Съвети за експлоатация на автомобила (Mazda Capella GC)

Издръжливост на автомобила

Дълголетието на един автомобил зависи до голяма степен от вашия стил на шофиране, така че нека обсъдим как шофираме и как не трябва да шофираме, ако, разбира се, искате да спестите както колата си, така и парите си.

Когато шофирате до работа или в командировка, опитайте се да преброите колко пъти трябва да използвате съединителя, скоростната кутия и спирачките. В края на краищата, докато колата е в добро работно състояние, рядко на някого му хрумва да обърне внимание как се използват определени органи за управление. Разбира се, смяната, да речем, преждевременно износени накладки не е трудна. Но подмяната на спирачни барабани или дискове ще изисква известни усилия. И никак не е лесно да се справиш с износените части на съединителя или скоростната кутия.

Разбира се, нищо в една кола не е вечно. Но ако, да речем, използвате съединителя прекомерно, докато маневрирате в натоварен градски трафик, и не вдигате крака си от педала дори когато сте спрели на светофар, дискът на съединителя очевидно няма да издържи пълните 80 000 км. Преждевременната му подмяна няма да спаси ситуацията: следващата стъпка е преждевременна повреда на притискателния диск на съединителя и изключващия лагер, които просто "изсъхват" и чупят притискателния диск поради безразсъдна работа на трансмисията.



Същото може да се каже и за скоростната кутия. Най-"търпеливата" от домашните трансмисии е скоростната кутия "Жигули", способна да "кара" 150 000 и 200 000 км без ремонти; трансмисиите на Audi са малко по-издръжливи. Въпреки това, безразсъдното управление на трансмисията, съпроводено с рязко преместване на лоста от едно положение в друго, ще износи синхронизаторите много преди времето им. И въпреки че това не е най-трудното, все пак е ремонт. Затова търпеливите шофьори, когато сменят предавките, използват техниката "броене до три", тоест си казват "едно, две, три", когато преместват лоста от едно положение в друго.

Въпреки това, "спортистите", които предпочитат бързо да "потеглят веднага", трябва да плащат не само с отказващо се кормилно управление и преждевременно износени гуми. Този стил на шофиране оказва огромно натоварване върху компонентите на задвижването – шарнири с постоянна скорост, лагери, диск на съединителя, да не говорим за двигателя. Няма съмнение, че съвременните автомобили, оборудвани с мощни двигатели, могат да се движат като спортни автомобили известно време. Но те не са предназначени за "спортни" товари, освен ако, разбира се, не говорим за "еднократна" кола.

Какво трябва да направите, ако се наложи да увеличите оборотите на двигателя, докато шофирате по кален път или заседнете в пясък или лед? Опитните шофьори знаят какво да правят в такива ситуации: те създават условия за автомобила, които подобряват неговите офроуд възможности. Достатъчно е да се намали налягането в гумите на задвижващите колела до една атмосфера, за да се подобри значително сцеплението на колелата с повърхността на черния път. А в превозно средство с предно предаване, което има превъзходна проходимост в сравнение с класическо превозно средство, трудните участъци от черни пътища се преодоляват чрез движение на заден ход.

Подготовка на колата ви за зимата

Не е нужно сами да следвате всички съвети и препоръки по-долу. Ако не искате да се забърквате, има сервизи и професионални техници. Но трябва да разберете какво точно трябва да се направи по колата, ясно да го обясните на механика и понякога дори да се уверите, че всичко е направено както трябва.

Гуми

Не можеш да ходиш по сняг и лед със сандали – колата ти също трябва да се преобуе за зимата. Много е писано за зимните гуми, така че ще си припомним накратко само основните моменти.

Гумите, маркирани със следните маркировки, са предназначени за зимна употреба: "M+S" ("Mud+ Snow" означава кал + сняг), "W" ("Winter", или зима). Тези надписи понякога са придружени от пиктограми във формата на снежинка или облак.

Най-добре е да изберете гуми, които са малко по-тесни от тези, които използвате през лятото, но са в рамките на приемливия диапазон на размерите за вашия автомобил. Протекторът трябва да може да се промъква през снега и калта до твърдата повърхност; тесните гуми се справят по-добре с тази задача.

През зимата не е препоръчително да се използват всесезонни гуми - тези, маркирани с индекси "AS" ("All Seasons" - през всички сезони) или "AW" ("Any Weather" – при всякакви метеорологични условия).

техните "зимни" възможности са слаби; те могат да се считат за всесезонни в пълния смисъл на думата само ако говорим за Европа с малко сняг, а не за Русия.

Гумите с шипове се сцепват с лед и сняг по-добре от гумите без шипове. Но на чист асфалт, при спиране с шипове, вероятността от блокиране на колелата, подхлъзване и спирачен път се увеличава: стоманените шипове се плъзгат добре по асфалта. Друга опасност е, че шофьорите сляпо се доверяват на шиповете и при спиране на асфалт очакват те да имат същото сцепление, както на лед. Между другото, зимните гуми без шипове от ново поколение се представят също толкова добре на хлъзгави повърхности, колкото и тези с шипове.



Някои шофьори монтират шипови гуми само на задвижващите колела през зимата. А на робите им остават... летни. Не правете това, опасно е. На хлъзгав път вероятността от подхлъзване на нешипова двойка колела е много висока, дори в относително безобидни ситуации – коефициентите на сцепление и странично съпротивление се различават твърде много.

Двигател

Основният проблем през зимата е стартирането на студен двигател. Най-често се среща при карбураторни двигатели, но при силна слана може да се сблъска и собственик на автомобил с двигател, оборудван със система за впръскване. Причините са известни: сгъстено масло, намален капацитет на батерията и лошо изпаряване на бензина. Ще разгледаме маслата и батериите поотделно, но засега няколко думи за опита на страни със студен климат, където широко се използват електрически нагреватели преди стартиране, един вид "котел" в системата за охлаждане на двигателя. Пристигате с кола до дома или офиса си, включвате го в контакта и включвате таймера... Докато ви потрябва, двигателят ще е загрял, а някои модели отоплители осигуряват и отопление на интериора.

Електрическите отоплителни устройства се предлагат на руския пазар от няколко години. Най-популярни са финландските отоплителни уреди, които могат да бъдат оборудвани с таймери.

Основният недостатък на електрическото отопление е, че ви е необходим специален панел с контакт у дома или в офиса. Решението е автономен отоплител на течно гориво, който също е интегриран в системата за охлаждане на двигателя и работи на принципа на бойлер за топла вода. Горивото за него е бензин или дизелово гориво, в зависимост от това с какво работи двигателят на колата ви.



Друго предимство на отоплителните системи е, че използването им увеличава експлоатационния живот на двигателя. Всеки студен старт при -20°C е еквивалентен на пробег от 800 км. Между другото, според съвременните схващания, двигателят ще достигне работна температура по-бързо и ще се износва по-малко, ако след стартиране колата се кара възможно най-бързо, като се избягва, разбира се, прекомерното натоварване на двигателя.

Масло

Смяната на маслото обикновено се извършва въз основа на пробега на автомобила, а не на сезона. По-голямата част от съвременните моторни масла са, в една или друга степен, всесезонни. Смята се, че трябва да попълните това, което производителят е предписал в инструкциите за експлоатация на превозното средство. Но зимите могат да бъдат различни – топли и кишави, и мразовити. И е напълно неясно дали производителят е възнамерявал колата му да се използва в руски зимни условия и че ще изисква "по-студено" масло.

Ако решите да се отклоните от инструкциите, когато избирате масло, можете да използвате проста техника, за да определите температурната му пригодност – просто за всеки случай. Нека наречем тази техника "правилото на 35".

Етикетирането на моторното масло трябва да включва неговия вискозитетен клас по скалата SAE. Например: 15W-40. Това означава, че това масло отговаря на изискванията за вискозитет на зимно масло 15W при минусови температури и на изискванията за вискозитет на лятно масло 40 при над нулата температури.

Запомнете числото "35". Ако извадите от него индекса на вискозитетен клас "зима" (в нашия пример това е "15"), получавате стойност, наречена максимална температура на изпомпване или температурата, при която маслото все още остава течно: 35 – 15 = 20. Това означава, че масло 15W-40 може да се използва при температури до –20°C.



Съответно, колкото по-нисък е индексът на вискозитетен клас "зима", толкова по-студено е маслото: 10W – до –25°C; 5W – до –30°C.

Това е "правилото на 35" – просто и полезно.

Акумулаторна батерия

Удари сланата, а акумулаторът, който едва вчера енергично въртеше стартера, категорично отказва да го прави. Нищо изненадващо: кога за последен път го зареждахте?

Ако батерията е сравнително "млада" (до 3-4 години), тогава преди зимата е достатъчно да я измиете отвън, да почистите клемите и да я заредите напълно (ако колата е била постоянно използвана в града, зарядът на батерията вероятно е далеч от номиналния). Ако батерията ви е стара и не се зарежда до пълния си капацитет, сменете я без колебание. В противен случай тя ще ви подведе през зимата – капацитетът ѝ вече спада значително с по-ниските температури, а сега ще имате и увеличена консумация на енергия: отоплението, отопляемите седалки, светлините, чистачките на предното стъкло, размразяването на задното стъкло...

Експертите смятат, че средният "пълен живот" на една батерия е около 12 месеца, след което тя постепенно започва да се влошава. А според търговците на дребно, продажбите на стартерни батерии достигат пик през есента.

Дните, когато собствениците на автомобили са тичали в търсене на нов акумулатор, отдавна са отминали: разнообразието от марки и модели по рафтовете на магазините е огромно. Кой да изберете е личен въпрос. Нека само отбележим, че в момента на пазара има две ценови групи: батерии с цена над 60 долара (обикновено до 100 долара), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и батерии с цена под 60 долара (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и др.).



По-високите цени на батериите от първата група се определят от по-модерната технология на тяхното производство. Тези батерии обикновено се класифицират като неизискващи поддръжка. Специалните видове електролити и запечатаната конструкция на тези батерии увеличават експлоатационния им живот и осигуряват високи стартови токове, гарантирайки, че коляновият вал на двигателя се върти дори при силни студове. Водещите производители вече рутинно използват технология за опаковане на пластини, която помага за предотвратяване на късо съединение на батерията в случай на повреда на пластините.

По-евтините батерии изискват периодична поддръжка - проверка на плътността на електролита и измерване на нивото му.

Често, когато купуват нова батерия, хората се опитват да изберат по-голям капацитет, само за да може батерията да се побере в отреденото за нея място. Но капацитетът не е основното. Много по-важен е стартовият ток, осигурен от батерията. В края на краищата, дори батерия с голям капацитет има този индикатор (поради високото вътрешно съпротивление) може да е по-нисък от този на батерия с по-нисък капацитет. Освен това, батерията с голям капацитет изисква по-висок ток на зареждане, отколкото алтернаторът на вашия автомобил може да осигури, и батерията ще се разрежда все повече и повече с течение на употреба, което ще има пагубен ефект върху експлоатационния ѝ живот.

Когато купувате батерия, различна от стандартната, обърнете внимание на местоположението на нейните клеми: някои батерии имат "обратна полярност" и кабелите на вашия автомобил може да не могат да достигнат до клемите.

Запалителна система

Преди да дойде зимата, не забравяйте за проводниците с високо напрежение. След няколко години шофиране по нашите "солени" пътища е препоръчително да ги смените, за предпочитане с проводници със силиконова обвивка, които са по-малко чувствителни към температурни промени. Освен това, те не образуват скреж, което често е причина за липсата на искра. Често срещана причина за проблеми със запалителната система може да бъде корозия или лошо затегнати клеми на акумулатора.

Отделна бележка за свещите. Те обикновено се сменят на всеки 15 000–20 000 км или веднъж на всеки осемнадесет месеца (някои най-съвременни свещи могат да издържат 100 000 км или повече). Спестете от свещи (отгряване, почистване и регулиране на фугите) няма нужда. Сменяйте свещите си поне веднъж годишно – евтино е. Монтирайте нови свещи преди зимата.

Система за захранване

Често горивната система е причина за незадоволителна работа на двигателя през зимата. И всичко това заради кондензацията на вода, натрупана в резервоара за гориво. Ако резервоарът има дренажна пробка, можете просто да източите водата; ако не, тогава го "неутрализирайте", като използвате така наречените изместители на влага. Почти всички водещи производители на автомобилни химикали (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) те предлагат подобни препарати: изсипани в резервоара за гориво, те постепенно почистват горивната система.

Няма да е зле да се сложи нов фин горивен филтър и да се провери дали инжекторите са чисти.

Тяло

Зимата не е най-подходящият сезон за кола, особено когато се шофира по улици, силно поръсени със сол. Именно през този период тялото е най-податливо на корозия, така че антикорозионната му обработка е силно желателна. Според персонала на някои оторизирани сервизи обаче, за редица нови чуждестранни автомобили, особено тези с поцинковани каросерии, фабричната обработка е напълно достатъчна.

Антикорозионната обработка изисква стриктно спазване на технологията и въпреки че почти всички производители на защитни материали ги произвеждат в опаковки за битова употреба, все пак е за предпочитане обработката да се извършва в специализиран сервизен център. Струва си предварително

разберете с каква технология се реализира. Във всеки случай, преди да нанесете защитното покритие върху долната част на каросерията и арките, колата трябва да бъде почистена от замърсявания, измита и добре изсушена.

Зимата е и трудно изпитание за боята на каросерията на автомобила. Резки температурни промени, сняг, смесен със сол, и ледена кора – всичко това води до появата на микропукнатини в боята. Повърхността на каросерията на автомобила може да бъде защитена със специални нискотемпературни препарати, като например Plus Teflon или Color Magic. Тези препарати трябва да се нанасят приблизително веднъж месечно, след като автомобилът е измит и подсушен.

Въпросът къде да държите колата си през зимата обикновено не е проблем: тези, които имат гараж, я държат в гаража, тези, които нямат, я държат навън. Колкото и да е странно, от гледна точка на

запазване на тялото (от корозия, а не от кражба) между пътуванията и през нощта е най-добре да оставите колата си навън – когато каросерията е студена, процесът на корозия се забавя. В студен гараж топлината, генерирана от колата, е достатъчна, за да я затопли малко, а разтопеният сняг и солта активно вършат мръсната си работа известно време. Но в топъл гараж, дори и да измиете старателно солта отдолу на колата, тя ще остане мокра цяла нощ...

Стъкло

Видимостта е не само комфорт, но и безопасност. Следователно, едва ли е необходимо да се напомня, че чистачките на предното стъкло, вентилаторите и отопляемите стъкла трябва да са в добро работно състояние. Изхвърлете четките, които оставят матови следи по стъклото. Когато купувате нови, опитайте се да изберете маркови – Bosch, ITE, Champion и др. Жителите на северните райони могат да опитат отопляеми чистачки, които се свързват към електрическата система на автомобила; те се появиха в продажба не толкова отдавна.

Сега директно за стъклото. По-добре е да поверите проверката им на специалист, но и личният надзор няма да навреди. Дори малък чип на предното стъкло ще се превърне в пълноценна пукнатина при първата слана след есенния дъжд. Съществуващите технологии за ремонт позволяват отстраняването на такъв дефект без премахване на стъклото. По-лесно и по-евтино е от смяната на стъклото.

Друг "зимен" проблем е замъгляването на прозорците. Ако вентилационната система работи правилно, това рядко се случва, но... Използването на течности против замъгляване, като Anti-Fog или Never Fog, помага. Нанасянето им върху стъклото веднъж седмично е достатъчно.

Операционни материали

Всички консумативи, включително антифриз и хидравлични течности в спирачните и съединителните задвижвания, имат свой собствен експлоатационен живот. Ако имате дори и най-малкото съмнение, не вземайте част от антифриза, който е станал кафяв или зелен от времето, от радиатора и го поставяйте във фризера за тестване. Сменете антифриза. И не пестете пари, като купувате съмнителни лекарства без етикети и сертификати – това ще ви струва повече.

Трябва да бъдете също толкова внимателни, когато избирате антифризни течности за миене на предното стъкло. Това е в провинцията при -20°C със сух и чист сняг под колелата. А в Москва, дори при силна слана, има мръсна, мазна течност, която чистачките лесно размазват по стъклото, превръщайки го в непрозрачен белезникав филм. Следователно, достатъчното количество течност в резервоара за измиване на предното стъкло е предпоставка за безопасно шофиране. Но когато купувате течност с точка на замръзване -20°C, не се заблуждавайте да я разреждате, дори навън да е -10°C. Опитът показва, че по време на шофиране течности с точка на замръзване -40°C замръзват върху предното стъкло дори при десетградусов студ, ако предното стъкло не е подгрявано (по въпроса за изправността на вентилационната и отоплителната система).

Течностите за измиване на предното стъкло с антифриз обикновено съдържат добавки, които ефективно премахват замърсяванията и почистват стъклото. Някои от тях обаче се пенят прекомерно, но са много по-добри от евтината водка, която някои хора предпочитат да наливат в резервоара.

Работа с гуми

Гумите на всяко превозно средство се износват неравномерно и неравномерно. Това се дължи на неговия дизайн (например, водещите и контролираните са заредени повече), техническо състояние на окачването (безшумни блокове, пружини, амортисьори) и други причини.

За да се гарантира равномерното износване на гумите (включително резервната) по време на употреба, производителите препоръчват ротацията им при всяко обслужване, т.е. на всеки 10 000–15 000 км. Всяка гума обаче, когато се постави на ново място, първо преминава през период на разработка и това не винаги се случва без последствия. Да кажем, че пътеките ѝ на открито са по-добре запазени. Заемайки мястото на тази, където същите коловози са по-износени, тя бързо ще износи своите, тъй като първоначално ще бъдат натоварени по-силно от износените вътрешни. Подобна приработка на гуми "изяжда" по-голямата част от ресурса (ходимости), отколкото по-лошо техническо състояние на автомобила, на първо място за окачване. Освен това, след ремонт на шасито или регулиране на геометрията на колелата, моделът на износване на останалата гума ще покаже дали нещо се е променило.

Като вземат предвид всичко това, опитните собственици на автомобили сменят гумите на всеки 25–30 хиляди километра, т.е. веднъж или два пъти, преди да се повредят. В този случай, заменете (и купи) не е нужно да купувате целия комплект гуми наведнъж, което е удобно за много хора.

Препоръчително налягане в гумите

Препоръчителното налягане в гумите е посочено на стикер, разположен от вътрешната страна на капака на резервоара за гориво. Налягането в гуми 155/80 R13, 175/70 R13 и 185/60 R14 трябва да бъде 2,1 кг/с.

Колата не пали

Техническото ви оборудване трябва да е безупречно - в края на краищата, времето, с което разполагате, е същите пари, които се надяваме, че имате и вие. Не губете нито едното, нито другото. Ако никъде, където изгубения вратовръзка или прожженная желязо брючина могат да станат причина за прекъсване на деловата среща, то тогава какво да говорим за кола, която не иска приключване на час до определените за преговори.

Рано сутринта, прясно обръснат и пълен с големи планове, скачаш в колата, завърташ ключа и... Какво, по дяволите?! Още веднъж. Още веднъж... Нервното човъркане на ключа в запалването и педалите не носи успех. Денят е съсипан от самото начало. Планове и настроение - на вятъра.

Успокой се. Няма нужда да се втурвате под капака в английски костюм и, размазвайки мръсотия с вратовръзка, да се опитвате да поставите диагноза. Най-вероятно няма да можете да го излекувате за пет минути. Вземи друга кола и остави лечението на болния си приятел до вечерта. И е по-добре да го поверите на "лекари" с добра репутация, особено ако не сте специалист. По този начин ще бъде по-евтино. Е, ако приятелят ти е добре познат и се смяташ за лечител, опитай сам, ако не ти пречи да се изцапаш или нямаш друг избор.

Трябва да подходите към диагнозата спокойно: мислено изучете симптомите. Първо, върти ли се стартерът? Ако да, колко енергично? Вече знаете отговора – спомнете си какво се случи първия път, когато се опитахте да запалите колата. Ако не си спомняте, опитайте отново.

Ако стартерът изобщо не се завърта и дори не щраква с релето за сцепление, когато запалването е включено, тогава той е или повреден (можете да затворите капака и да следвате съвета, даден по-горе: "Вземете друга кола…"), или електрическата верига на стартера е повредена (батерията е откачена или изтощена). Само при редки модели захранващата верига на стартера може да бъде защитена с предпазител. Не е трудно да се намери, особено ако знаете къде се намира предварително. Ако батерията е виновна, тогава, като правило, цялото електрическо оборудване, с изключение на стартера, не работи. Най-простият и лесен случай е, когато един от клемите се е откачил, замърсил или окислил, но батерията е наред. Затегнете крепежните елементи на клемите на него и на стартера (ако има такъв). Ако се окаже, че акумулаторът е напълно изтощен (забравих да изключа светлините за паркиране през нощта), все още е възможно да се напусне, но с външна помощ. Тук, както се казва, има опции. Можете да опитате да го стартирате, като го бутате, карате нагоре по наклон или го теглите. Не се заблуждавайте обаче: кола с автоматична скоростна кутия или електронно впръскване на горивото (ако има електрическа горивна помпа) няма да е възможно да го стартирате с тези методи. Ще трябва да запалите колата на съседа си с помощта на кабели. При някои автомобили обаче това може да повреди "компютъра" – централния блок на електронната система за управление на двигателя (прочетете ръководството за колата). Ако стартерът се върти, но бавно (това се случва през лятото, зимата е тема за отделна дискусия), най-вероятно батерията е почти напълно разредена. Това ще се вижда от слабата светлина на фаровете или звука на клаксона. В този случай влизат в действие гореспоменатите опции за външна помощ.

Ако стартерът се върти енергично, но двигателят не реагира на опитите за стартиране, можете спокойно да изключите от по-нататъшно разглеждане всичко, свързано с батерията. Провери запалителната или горивната система, няма да сбъркаш. При определяне на диагнозата и лечението на "болестта" на всяка от системите е необходим системен подход. Най-добре е да започнете със запалването – проблемите с тази система са по-често срещани, особено при влажно време.

Така че, трябва да "търсите искрата". Вашият автомобил е оборудван с електронна система за безконтактно запалване, която може да бъде интегрирана в електронната система за управление на двигателя. Във всеки случай, системата за запалване се състои от три части. Част първа - Ниско напрежение (специален сензор плюс кутия с електронни компоненти, която генерира искра). Втората част е повишаващ трансформатор, известен като запалителна бобина. Част трета - високо напрежение (механичен или електронен разпределител на запалването и високоволтови проводници на запалителната система, през които се подава високоволтов ток към свещите). И, разбира се, самите свещи. Проверката на цялата тази система трябва да се извършва на етапи и е по-добре да се започне "от края".

Първи етап. Част от системата с високо напрежение. Проверете дали има искра на централния проводник - това е този, който свързва бобината на запалването с разпределителя. Върхът на жицата трябва да се отстрани от капачката на разпределителя и да се доближи до всяка част, която има добър контакт със земята (каросерията) на превозното средство (дали е боядисано или не, няма значение), и го закрепете така, че да има разстояние от 5-7 мм между върха и избраната част. Кабелът трябва да бъде закрепен особено здраво: ако падне на земята, електрониката веднага ще се повреди. По същата причина не позволявайте на телта да докосва корпуса. Също така не препоръчваме да го държите с ръка, дори със собствената си – това ще ви причини сериозен токов удар.

Втори етап. Завъртете двигателя със стартера. В същото време наблюдавайте какво се случва на върха на жицата. Има два възможни варианта. По-благоприятно - има искра. Мощен, придружен от силно щракване. Това значително стеснява полето за по-нататъшни търсения.

Първото нещо, което трябва да направите, е да свалите капачката на разпределителя. Може да е влажно и мръсно отдолу. Чрез такъв "проводник" искрата лесно прескача навсякъде, но не където трябва.

Избършете, почистете и подсушете. В същото време би било добра идея да почистите контактите на разпределителя, например, с фина шкурка. Огледайте така наречения "бегач". Ако откриете тъмна следа от електрическо повреждане върху него или върху капачката на разпределителя, частта ще трябва да бъде сменена. Проверете много внимателно кабелите, водещи от дистрибутора към свещите. Проводниците и техните върхове трябва да са сухи и чисти. Ако смятате, че всичко е наред с тях, можете да поставите капака обратно на мястото му, да възстановите връзките и да опитате да стартирате двигателя. Ако проблемът е бил скрит под капака, двигателят ще запали или в най-лошия случай поне ще започне да киха. Този симптом също е благоприятен – вие сте на прав път. Вярно е, че ще трябва да развиете, почистите и подсушите свещите: при опитите си да стартирате двигателя, сте ги заляли с бензин. Дори ако двигателят не киха, свещите все пак ще трябва да бъдат свалени, почистени и проверени. По-лесно е, ако имате резервен комплект.

Ако вече сте стигнали до етапа на премахване на свещи, можете да го направите доста ефективно (и грандиозен) проверете запалителната система като цяло. След като свържете високоволтовите проводници на запалителната система към свалените свещи, съберете свещите в сноп, като моркови, и го увийте около резбованата част на свещите с мека, гола тел. Уверете се, че проводникът е в контакт с всяка свещ, но не докосва централните електроди. Свържете свободния край на проводника към земята. Поставете свещния блок на място, лесно видимо от кабината, и завъртете двигателя със стартера. Между електродите на свещта на свой ред (в съответствие с реда на работа на цилиндъра) трябва да прехвърчат някои весели искри. Ако случаят е такъв, тогава цялата система за запалване работи правилно. Двигателят ще издаде много необичаен звук, но не се тревожете, тъй като ще се върти, когато свещите са свалени. Не усуквайте твърде дълго. Още по-лошо е, ако вторият етап от тестването разкрие различен сценарий: няма искра между централния проводник и земята. Това означава, че проблемът не е във веригите за високо напрежение. По-нататъшните търсения ще бъдат по-трудни, преценете времето и желанието си. Ако и двете са налични, преминете към третата стъпка.

Трети етап. Проверете дали към бобината на запалването се подава напрежение. Това може лесно да се направи с тестер, а ако нямате такъв, можете да използвате лампа под капака. Вярно е, че ще ви трябват няколко проводника, за да го свържете към бобината. Крушката трябва да бъде свързана между земята и входа на първичната намотка.

В третия етап, както обикновено, също са възможни две опции: или се подава напрежение към бобината, или не. Ако се подава, проблемът е в бобината – или повреда, или късо съединение, което обаче е изключително рядко. Бобината ще трябва да бъде сменена. Най-често има лош контакт между проводниците и бобината. Или същата мокра кал, през която искрата се оттича кой знае къде. Понякога бобината е полирана до блясък, но отдолу остава невидима, много тясна ивица мръсотия - добър проводник.

Ако в третата стъпка сте потвърдили, че към бобината не се подава напрежение, проблемът е в електрониката или контактите и ненадеждните връзки в нисковолтовата част на запалителната система. С електроника (превключвател и, по-рядко, сензор в корпуса на разпределителя) няма да можете да се справите с тях - за диагностицирането им е необходимо специално оборудване. Възможно ли е, че имат малко конектор на сензора към корпуса на дистрибутора – изведнъж ще помогне. Напрежението върху контактите на конектора е само 12 V, така че можете да го издърпате без страх. Ако се появи напрежение (когато издърпате контактите, светлината мига), възстановете всичко, което е било отвинтено и разглобено, запалете колата и може би все още ще имате време да се заемете с работата си. Ако двигателят не запали, но поне киха, свалете свещите и... (вижте по-горе).

Може да се случи и цялата запалителна система да е проверена и да е изправна, но двигателят, колкото и да се стараете, все още да не запали. Това означава, че има проблеми с друга от споменатите по-рано системи – системата за подаване на гориво, тоест подаването на гориво към двигателя.

Ако имате кола с инжекционно впръскване (система за впръскване на гориво), не го докосвайте (системата). Можете само да заключите, че е повредена системата: има искра, горивото тече – това означава, че е повредена системата. Лечението е само хоспитализирано. Ремонтът му у дома или от занаятчии е безполезен и дори вреден.

Оставихме най-рядката, но и най-неприятна диагноза за накрая. Ако стартерът работи правилно и вече сте отделили много време, за да се уверите, че запалването и захранването са в перфектно състояние, но колата все още не пали, струва си да проверите задвижващия ремък на разпределителния вал. Все пак, решението зависи от вас: тази проверка може да се извърши първоначално, особено ако двигателят е изминал повече от 60 000 км. Трудността е, че ще трябва да свалите или поне частично да огънете горната част на пластмасовия или металния капак, който покрива ремъка. Зъбите на ремъка може да са отрязани (коланите, както хората, губят зъби поради старост). В този случай разпределителният вал не се върти и двигателят няма да работи. Ясно е, че беззъбият ремък трябва да се смени. Процедурата за подмяна на колана не е сложна, но е доста проблемна. Извършва се в болница. Би било добре, ако ставаше въпрос само за смяна на един ремък, а не за огънати клапани или цялата цилиндрова глава – и това се случва.

Запушена горивна система (относно причините за "атеросклероза")

Нека се опитаме да обясним защо кръвоносната система на автомобила понякога е засегната от "атеросклероза". Бензинът е жизнената сила на автомобила. И кръвта трябва да е чиста и да тече през чисти съдове. И като правило, ние самите сме виновни за факта, че холестеролът се натрупва в кръвоносните ни съдове над допустимата граница. Често ли използвате туба за гориво, за да допълвате резервоара си? Ако е така, шансовете за запушване на горивната тръба и филтрите се увеличават, особено ако вашият фуния няма цедка. В контейнера обикновено се натрупват отломки, ръжда, пясък, а ако контейнерът е боядисан отвътре, тогава и частици боя. Ясно е, че колкото по-малко междинни контейнери се използват по пътя на бензина от помпата до резервоара, толкова по-добре. Колкото и да е странно, дори и на най-занемарената бензиностанция, мръсотията в резервоарите е по-малко в процентно отношение, отколкото в "домашен" туба за бензин. Бичът на нашите бензиностанции не е толкова мръсотията, колкото водата. Но тук сме безсилни. Въпреки това, за да избегнете добавянето на вода към разреден бензин, произведен в страната, опитайте се винаги да държите резервоара пълен. Кондензът се натрупва в непълен резервоар, особено през извън сезона, когато настъпват резки температурни промени.

Струва си да се кажат няколко думи за батерията. Тъй като при повечето съвременни автомобили не се изисква поддръжка, няма смисъл да се предоставят инструкции за експлоатация тук. Ще ви дадем само няколко допълнителни съвета как да поддържате батерията си здрава за по-дълго време. Не се увличайте с това да пълните колата си с допълнителни консуматори на енергия. Фактът, че енергийният баланс на автомобила има известен резерв, позволяващ свързването на два или три "фрийлоудъра", не означава, че можете да окачите шест клаксона и десет фара за мъгла на колата - имайте чувство за мярка. Освен това, ако сами свържете нежелани потребители, има голяма вероятност да повредите изолацията. И като цяло, както показва практиката, всяка, дори най-умелата намеса в електрическата инсталация на превозното средство, рано или късно води до проблеми.

Ако батерията ви е на изтощение, опитайте се да не изключвате двигателя по време на безбройните спирания в града. Нищо не изтощава батерията по-бързо от твърде честото използване на стартера.

И накрая (това се отнася не само за батерията, но и за цялото електрическо оборудване на автомобила), запомнете: всички клеми, контакти и краища на проводниците трябва да бъдат сухи и чисти, плътно запечатани на предвидените им места. Мръсната, омазнена изолация евентуално ще се разруши и изгарянето и окисляването на всяка контактна повърхност може да бъде единственият начин да се.. (и достатъчно) причина за повреда или пожар в системата за запалване.

Можем да спрем дотук. Внимателните автомобилни ентусиасти несъмнено са забелязали донякъде повърхностния характер на нашите съвети. Признаваме си, че умишлено не искаме да навлизаме в подробности, за да не ви провокираме към самолечение – това не води до нищо добро. Разбирането на естеството на болката в долната дясна част на корема не означава, че трябва сами да отстраните апендикса си. Но трябва да опишете точно симптомите на апендицит на лекаря. Много помага при лечението.

Посещение на бензиностанция (автосервиз)

Казват, че в чужбина повредена кола се изоставя на пътя, а напълно ремонтирана се получава на прага на собствения дом. Застрахователната компания се грижи за колата и плаща за работата; собственикът често дори не знае кой сервизен център е извършил ремонтите или кой ги е извършил.

Някой ден ще бъде същото и за нас, но в повечето случаи (особено ако ремонтът не е поверен на маркова станция) нашият собственик, когато се свързва с автосервиз, е принуден да влезе в дългосрочни и понякога сложни взаимоотношения с неговите механици и сервизни техници. В отношения, от които, както знаем, често зависят качеството на ремонтите и цената им. Не е тайна, че един и същ майстор изпълнява една и съща работа с напълно различно качество. И това не е въпрос на лоша воля или настроение на изпълнителя, а по-скоро на факта, че в нашите далеч некомфортни условия, ремонтът на автомобили често се превръща в творческа задача, резултатът от която, освен всичко друго, зависи до голяма степен от желанието на човека, който ще я извърши, и впечатлението, което клиентът прави върху него. Дори има едно неписано правило: какъвто е клиентът, такава е и работата. И въпреки че клиентът винаги е прав, неговата правота има различно влияние върху резултата. Какви хора сме ние? И как трябва да се държим, за да не се окажем на загуба във всяко едно отношение?

Гледка от автосервиза

Служителите в работилницата характеризират най-типичните си клиенти и изразяват отношението си към тях по различни начини. Общата картина изглежда така.

Клиентът е "денди". Той пристига с кола, обзаведена с различни джаджи и устройства: допълнителни фарове, стоп светлини, спойлери, активни антени и т.н. Изглежда, че основните компоненти на колата му не са двигателят и трансмисията, а стерео система с високоговорители. Майсторите не харесват такива клиенти. Като правило, те не са в състояние да оценят целия труд, вложен в ремонта на обекта на тяхното желание, но са готови да намерят недостатък в някоя дребна драскотина, която уж не е имало преди.

Пълната противоположност на дендитата са "работниците". Това са хора, за които колата не е просто средство за придвижване, а средство за съществуване. Тези хора се обръщат главно към услугите на сервиз, за да извършат онези задачи, които не могат да свършат сами поради липса на специални инструменти или възможности. Те не обръщат внимание на дребните дефекти, но са напълно способни да предизвикат истински скандал, ако се окаже, че например за уплътняване на капака на цилиндровата глава е използван бял уплътнител, вместо червения, за висока температура.

"Рационализатори". Автомобилите им са оборудвани с допълнителни филтри, електронни коректори, намагнитизатори на горивото, системи за защита от корозия на електрическата част на каросерията и сложни свещи. Когато посетят сервизен център с детониращ двигател, изискващ основен ремонт, тези клиенти са искрено изненадани да открият, че въпреки всички модифициращи външния вид агенти, които усърдно добавят към двигателя, смяната на маслото все още е била необходима. Майсторите не уважават такива хора.

Ремонтът на автомобили за "ездачи", които са свикнали само да ги карат, е много трудоемък. Отнасяйте се към посещението в автосервиз като към посещение при зъболекар (тръгвай, когато стане трудно), те развиват леки заболявания до такава степен, че е по-лесно да изхвърлят колата, отколкото да я лекуват напълно. При такива превозни средства е по-лесно да се отрежат гайките с шлайф, отколкото просто да се развият. Тези хора се интересуват да научат, че скъсан маншон на кареното на валовете изисква подмяна на целия модул в рамките на един месец. В началото на пролетта в работилниците се появяват безгрижни "кокичета" – разновидност на същите "ездачи". Погледите им безмълвно питат: "Защо колата вървеше толкова добре миналата есен, а сега скърца като несмазана каруца, скоростите не се превключват, а двигателят трудно пали?" Те не успяват да разберат, че без консервиране на колата, много компоненти на окачването, двигателя и дори самата каросерия ще се влошат повече от продължителното паркиране в снега, отколкото от ежедневното шофиране.

Жените шофьори са специална категория. Автомобилите им обикновено са редовно поддържани, с чисти двигатели и добре поддържани превозни средства. За жените е трудно да оценят реалната опасност от скърцащ или чукащ шум и те се обръщат към сервизи по всякаква причина. Понякога за дреболии като смяна на изгорял предпазител. Колите им не създават много проблеми на механиците, но механиците ги гледат с презрение.

Като цяло, както може би се досещате, работниците в автосервизите се грижат за почти всички клиенти (в душата ми със сигурност!) арогантно и пренебрежително снизходително. И не само тук. Това очевидно се обяснява с психологията на възприятието: "Те се возят, а ние теглим шейните им." Дори има поговорка: "Шофьорът е просто уплътнение между волана и седалката, това, което трябва да се смени първо." Богати и не чак толкова богати, "новаци" и "всезнайковци", избухливи като барут и спокойни като танкове – всички ние сме отвъд любовта и дълбокото уважение на онези, които ни затягат винтовете. И така, кой, ако не обичан, то поне уважаван от механиците, извършва най-качествените и най-старателни ремонти? Въз основа на нашите наблюдения, механиците изграждат най-успешни взаимоотношения с тези, които разбират спецификата на ремонта на автомобили и имат поне обща представа какво трябва да се направи и как. Макар че такъв човек не е непременно майстор на "винтовете", знанията и разбирането му са достатъчни, за да разбере защо е трябвало да се направи нещо, какво е довело до отклонението от правилата и общоприетия канон и, най-важното, не се заблуждава лесно. Той винаги може да прости грешка или пропуск, но е способен да наложи строги наказания за некачествено свършена работа. Той винаги знае какво иска и знае как да го постигне.

Еми, ако няма такива умения, значи няма и желание (сила, време) трябва ли да се задълбочите в спецификите на ремонтите, вярвайки, че колата е закупена с грешна цел? Тогава трябва да изберете реномиран автосервиз, където качеството е гарантирано от силната репутация и строгия управленски надзор. Но не за това говорим сега. Какво да направите? Съветите по-долу ще ви помогнат да избегнете често срещани грешки, които влияят върху качеството на работата и нейната цена.

Трябва да се подготвите за посещение в автосервиз. Измийте колата. Особено в райони, където са планирани ремонти. Премахнете всички ненужни неща от него. Изключете алармата и развийте контрагайките, като ги поставите на видимо място. Покрийте седалките със стари калъфи, чиста кърпа или пластмаса. Някои хора оставят бутилка минерална вода на видимо място. По този начин показвате уважение към хората, които ще работят по колата ви. Опитайте се да улесните бъдещата си работа по всякакъв възможен начин. Ако автомобилът има допълнително електрическо оборудване (електрически стъкла, аксесоари за запалителната система и др.), моля, оставете диаграмите или предупредете за тяхното наличие.

Бъдете готови ясно да опишете повредите, които трябва да бъдат поправени, и поискайте да проверите работата на тези компоненти, които трябва да бъдат поправени, във ваше присъствие. Не си поставяйте сами диагнози и особено не давайте категорични препоръки. Ако например кажете "стегнете веригата", след като чуете, че тя издава шум, те просто ще я стегнат вместо вас. И след няколко дни амортисьорът ще бъде унищожен и например цялата глава на цилиндъра ще се повреди. Помолете механика сам да изслуша двигателя (погледнете окачването) и да решат заедно кои части трябва да бъдат подменени и кои трябва да бъдат ремонтирани. Съгласувайте тук списъка със сменяеми елементи и уточнете кой ще ги закупи. Ако услугата поеме отговорност за качеството (особено сложни) части, по-добре е да му поверите набавянето им, дори това леко да увеличи цената на ремонта. Когато купувате части сами, изберете най-доброто от наличните. Не пестете от дребни предмети - гайки, щифтове, капаци, ластици и като цяло всички части за еднократна употреба. Подмяната им не само подобрява качеството на ремонтите, но и значително ги опростява, а същевременно и повдига духа на тези, които реално извършват ремонта. Ако нямате представа как да отстраните конкретен проблем, отделете време да отворите инструкциите или ръководството за ремонт и поне да добиете обща представа за проблема. Това ще ви даде доверие в очите на механика, ще го накара да работи по-внимателно и ще ви позволи да контролирате напредъка на работата. Ако е възможно и желателно, присъствайте по време на ремонтите или поне редовно се интересувайте от техния напредък. В процеса на работа възникват много малки въпроси: да се прави или да не се прави, да се променя или да не се променя. По-добре е, ако бъдат решени веднага. Освен това се разкриват дефекти, които ще бъдат много трудни за отстраняване по-късно, но в момента са възможни. Например, при смяна на калник или заден панел се разкрива неприятна картина на корозия на околните компоненти (за автомобили, които са претърпели предишен ремонт на каросерията), може лесно да се елиминира в процеса на работа, но е необходимо да се съгласува с клиента, тъй като изисква допълнителни разходи от негова страна. Наблюдавайте работата ненатрапчиво, не стойте над рамото. Откриването и отстраняването на много "индивидуални" проблеми е въпрос на проба-грешка и никой не иска някой да види, че прави грешка. В същото време бъдете готови да отговорите на всички възникнали въпроси или да обясните нещо на майстора. Той познава колата като цяло, а вие знаете поведението и предисторията на този конкретен случай. Освен това, само ти знаеш какъв вид масло има в двигателя и какъв вид полиращ препарат е използван за обработка на каросерията.

Опитайте се да контролирате качеството на работата стъпка по стъпка. Незначителен дефект по каросерията, който не е бил посочен в първоначалната оценка, е много по-лесен за отстраняване преди грундиране, отколкото след боядисване.

Обсъдете незабавно гаранционния срок и процедурата за предявяване на рекламации. Особено много въпроси има относно качеството на боядисването. Например, GOST позволява този вид работа да има лек шагрен и наличието на малки частици мръсотия, но не позволява капки боя. Нашият съвет е да не изисквате много гладка повърхност. Това може лесно да се постигне чрез нанасяне на тънък слой боя. Освен това, в този случай няма да има капки, докато светлата шагренена боя, показваща дебел слой, може да се полира, а наличието на малка капка, дори на незабележимо място, значително ще намали цената на работата.

Нищо не трае вечно, но вероятно няма да сте доволни, ако например боята започне да се лющи веднага след изтичането на гаранционния срок, който ви е даден. Ще бъде по-добре, ако си го купите сами (след консултация с тези, които ще работят с тях) консумативи и някои специфични инструменти, които може да не са налични в средностатистическа работилница. Например, ако някога е била използвана силиконова полираща паста за колата ви, закупете специален продукт за премахването ѝ. Някои лакове, съдържащи тефлон, не могат да се премахнат с нищо и е необходимо да се премахне цялата боя със специален препарат за отстраняване. Купувайте само най-качествените антикорозионни грундове, за предпочитане двукомпонентни епоксидни грундове, за които е известно, че преминават задоволително теста със солен спрей.

Когато посещавате работилницата за първи път, не забравяйте, че посещението ви тук най-вероятно няма да е последното. Затова се уверете, че следващият ви ремонт е доставен

намалете неудобството за механиците: помолете механика да третира резбите и другите връзки със силиконова грес преди окончателното сглобяване. То, като универсалната проникваща течност (като WD-40), най-добре е винаги да го имате в багажника си.

Не се пазарете, след като ви е била дадена крайната цена, но преди това поискайте подробна оценка за отделните видове работа. Това е нещо, което има смисъл да се обсъди по-подробно, за да се елиминира двойното заплащане за една и съща работа. Например, ако е необходимо да се сменят спирачните накладки и спирачният цилиндър, цените за тези задачи не могат да се сумират автоматично, тъй като смяната на цилиндъра изисква демонтиране на колелото и например на спирачния барабан.

И последното нещо. Не се опитвайте да давате на техника бакшиш, камо ли бутилка водка, като благодарност. Такъв беше обичаят, когато заплатата му беше 5-6% от това, което плащаше в касата. Днес неговите доходи, включително бонусите и другите плащания, възлизат на повече от половината от сумата, която сте платили. Намерете други начини да му покажете уважението и признателността си. Например, подарете някакъв сувенир или нещо подобно.