Падрыхтоўка аўтамабіля да зімы (Mazda Capella GE)

Калі вы яшчэ не падрыхтавалі да яе свой аўтамабіль - спяшаецеся. Мы не настойваем на тым, каб усе нашы парады і рэкамендацыі вы выконвалі самастойна. Калі няма жадання важдацца - існуюць сэрвісныя станцыі і майстры-прафесіяналы. Але вы павінны ўяўляць, што менавіта неабходна зрабіць з аўтамабілем, дакладна растлумачыць гэта майстру, а часам і прасачыць за тым, каб усё было зроблена як трэба.

Шыны

Па снезе і лёдзе ў басаножках не ходзяць – аўтамабіль на зіму таксама трэба пераабуць. Аб зімовай гуме мы пісалі неаднаразова, таму коратка нагадаем толькі асноўныя моманты.

Для зімы прызначаныя шыны з маркіроўкамі M+S (Mud+Snow – "Бруд+Снег"), Winter ("Зіма") або W. Гэтыя надпісы часам суправаджаюцца піктаграмамі ў выглядзе сняжынкі ці хмаркі.

Лепш абраць шыны вузей, чым тыя, на якіх вы ездзіце ўлетку натуральна, у межах дапушчальнага для вашага аўтамабіля размернага дыяпазону. Пратэктар павінен праціскаць снежна-гразевую кашу да цвёрдага пакрыцця, і вузкія шыны спраўляюцца з гэтым лепш.

Непажадана зімой ездзіць на всесезонных шынах - тых, што маркіруюцца індэксамі AS (All Seasons - "Усе сезоны") або AW (Any Weather - "Любае надвор'е").

"Зімовыя" магчымасці ў іх слабенькія; усесезоннымі ў поўным сэнсе гэтага слова іх можна лічыць толькі ў тым выпадку, калі гаворка ідзе пра маласнежную Еўропу, а не пра Расію. Сказанае ў меншай ступені датычыцца гумы для пазадарожнікаў. Яна ва ўсесезонным выкананні істотна "больш зімовая", чым легкавая. Калі ў вас пазадарожнік, шыны AS і AW зімой – гэта прымальна. Але, вядома, горай, чым M+S ці Winter.



Шыпаваныя шыны на лёдзе і на снезе трымаюць лепш, чым нешыпаваныя. Але на чыстым асфальце пры тармажэнні на шыпах верагоднасць блакавання колаў, намеці і тармазны шлях узрастаюць: сталёвыя шыпы нядрэнна слізгаюць па асфальце. Небяспека заключаецца яшчэ і ў тым, што вадзіцелі слепа вераць у шыпы і, тармозячы на асфальце, чакаюць ад іх такой жа мёртвай хваткі, як і на лёдзе. Дарэчы, нешыпаваныя зімовыя шыны новых пакаленняў на слізкай паверхні паводзяць сябе практычна не горш, чым шыпаваныя.

Некаторыя на зіму ставяць шыпаваныя шыны толькі на кіроўныя колы. А на кіраваных пакідаюць... летнія. Не рабіце так, гэта небяспечна. На слізкай дарозе верагоднасць зносу нешипованной пары колаў вельмі вялікая, нават у адносна бяскрыўдных сітуацыях, занадта моцна адрозніваюцца каэфіцыенты счаплення і супрацівы бакавому зводу.

Не шыпуйце шыны дзе патрапіла. Гэта працэс адказны, які патрабуе добрага абсталявання і адмыслоўцаў. Перакошаныя, недастаткова ці залішне патопленыя ў гуму шыпы павялічваюць знос шыны. І, зразумела, не садзейнічаюць бяспецы.

Рухавік

Галоўная праблема зімой - пуск халоднага рухавіка. Часцей яна ўзнікае ў карбюратарных матораў, але ў моцны мароз з ёй можа сутыкнуцца і ўладальнік аўтамабіля з інжэктарным рухавіком. Прычыны вядомыя - загусцелы алей, падзенне ёмістасці акумулятара і дрэннае выпарэнне бензіну. Алею і акумулятары мы разгледзім асобна, а пакуль - некалькі слоў аб вопыце краін з халодным кліматам, дзе шырока прымяняюцца предпусковые электрападагравальнікі - гэтакія "кіпяцільнічкі" у сістэме астуджэння рухавіка. Пад'ехаў да дома ці да офіса, уваткнуў відэлец у разетку, уключыў таймер... Да патрэбнага часу рухавік будзе прагрэты, а некаторыя канструкцыі забяспечваюць і прагрэў салона.



Электрычныя прылады падагрэву ўжо некалькі гадоў прадстаўлены і на расійскім рынку. Найбольшай папулярнасцю карыстаюцца фінскія падагравальнікі, якія могуць камплектавацца таймерамі. Кошт разам з усталёўкай - каля $250. Прыкладна за $100 можна набыць падагравальнік айчыннай вытворчасці (для вазовскіх мадэляў і "Волгі"), але таймер для яго не прадугледжаны.

Асноўны недахоп электрападагрэву складаецца ў тым, што ў хаты ці офіса трэба мець адмысловы шчыток з разеткай. Гэта фінам добра, а ў нас адпаведная інфраструктура калі і з'явіцца, дык не хутка і не ўсюды. Іншы выхад - аўтаномны падагравальнік на вадкім паліве, які таксама ўбудоўваецца ў сістэму астуджэння рухавіка і працуе па прынцыпе вадагрэйнага катла. Гаручым для яго служыць бензін ці салярка, у залежнасці ад таго, на чым працуе рухавік вашага аўтамабіля.

На расійскім рынку прадстаўлены аўтаномныя абагравальнікі вытворчасці Eberspacher, Webasto, а таксама вырабы Шчадрынскага аўтаагрэгатнага завода (ЩААЗ).

Усталяваць падагравальнік можна на спецыялізаваных станцыях, якіх ужо нямала і ў Маскве, і ў цэлым па Расіі. Час разагравання - не больш за 15 хвілін, пры гэтым марнуецца ўсяго 200 г бензіну або дызпаліва. Такія падагравальнікі (апроч таймера) могуць камплектавацца прыладай дыстанцыйнага кіравання. Кошт аўтаномнага падагравальніка на расійскім рынку - каля $1000.

Карысць ад сістэм падагрэву складаецца яшчэ і ў тым, што пры іх ужыванні павялічваецца рэсурс рухавіка. Для даведкі: кожны пуск халоднага матора пры тэмпературы 20°C эквівалентны прабегу ў 800 км. Дарэчы, паводле сучасных поглядаў матор дасягне працоўнай тэмпературы хутчэй, а яго знос будзе менш, калі пасля запуску не стаяць на месцы, а пачаць рух як мага хутчэй, пазбягаючы, вядома, залішняй нагрузкі на рухавік.

Масла

Змену масла звычайна вырабляюць у прывязцы да прабегу машыны, а не да сезону. Але паколькі мяняюць алей у сярэднім раз у паўгода, чаму б не зрабіць гэта напярэдадні зімы?

Пераважная большасць сучасных маторных алеяў – у той ці іншай ступені – всесезонные. Лічыцца, што заліваць трэба тое, што загадана вытворцам у інструкцыі па эксплуатацыі аўтамабіля. Але зімы бываюць розныя - і слотна-цёплыя, і ядрана-марозныя. І зусім не ясна, ці меркаваў вытворца, што яго аўтамабіль будзе эксплуатавацца ва ўмовах расійскай зімы, і што алей яму запатрабуецца халадней.

Калі вы вырашылі адхіліцца ад інструкцыі, пры выбары алею можна карыстацца няхітрым прыёмам вызначэння яго тэмпературнай прыдатнасці - для падстрахоўкі. Назавем гэты прыём "правілам 35".

У маркіроўку маторнага масла павінна ўваходзіць абазначэнне класа яго глейкасці па шкале SAE. Напрыклад: 15W-40. Гэта значыць, што дадзены алей па глейкасці пры мінусавых тэмпературах задавальняе патрабаванням, прад'яўляным да зімовых алеяў класа 15W, а пры плюсавых - да летніх алеяў класа 40.

Запомніце лік 35. Калі з яго адняць "зімовы" азначнік класа глейкасці, у нашым прыкладзе гэта 15, то атрымаецца велічыня, званая лімітавай тэмпературай прапампоўванасці, гэта значыць тэмпература, пры якой алей яшчэ захоўвае цякучасць.

35 – 15 = 20. Значыць, алеем 15W-40 можна карыстацца пры тэмпературах да -20°C.

Адпаведна, чым менш зімовы індэкс класа глейкасці, тым алей халадней. 10W - да -25°C; 5W - да -30°C.

Гэта і ёсць "правіла 35". Просты і карысны.

Акумулятар

Ударыў мароз, і акумулятар, які яшчэ ўчора бадзёра круціў стартар, адмаўляецца гэта рабіць наадрэз. Нічога дзіўнага - калі вы зараджалі яго апошні раз?



Калі акумулятар параўнальна малады (да 3-4 гадоў), то напярэдадні зімы яго дастаткова вымыць звонку, ачысціць клемы і цалкам зарадзіць - калі аўтамабіль пастаянна эксплуатаваўся ў горадзе, зарад батарэі напэўна далёкі ад намінальнага. Калі акумулятар стары і да намінальнай ёмістасці не зараджаецца, змяняйце без роздумаў, інакш узімку ён вас напэўна падвядзе - ёмістасць і так моцна падае з паніжэннем тэмпературы, а тут яшчэ і падвышанае энергаспажыванне - ацяпляльнік, падагрэў сядзенняў, святло, дворнікі, абагравальнік задняга шкла...

Дарэчы, па водгуках адмыслоўцаў, сярэдняя працягласць "паўнавартаснага жыцця" акумулятара складае каля дванаццаці месяцаў, далей пачынаецца паступовае завяданне. А пік продажаў старцерных батарэй, па дадзеных прадаўцоў, прыходзіцца як раз на восень.

Часы, калі аўтаўладальнік збіваўся з ног у пошуках новага акумулятара, даўно мінулі ад разнастайнасці гандлёвых марак і мадэляў на паліцах крам мітусіцца ў вачах. Які абраць - асабістая справа кожнага. Адзначым толькі, што на рынку цяпер можна вылучыць дзве цэнавыя групы - батарэі коштам звыш $60 (звычайна да $100), напрыклад, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", і акумулятары па кошце ніжэй за $ 60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" і г.д.).

Больш высокія кошты батарэй першай групы вызначаюцца больш дасканалай тэхналогіяй іх вытворчасці. Гэтыя акумулятары, як правіла, адносяцца да катэгорыі неабслугоўваных. Адмысловыя тыпы электралітаў і герметычнае выкананне такіх батарэй павялічваюць рэсурс іх эксплуатацыі і забяспечваюць высокія старцерныя токі, якія гарантуюць проворачиваемость рухавіка нават пры моцных маразах. Вядучыя вытворцы ў наш час у абавязковым парадку выкарыстоўваюць тэхналогію пакетавання пласцін, у выніку чаго атрымоўваецца пазбегнуць кароткага замыкання батарэі ў выпадку іх разбурэння.



Таннейшыя акумулятары патрабуюць перыядычнага абслугоўвання праверкі шчыльнасці электраліта і вымярэнні яго ўзроўня. Нагадаем, што шчыльнасць электраліта для зімовага перыяду павінна быць не ніжэйшай за 1,29.

Часта пры куплі новай батарэі імкнуцца абраць яе ёмістасцю пабольш, абы ўлезла на адведзенае для яе месца. Але ёмістасць - не галоўнае. Куды важней старцерны ток, які забяспечвае батарэя. Бо нават у акумулятара з вялікай ёмістасцю гэты паказчык (з-за вялікага ўласнага супраціву) можа аказацца ніжэй, чым у акумулятара з меншай ёмістасцю. Акрамя таго, для батарэі з большай ёмістасцю патрабуецца больш высокі ток падзарадкі, які генератар вашага аўтамабіля не забяспечыць, і батарэя падчас эксплуатацый будзе разраджацца ўсё больш і больш, што жаласна адаб'ецца на тэрміне яе службы.

Дарэчы, калі купляеце батарэю, адрозную ад штатнай, звернеце ўвагу на размяшчэнне яе высноў трапляюцца акумулятары зваротнай палярнасці, да клем якіх правады вашага аўтамабіля могуць і не дацягнуцца.

Сістэма запальвання

Калі ў вас новая машына замежнай вытворчасці, ды яшчэ з інжэктарным рухавіком, далей можна не чытаць. Але калі машына патрыманая, з карбюраторным маторам – тады справа іншая. Уласна, сістэмы харчавання і запальванні паміж сабой не злучаны. Але на сучасных рухавіках з упырскам не сустрэнеш ні незабыўнага механічнага размеркавальніка, ні кантактаў прерывателя. А на карбюратарных – колькі заўгодна. І каб не важдацца потым на марозе, кантакты трэба вычысціць, вечка размеркавальніка - таксама (а лепш замяніць). Яшчэ лепш - замяніць класічную сістэму запальвання на электронную (калі яшчэ засталіся аўтаўладальнікі, якія гэтага не зрабілі).



Не забудзьцеся аб высакавольтных правадах. Пасля пары гадоў язды па нашых "салёным" дарогах іх пажадана памяняць, і лепш - на правады з сіліконавай абалонкай, якія менш адчувальныя да перападаў тэмператур. Акрамя таго, на іх не ўтворыцца шэрань, якая часта з'яўляецца прычынай адсутнасці іскры. Дарэчы, банальным чыннікам непаладак запальвання можа быць карозія ці дрэнная зацяжка акумулятарных клем.

Асобна - аб свечках. Звычайна іх мяняюць праз 15-20 тыс. кіламетраў, гэта значыць раз у паўтара года (мы не бярэм звышсучасныя, якія вытрымоўваюць 100 тыс. км і больш). Не трэба эканоміць на свечках - гартаваць, чысціць і рэгуляваць зазоры. Мяняйце хоць бы раз у год - гэта нядорага. І стаўце новыя менавіта напярэдадні зімы. Паліўная сістэма

Нярэдка яна з'яўляецца чыннікам нездавальняючай працы рухавіка ў зімовы час. І ўсё - з-за назапашанага ў паліўным баку вадзянога кандэнсату. Калі ў баку ёсць зліўны корак, ваду можна проста зліць, калі няма - "нейтралізаваць", ужыўшы так званыя "выцясняльнікі вільгаці". Практычна ўсе вядучыя вытворцы аўтахіміі, якія прысутнічаюць на расійскім рынку (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), прапануюць падобныя прэпараты, якія заліваюцца ў паліўны бак і паступова чысцяць сістэму харчавання.

Не будзе лішнім паставіць новы фільтр тонкай ачысткі паліва, вычысціць карбюратар, а калі матор мае сістэму ўпырску пераканацца ў чысціні інжэктараў.

Уладальнікам дызельных іншамарак, асабліва калі машына раней эксплуатавалася ў краіне з мяккім кліматам, варта паклапаціцца аб абсталяванні паліўнай сістэмы спецыяльнымі прыладамі падагрэву. Практыка паказвае, што завесці дызельны матор пры -20°C бывае цяжка, бо паліва губляе цякучасць (наколькі зімовай з'яўляецца салярка, якая ў нас прадаецца ўзімку можна толькі варажыць). Адна з дзейсных мер - ужыванне падагравальных палівапрывадаў і фільтраў. Пры гэтым пусціць дызельны матор можна нават пры -40°C. Падагрэў ажыццяўляецца элементамі, якія сілкуюцца ад штатнага акумулятара.



Спажываны імі ток складае каля 5А, уключэнне падагравальнікаў на 5-10 хвілін на ёмістасці акумулятара практычна не адбіваецца.

Кузаў

Зіма – не лепшы сезон для аўтамабіля, асабліва пры руху па вуліцах, багата посыпанным соллю. Менавіта ў гэты перыяд кузаў у максімальнай ступені падвяргаецца карозіі, і антыкаразійная яго апрацоўка вельмі пажаданая. Зрэшты, на думку супрацоўнікаў некаторых аўтарызаваных сэрвіс-цэнтраў, для шэрагу новых іншамарак, асабліва з ацынкаваным кузавам, завадскі апрацоўкі цалкам дастаткова. Але калі ў вас, скажам, новая Skoda (не кажучы ўжо пра айчынныя легкавушкі), то адмыслоўцы рэкамендуюць правесці поўную антыкаразійную апрацоўку дна, колавых арак і ўтоеных паражнін кузава.

Нялішняй будзе і ўстаноўка падкрылкаў.

Кошт комплексу гэтых паслуг у сярэднім складае $250-300 і залежыць, у асноўным, ад віду прымяняюцца ахоўных прэпаратаў. Іх на нашым рынку зараз прадстаўлена нямала. Але ў першую чаргу варта, напэўна, звярнуць увагу на тыя, якія прымяняюцца ў краінах з кліматам, падобным да нашага. Гэта могуць быць фінскі Mercasol AL з алюмініевымі дабаўкамі, шведскі Noxudol на металізаванай аснове, канадскі Rust stop ці Tektyl.

Антыкаразійная апрацоўка патрабуе строгага захавання тэхналогіі, і хоць практычна ўсе вытворцы ахоўных матэрыялаў выпускаюць іх у пакаванні для побытавага ўжывання, усёткі пераважней апрацоўку вырабляць у спецыялізаваным сэрвісным цэнтры. Варта загадзя высветліць, па якой тэхналогіі яна робіцца. У любым выпадку перад нанясеннем ахоўнага пакрыцця на дно і аркі машына павінна быць вычышчана ад бруду, вымытая і старанна высушаная.

Паколькі апрацоўку антыкорам вы робіце на некалькі гадоў, лепш папрысутнічаць каля аўтамабіля і асабіста паназіраць за гэтым працэсам.

Зіма – нялёгкае выпрабаванне і для лакафарбавага пакрыцця кузава. Рэзкія перапады тэмператур, снег уперамешку з соллю, ледзяная скарынка - усё гэта прыводзіць да з'яўлення микротрещин на фарбе. Паверхня кузава можна абараніць спецыяльным складам, прыдатным для выкарыстання пры нізкіх тэмпературах, напрыклад, Plus Teflon ці Color Magic. Апрацоўку гэтымі прэпаратамі праводзяць прыкладна раз у месяц - пасля абавязковага мыцця машыны і яе сушкі.

Пытанне аб тым, дзе трымаць машыну зімой, насамрэч звычайна не стаіць - тыя, у каго гараж ёсць, трымаюць яе ў гаражы, тыя, у каго няма - на вуліцы. Як ні дзіўна, з пункта гледжання захаванасці кузава (ад карозіі, не ад крадзяжу), паміж паездкамі і на ноч лепш пакідаць машыну на вуліцы пры халодным кузаве працэс карозіі ідзе павольней. У халодным гаражы выдзяляецца аўтамабілем цяпла хапае на тое, каб яго крыху сагрэць, і падталы снег з соллю некаторы час актыўна робяць сваю чорную справу. Ну, а ў цёплым гаражы, нават калі вы старанна адмылі машыну ад солі знізу, яна ўсю ноч будзе стаяць мокрая...

Шкло

Обзорность – гэта не толькі камфорт, але і бяспеку. Таму ці наўрад варта нагадваць аб тым, што шклоачышчальнікі, абдзіманне і абаграванне шклоў павінны быць спраўныя. Шчоткі, якія пакідаюць на шкле матавыя палосы, выкідвайце адважна. А купляючы новыя, імкніцеся абраць фірмовыя - Bosch, ITE, Champion... Жыхарам паўночных рэгіёнаў можна паспрабаваць шчоткі з падагрэвам, якія падключаюцца да бартавой сеткі, - яны не так даўно з'явіліся ў продажы.

Яшчэ адзін элемент актыўнай бяспекі – бакавыя люстэркі задняга выгляду. Узімку іх штодня даводзіцца чысціць ад ледзяной скарынкі ці снягі. Пры гэтым збіваецца іх першапачатковая ўстаноўка, што дастаўляе дадатковыя клопаты. Пры наяўнасці лішніх $250 вы можаце ўсталяваць люстэркі з электрападагрэвам і электрапрывадам, якія зробяць зносіны з аўтамабілем больш прыемным.

Зараз непасрэдна аб шкле. Іх агляд лепш даверыць спецыялісту, але і асабісты кантроль не перашкодзіць. Бо нават невялікі скол на лабавым шкле ў першы ж мароз пасля восеньскага дажджу ператворыцца ў паўнацэнную расколіну. Існуючыя тэхналогіі рамонту дазваляюць ухіліць падобны дэфект без зняцця шкла. Гэта прасцей і танней, чым замена шкла - рамонт (выдаленне расколіны) даўжынёй 10 см, абыйдзецца ў $50, а новае шкло і яго "ўклейка" – як мінімум у $350.

Яшчэ адна "зімовая" праблема - запацяваннем шкла. Пры спраўнай сістэме вентыляцыі ўзнікае рэдка, але… Дапамагае ўжыванне вадкасцяў-антызапацелвальнікаў, напрыклад, Anti-Fog ці Never Fog, якія досыць вырабіць на шкло раз у тыдзень.

Расходныя матэрыялы

Усе расходныя матэрыялы, у тым ліку антыфрыз і гідраўлічныя вадкасці ў прывадзе тармазоў і счапленні, маюць свой тэрмін службы. Калі ўзнікаюць хоць найменшыя сумневы - не трэба адбіраць порцыю пабурэлага або пазелянелага ад старасці тасола з радыятара і ставіць яе на спробу ў маразільнік. Заменіце тасол. І не эканомце, купляючы сумнеўныя прэпараты без этыкетак і сертыфікатаў - даражэй абыдзецца.

Не меней старанна варта падыходзіць і да выбару незамярзальных абмывальнікаў шкла. Гэта ў сельскай мясцовасці пры -20° - сухі і чысты снег пад коламі. А ў Маскве нават у моцны мароз - брудная тоўстая жыжка, якую шчоткі ахвотна размазваюць па шкле, ператвараючы ў непразрыстую бялявую плёнку. Таму запас вадкасці ў бачку абмывальніка - абавязковая ўмова бяспечнай язды. Але купляючы вадкасць з тэмпературай замярзання -20°C, не спакушайцеся і не заманіцеся яе разводзіць, нават калі на вуліцы -10°C. Практыка паказвае, што на ходу вадкасці з тэмпературай замярзання -40°C застываюць на лабавым шкле нават у дзесяціградусны мароз, калі шкло не абаграваць (зноў да пытання аб спраўнасці сістэмы вентыляцыі і апалы).

Незамярзальныя вадкасці для абмывальніка, як правіла, утрымоўваюць дадаткі, якія эфектыўна выдаляюць бруд і чысцяць шкло. Некаторыя з іх, праўда, залішне ўспеньваюцца, але і яны шмат лепш, чым танная гарэлка, якую мінулай зімой многія аддавалі перавагу наліваць у бачок. Ад яе толькі пах у салоне баявой, а шкло яна чысціць дрэнна...

Ну вось, бадай, і ўсё. Калі вы выканаеце хаця б частку гэтых рэкамендацый, ваш аўтамабіль гэтай зімой будзе адчуваць сябе лепш. І вы разам з ім.