articulației planetare necesită înlocuirea întregii unități în decurs de o lună. La începutul primăverii, în ateliere apar "ghiocei" nepăsători — o variantă a acelorași "călăreți". Ochii lor întreabă în tăcere: "De ce mergea mașina atât de bine toamna trecută, dar acum scârțâie ca o căruță nelubrifiată, vitezele nu schimbă și motorul pornește greu?". Nu reușesc să înțeleagă că, fără a conserva mașina, multe componente ale suspensiei, motorului și chiar caroseriei se vor deteriora mai mult din cauza parcării prelungite în zăpadă decât din cauza condusului zilnic.

Șoferițele reprezintă o categorie specială. Mașinile lor au de obicei o întreținere regulată, motoare curate și vehicule bine întreținute. Femeilor le este dificil să evalueze pericolul real al oricărui zgomot de scârțâit sau bătăi și apelează la ateliere de reparații din orice motiv. Uneori pentru fleacuri, cum ar fi înlocuirea unei siguranțe arse. Mașinile lor nu le dau prea multe bătăi de cap mecanicilor, dar mecanicii îi privesc de sus.

În general, după cum probabil ghiciți, lucrătorii din service-ul auto tratează aproape toți clienții (în sufletul meu, cu siguranță!) în mod arogant și disprețuitor, cu condescendență. Și nu numai aici. Se pare că acest lucru se explică prin psihologia percepției: "Ei călăresc, iar noi le tragem săniile pentru ei". Există chiar și o zicală: "Șoferul este doar o garnitură între volan și scaun, cea care trebuie înlocuită prima". Bogați și mai puțin bogați, "începători" și "atotștiutori", irascibili ca praful de pușcă și calmi ca tancurile – cu toții suntem dincolo de dragostea și respectul profund al celor care ne strâng șuruburile. Deci cine, dacă nu este iubit, atunci cel puțin respectat de mecanici, cine efectuează reparații de cea mai înaltă calitate și cele mai diligente? Pe baza observațiilor noastre, mecanicii construiesc cele mai reușite relații cu cei care înțeleg specificul reparațiilor auto și au cel puțin o idee generală despre ce trebuie făcut și cum. Deși o astfel de persoană nu este neapărat un maestru al "șuruburilor", cunoștințele și înțelegerea sa sunt suficiente pentru a înțelege de ce a trebuit făcut ceva, ce a determinat abaterea de la reguli și de la canonul acceptat și, cel mai important, nu este ușor de păcălit. Poate oricând ierta o greșeală sau o omisiune, dar este capabilă să impună sancțiuni stricte pentru munca defectuoasă. El știe întotdeauna ce își dorește și știe cum să realizeze acel lucru.

Ei bine, dacă nu există astfel de abilități, atunci nu există nicio dorință (putere, timp) ar trebui să aprofundezi detaliile reparațiilor, crezând că mașina a fost achiziționată în scopul greșit? Atunci ar trebui să alegi un service auto de renume, unde calitatea este garantată de reputația sa solidă și de supravegherea strictă a managementului. Dar nu despre asta vorbim acum. Ce trebuie să faceți? Sfaturile de mai jos vă vor ajuta să evitați greșelile frecvente care afectează calitatea lucrării și prețul acesteia.

Trebuie să te pregătești pentru o vizită la un service auto. Spălați mașina. Mai ales în zonele în care sunt planificate renovări. Îndepărtați toate lucrurile inutile din el. Opriți alarma și deșurubați piulițele de blocare, așezându-le într-un loc vizibil. Acoperiți scaunele cu huse vechi, o cârpă curată sau plastic. Unii oameni lasă o sticlă de apă minerală într-un loc vizibil. Făcând asta, arăți respect față de oamenii care vor lucra la mașina ta. Încearcă să-ți ușurezi munca viitoare în orice mod posibil. Dacă mașina are echipamente electrice suplimentare (geamuri electrice, accesorii pentru sistemul de aprindere etc.), vă rugăm să lăsați diagramele sau să avertizați cu privire la prezența lor.

Fiți pregătit să descrieți clar daunele care trebuie reparate și să solicitați verificarea funcționării acelor componente care trebuie reparate în prezența dumneavoastră. Nu te autodiagnostica și mai ales nu oferi recomandări categorice. Dacă, de exemplu, spui "strânge lanțul" după ce auzi că face zgomot, pur și simplu ți-l vor strânge. Și după câteva zile, amortizorul va fi distrus și, de exemplu, întreaga chiulasă se va defecta. Roagă mecanicul să asculte el însuși motorul (uită-te la suspensie) și decideți împreună ce piese trebuie înlocuite și care trebuie reparate. Stabiliți aici lista de elemente înlocuibile și specificați cine le va achiziționa. Dacă serviciul își asumă responsabilitatea pentru calitate (deosebit de complex) piese, este mai bine să îi încredințați achiziționarea lor, chiar dacă acest lucru crește ușor costul reparației. Când cumpărați singur piese, alegeți-le pe cele mai bune dintre cele disponibile. Nu faceți economie la obiecte mici - piulițe, știfturi, capace, benzi de cauciuc și, în general, toate piesele de unică folosință. Înlocuirea lor nu numai că îmbunătățește calitatea reparațiilor, dar le simplifică semnificativ și, în același timp, ridică moralul celor care efectuează efectiv reparațiile. Dacă nu aveți nicio idee despre cum să remediați o anumită problemă, faceți-vă timp să deschideți instrucțiunile sau manualul de reparații și măcar să vă faceți o idee generală despre problemă. Acest lucru îți va oferi credibilitate în ochii mecanicului, îl va face să lucreze mai atent și îți va permite să controlezi progresul lucrării. Dacă este posibil și doriți, fiți prezent în timpul reparațiilor sau cel puțin întrebați periodic despre progresul acestora. În procesul de lucru, apar multe mici întrebări: a face sau a nu face, a schimba sau a nu schimba. Este mai bine dacă sunt rezolvate imediat. Mai mult, se dezvăluie defecte care vor fi foarte greu de remediat ulterior, dar care sunt posibile în prezent. De exemplu, la înlocuirea unei aripi sau a panoului spate, se dezvăluie o imagine inestetică a coroziunii componentelor din jur (pentru mașinile care au suferit anterior reparații de caroserie), poate fi ușor eliminat pe parcurs, dar trebuie convenit cu clientul, deoarece implică costuri suplimentare din partea acestuia. Observați lucrarea discret, nu stați peste umăr. Găsirea și rezolvarea multor probleme "individuale" este o chestiune de încercare și eroare și nimeni nu vrea ca cineva să vadă că face o greșeală. În același timp, fii pregătit să răspunzi la orice întrebări care apar sau să-i explici ceva maestrului. El cunoaște mașina în general, iar tu știi comportamentul și contextul acestui caz particular. În plus, numai tu știi ce fel de ulei este în motor și ce fel de lustruire a fost folosită pentru tratarea caroseriei.

Încercați să controlați calitatea muncii pas cu pas. Un defect minor al caroseriei care nu a fost specificat în estimarea inițială este mult mai ușor de remediat înainte de amorsare decât după vopsire.

Discutați imediat perioada de garanție și procedura de depunere a reclamațiilor. Există în special multe întrebări cu privire la calitatea picturii. De exemplu, GOST permite ca acest tip de lucrare să aibă o nuanță ușoară de shagreen și prezența unor particule mici de murdărie, dar nu permite picurarea vopselei. Sfatul nostru este să nu cereți o suprafață foarte netedă. Se poate realiza cu ușurință prin aplicarea unui strat subțire de vopsea. Mai mult, în acest caz, nu vor exista picături, în timp ce șagreenul deschis, care indică un strat gros, poate fi lustruit, iar prezența unei mici picături, chiar și într-un loc discret, va reduce semnificativ costul lucrării.

Nimic nu durează o veșnicie, dar probabil că nu ai fi fericit dacă, să zicem, vopseaua ar începe să se decojească imediat după expirarea perioadei de garanție care ți-a fost acordată. Ar fi mai bine dacă l-ai cumpăra singur (după consultarea cu cei care vor lucra cu ei) consumabile și unele unelte specifice care s-ar putea să nu fie disponibile într-un atelier obișnuit. De exemplu, dacă ați folosit vreodată lustruire cu silicon pe mașină, cumpărați un produs special pentru a o îndepărta. Unele lustruiri care conțin teflon nu pot fi îndepărtate cu nimic și este necesar să îndepărtați toată vopseaua cu un dizolvant special. Achiziționați doar grunduri anticorozive de cea mai bună calitate, de preferință grunduri epoxidice bicomponente, despre care se știe că trec în mod satisfăcător testul de pulverizare cu sare.

Când vizitați atelierul pentru prima dată, nu uitați că vizita dumneavoastră aici, cel mai probabil, nu va fi ultima. Așadar, asigură-te că următoarea reparație este livrată

reduceți inconvenientele pentru mecanici: rugați mecanicul să trateze filetele și alte conexiuni cu vaselină siliconică înainte de asamblarea finală. Ca și lichidul penetrant universal (precum WD-40), cel mai bine e să-l ai mereu în portbagaj.

Nu te negocia după ce ți s-a comunicat prețul final, dar înainte de asta, solicită o estimare detaliată pentru fiecare tip de lucrare în parte. Acesta este un aspect care are sens să fie discutat mai în detaliu pentru a elimina dubla plată pentru aceeași muncă. De exemplu, dacă plăcuțele de frână și cilindrul de frână trebuie înlocuite, prețurile pentru aceste lucrări nu pot fi însumate automat, deoarece înlocuirea cilindrului necesită demontarea roții și, de exemplu, a tamburului de frână.

Și ultimul lucru. Nu încerca să-i dai tehnicianului un bacșiș, darămite o sticlă de vodcă, drept mulțumire. Acesta era obiceiul când salariul lui era 5-6% din cât plăteai la casa de marcat. Astăzi, câștigurile sale, inclusiv bonusurile și alte plăți, se ridică la mai mult de jumătate din suma pe care ați plătit-o. Găsește alte modalități de a-i arăta respectul și aprecierea ta. De exemplu, oferiți un fel de suvenir sau ceva de genul acesta.