Przygotowanie samochodu na zimę (Mazda Capella GE)

Jeśli jeszcze nie przygotowałeś swojego samochodu, pospiesz się. Nie nalegamy, abyś samodzielnie stosował się do wszystkich naszych rad i zaleceń. Jeśli nie chcesz się oszukiwać, możesz skorzystać ze stacji obsługi samochodów i profesjonalnych techników. Ale musisz dokładnie zrozumieć, co trzeba zrobić z samochodem, jasno to wytłumaczyć mechanikowi, a czasem nawet upewnić się, że wszystko zostanie wykonane prawidłowo.

Opony

Nie da się chodzić w sandałach po śniegu i lodzie – na zimę trzeba wymienić także samochód. O oponach zimowych pisaliśmy już wielokrotnie, dlatego w skrócie podsumujemy najważniejsze kwestie.

Na zimę są opony z oznaczeniami M+S (Mud+Snow – "Błoto+Śnieg"), Winter ("Zima") lub W. Napisom tym towarzyszą niekiedy piktogramy w formie płatka śniegu lub chmurki.

Lepiej wybrać opony węższe od tych, na których jeździsz latem - oczywiście w zakresie rozmiarów dozwolonych dla Twojego samochodu. Bieżnik musi być w stanie przebić się przez śnieg i błoto pośniegowe aż do twardej nawierzchni, a węższe opony radzą sobie z tym lepiej.

Nie zaleca się jazdy zimą na oponach całorocznych, czyli oznaczonych indeksami AS (All Seasons) lub AW (Any Weather).

ich zdolności do przetrwania w warunkach zimowych są słabe; można je uznać za całoroczne w pełnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, gdy mówimy o warunkach słabego śniegu w Europie, a nie w Rosji. Dotyczy to w mniejszym stopniu opon do SUV-ów. W wersji całorocznej jest zdecydowanie bardziej "zimowy" niż samochód osobowy. Jeśli masz SUV-a, zimą dopuszczalne są opony AS i AW. Ale oczywiście gorsze niż M+S czy Winter.



Opony z kolcami zapewniają lepszą przyczepność na lodzie i śniegu niż opony bez kolców. Natomiast na czystym asfalcie, podczas hamowania na oponach z kolcami, prawdopodobieństwo zablokowania kół, poślizgu i wydłużenia drogi hamowania wzrasta: stalowe kolce dobrze ślizgają się po asfalcie. Innym zagrożeniem jest to, że kierowcy ślepo ufają kolcom i oczekują, że hamując na asfalcie, będą mieli taką samą przyczepność jak na lodzie. Nawiasem mówiąc, nowa generacja opon zimowych bez kolców sprawdza się na śliskich nawierzchniach niemal tak samo dobrze, jak opony z kolcami.

Niektórzy zakładają opony z kolcami tylko na koła napędowe na zimę. A letnie zostawiają niewolnikom. Nie rób tego, to niebezpieczne. Na śliskiej drodze ryzyko poślizgu kół bez kolców jest bardzo wysokie, nawet w stosunkowo niegroźnych sytuacjach – współczynniki przyczepności i oporu bocznego różnią się bowiem zbyt znacząco.

Nie nabijaj kolców w żadnym miejscu opon. Jest to odpowiedzialny proces, wymagający dobrego sprzętu i specjalistów. Krzywe, zbyt głęboko osadzone lub zbyt głęboko wbite w gumę kolce zwiększają zużycie opon. I oczywiście nie przyczyniają się do bezpieczeństwa.

Silnik

Największym problemem zimą jest uruchomienie zimnego silnika. Najczęściej występuje w silnikach gaźnikowych, ale przy silnych mrozach może się z nią zetknąć także właściciel samochodu z silnikiem wtryskowym. Powody są znane: zagęszczony olej, zmniejszona pojemność akumulatora i słabe odparowywanie benzyny. Przyjrzymy się olejom i akumulatorom osobno, ale na razie kilka słów o doświadczeniach krajów o zimnym klimacie, gdzie powszechnie stosuje się przedstartowe podgrzewacze elektryczne — rodzaj "podgrzewacza wody" w układzie chłodzenia silnika. Podjeżdżasz do domu lub biura, podłączasz silnik i włączasz timer... O właściwej porze silnik będzie już rozgrzany, a niektóre modele oferują również ogrzewanie wnętrza.



Urządzenia grzewcze elektryczne dostępne są na rynku rosyjskim już od kilku lat. Największą popularnością cieszą się fińskie grzejniki, które mogą być wyposażone w timery. Koszt, łącznie z montażem, wynosi około 250 dolarów. Ogrzewanie produkcji krajowej (do modeli VAZ i Wołgi) można kupić za około 100 dolarów, ale nie jest ono wyposażone w timer.

Główną wadą ogrzewania elektrycznego jest konieczność posiadania w domu lub biurze specjalnego panelu z gniazdkiem. To dobra wiadomość dla Finów, ale jeśli będziemy mieli odpowiednią infrastrukturę, to nie stanie się ona szybko i nie będzie dostępna wszędzie. Inną opcją jest autonomiczny podgrzewacz paliwa płynnego, który jest również zintegrowany z układem chłodzenia silnika i działa na zasadzie kotła wodnego. Paliwem używanym w samochodzie jest benzyna lub olej napędowy, w zależności od tego, na jakim paliwie pracuje silnik.

Na rynku rosyjskim dostępne są autonomiczne systemy ogrzewania firm Eberspacher i Webasto, a także produkty Szczadrińskiej Fabryki Samochodów (SzAAZ).

Ogrzewanie można zamontować na specjalistycznych stacjach, których jest już wiele w Moskwie i całej Rosji. Czas nagrzewania wynosi nie więcej niż 15 minut, a zużycie paliwa wynosi zaledwie 200 gramów benzyny lub oleju napędowego. Takie grzejniki (oprócz timera) może być wyposażony w urządzenie do zdalnego sterowania. Koszt autonomicznego ogrzewania na rynku rosyjskim wynosi około 1000 dolarów.

Kolejną zaletą systemów grzewczych jest fakt, że wydłużają one żywotność silnika. Dla porównania: każdy zimny rozruch w temperaturze 20°C odpowiada przebiegowi 800 km. Nawiasem mówiąc, zgodnie z nowoczesnym myśleniem, silnik szybciej osiągnie temperaturę roboczą i będzie się mniej zużywał, jeśli nie będziesz stał nieruchomo po uruchomieniu, ale ruszysz jak najszybciej, unikając oczywiście nadmiernego obciążenia silnika.

Olej

Wymianę oleju zwykle przeprowadza się na podstawie przebiegu pojazdu, a nie pory roku. Ale skoro ludzie wymieniają olej średnio co pół roku, dlaczego nie zrobić tego przed zimą?

Zdecydowana większość nowoczesnych olejów silnikowych jest, w mniejszym lub większym stopniu, całoroczna. Uważa się, że należy wypełnić informacje podane przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu. Ale zimy mają różne oblicza – od roztopionego śniegu ziemnego po mroźne zimno. I nie jest do końca jasne, czy producent przewidział użytkowanie samochodu w rosyjskich warunkach zimowych i czy wymagałby on chłodniejszego oleju.

Jeśli zdecydujesz się odejść od instrukcji przy wyborze oleju, możesz dla bezpieczeństwa skorzystać z prostej techniki, która pozwoli określić jego odpowiednią temperaturę. Nazwijmy tę technikę "zasadą 35".

Etykieta oleju silnikowego powinna zawierać klasę lepkości w skali SAE. Na przykład: 15W-40. Oznacza to, że olej ten spełnia wymagania dotyczące lepkości oleju zimowego 15W w temperaturach poniżej zera i oleju letniego 40W w temperaturach powyżej zera.

Zapamiętaj liczbę 35. Jeśli odejmiesz od niej wskaźnik lepkości "zimowy", który w naszym przykładzie wynosi 15, otrzymasz wartość zwaną maksymalną temperaturą pompowania, czyli temperaturę, w której olej nadal pozostaje płynny.

35 – 15 = 20. Oznacza to, że olej 15W-40 można stosować w temperaturach do -20°C.

W związku z tym im niższy jest wskaźnik lepkości "zimowej", tym "zimniejszy" jest olej. 10W – do -25°C; 5W – do -30°C.

To jest "zasada 35". Prosta i użyteczna.

Bateria

Nadszedł mróz, a akumulator, który jeszcze wczoraj energicznie kręcił rozrusznikiem, teraz stanowczo odmawia posłuszeństwa. Nic dziwnego – kiedy ostatni raz ładowałeś urządzenie?

Jeśli akumulator jest stosunkowo młody (do 3-4 lat), to przed zimą wystarczy go umyć na zewnątrz, oczyścić zaciski i naładować do pełna. Jeśli samochód był stale użytkowany w mieście, poziom naładowania akumulatora prawdopodobnie jest daleki od nominalnego. Jeśli akumulator jest stary i nie ładuje się do swojej nominalnej pojemności, wymień go bez wahania. W przeciwnym razie z pewnością ulegnie awarii zimą – jego pojemność i tak znacznie spada w niższych temperaturach, a do tego dochodzi zwiększone zużycie energii – na potrzeby ogrzewania, podgrzewania foteli, świateł, wycieraczek, odmrażania tylnej szyby….

Nawiasem mówiąc, według ekspertów, przeciętna żywotność baterii wynosi około dwunastu miesięcy, po czym zaczyna się ona stopniowo pogarszać. A według sprzedawców, szczyt sprzedaży akumulatorów rozruchowych przypada na jesień.

Czasy, gdy właściciele samochodów biegali jak szaleni w poszukiwaniu nowego akumulatora, już dawno minęły – różnorodność marek i modeli na sklepowych półkach jest przytłaczająca. Wybór jednego z nich jest kwestią osobistą. Zauważmy, że obecnie na rynku dostępne są dwie grupy cenowe – na przykład baterie kosztujące ponad 60 dolarów (zwykle do 100 dolarów), "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", i baterie w cenie poniżej 60 dolarów ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" itp.).

Wyższe ceny akumulatorów z pierwszej grupy wynikają z bardziej zaawansowanej technologii ich produkcji. Akumulatory te są generalnie klasyfikowane jako bezobsługowe. Specjalne rodzaje elektrolitów i uszczelniona konstrukcja tych akumulatorów wydłużają ich żywotność i zapewniają wysoki prąd rozruchowy, gwarantujący rozruch silnika nawet przy silnym mrozie. Wiodący producenci stosują obecnie powszechnie technologię układania płyt, która pomaga zapobiegać zwarciom akumulatora w przypadku uszkodzenia jednej z płyt.



Tańsze akumulatory wymagają okresowej konserwacji – sprawdzania gęstości elektrolitu i pomiaru jego poziomu. Pamiętajmy, że gęstość elektrolitów w okresie zimowym nie powinna być niższa niż 1,29.

Często kupując nowy akumulator, ludzie starają się wybrać taki o większej pojemności, aby zmieścił się w przeznaczonym dla niego miejscu. Ale pojemność nie jest najważniejsza. Dużo ważniejszy jest prąd rozruchowy dostarczany przez akumulator. Przecież nawet bateria o dużej pojemności ma taki wskaźnik (ze względu na wysoką rezystancję wewnętrzną) może być niższa niż w przypadku akumulatora o niższej pojemności. Ponadto akumulator o większej pojemności wymaga większego prądu ładowania, którego alternator Twojego samochodu nie jest w stanie zapewnić. W rezultacie akumulator będzie się coraz bardziej rozładowywał w trakcie pracy, co niekorzystnie wpłynie na jego żywotność.

Nawiasem mówiąc, jeśli kupisz akumulator inny niż standardowy, zwróć uwagę na rozmieszczenie jego zacisków – niektóre akumulatory mają "odwrotną biegunowość" i przewody w Twoim samochodzie mogą nie dosięgnąć zacisków.

Układ zapłonowy

Jeśli masz nowy samochód zagranicznej produkcji, zwłaszcza z silnikiem wtryskowym, nie musisz czytać dalej. Ale jeśli samochód jest używany z silnikiem gaźnikowym, to sprawa wygląda inaczej. W rzeczywistości układy paliwowy i zapłonowy nie są ze sobą połączone. Jednak w nowoczesnych silnikach wtryskowych nie znajdziemy ani niesławnego rozdzielacza mechanicznego, ani styków przerywacza. A na gaźnikowych - ile chcesz. A żeby później nie musieć bawić się na mrozie, trzeba wyczyścić styki, a także kopułkę rozdzielacza (albo jeszcze lepiej, wymień go). Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wymiana klasycznego układu zapłonowego na elektroniczny (jeśli nadal są właściciele samochodów, którzy tego nie zrobili).



Nie zapomnij o przewodach wysokiego napięcia. Po kilku latach jazdy po naszych "słonych" drogach, zaleca się ich wymianę, najlepiej na przewody w osłonie silikonowej, które są mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Ponadto nie tworzą szronu, który jest częstą przyczyną braku iskry. Nawiasem mówiąc, częstą przyczyną problemów z zapłonem może być korozja lub niedokładnie dokręcone zaciski akumulatora.

Jeszcze słowo o świecach zapłonowych. Zazwyczaj wymienia się je po przejechaniu 15 000–20 000 kilometrów, czyli co osiemnaście miesięcy (nie bierzemy najnowocześniejszych, które wytrzymują 100 tys. km i więcej). Nie ma potrzeby oszczędzać na świecach zapłonowych – trzeba je podgrzewać, czyścić i regulować szczeliny między elektrodami. Wymieniaj go przynajmniej raz w roku – to niedrogie. A nowe zamontuj tuż przed zimą. Układ paliwowy

Częstą przyczyną niezadowalającej pracy silnika zimą. Wszystko z powodu skroplonej wody, która gromadziła się w zbiorniku paliwa. Jeśli zbiornik ma korek spustowy, wodę można po prostu spuścić; jeśli nie, można ją zneutralizować za pomocą tzw. "wypieraczy wody". Na rynku rosyjskim działają niemal wszyscy czołowi producenci chemii samochodowej (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem), oferują podobne preparaty, które wlewa się do zbiornika paliwa i stopniowo oczyszczają układ paliwowy.

Nie zaszkodzi zamontować nowego, dokładnego filtra paliwa, wyczyścić gaźnik, a jeśli silnik ma układ wtryskowy, sprawdzić, czy wtryskiwacze są czyste.

Właściciele zagranicznych samochodów z silnikiem Diesla, zwłaszcza jeśli pojazd był wcześniej użytkowany w kraju o łagodnym klimacie, powinni rozważyć wyposażenie układu paliwowego w specjalne urządzenia grzewcze. Doświadczenie pokazuje, że uruchomienie silnika Diesla w temperaturze -20°C może być trudne, ponieważ paliwo traci płynność (nikt nie wie, jak "zimowy" jest olej napędowy sprzedawany w naszym kraju). Skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie podgrzewanych przewodów paliwowych i filtrów. Co więcej, silnik Diesla można uruchomić nawet przy temperaturze -40°C. Ogrzewanie zapewniają elementy zasilane ze standardowego akumulatora.



Pobierany przez nie prąd wynosi około 5 A; włączenie grzejników na 5–10 minut nie ma praktycznie żadnego wpływu na pojemność akumulatora.

Ciało

Zima nie jest najlepszą porą roku dla samochodu, szczególnie gdy jeździ się po ulicach mocno posypanych solą. W tym okresie nadwozie jest najbardziej podatne na korozję, dlatego jego zabezpieczenie antykorozyjne jest szczególnie pożądane. Jednakże, jak twierdzą pracownicy niektórych autoryzowanych serwisów, w przypadku szeregu nowych samochodów zagranicznych, szczególnie tych z nadwoziem ocynkowanym, obróbka fabryczna jest w zupełności wystarczająca. Ale jeśli masz, powiedzmy, nową Skodę (nie wspominając o krajowych samochodach osobowych), następnie eksperci zalecają przeprowadzenie kompleksowego zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia, nadkoli i ukrytych wnęk nadwozia.

Dobrym pomysłem będzie również zamontowanie błotników.

Koszt tych usług wynosi średnio 250–300 dolarów i zależy głównie od rodzaju zastosowanych leków ochronnych. Jest ich teraz na naszym rynku całkiem sporo. Ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na te, które stosowane są w krajach o klimacie podobnym do naszego. Mogą to być fiński Mercasol AL z dodatkami aluminium, szwedzki Noxudol na metalizowanej bazie, kanadyjski Rust Stop lub Tektyl.

Obróbka antykorozyjna wymaga ścisłego przestrzegania technologii i chociaż niemal wszyscy producenci materiałów ochronnych wytwarzają je w opakowaniach przeznaczonych do użytku domowego, to jednak lepiej jest zlecić wykonanie obróbki wyspecjalizowanemu serwisowi. Warto wcześniej dowiedzieć się, w jakiej technologii jest on wytwarzany. W każdym razie przed nałożeniem powłoki ochronnej na podwozie i nadkola samochód musi zostać oczyszczony z brudu, umyty i dokładnie wysuszony.

Ponieważ zamierzasz stosować zabezpieczenie antykorozyjne przez kilka lat, najlepiej jest znajdować się w pobliżu samochodu i osobiście obserwować proces.

Zima jest również trudnym sprawdzianem dla powłoki lakierniczej nadwozia samochodu. Nagłe zmiany temperatur, śnieg zmieszany z solą i skorupa lodowa – wszystko to powoduje pojawianie się mikropęknięć w farbie. Powierzchnię samochodu można zabezpieczyć specjalnym preparatem do stosowania w niskich temperaturach, takim jak Plus Teflon lub Color Magic. Produkty te należy stosować mniej więcej raz w miesiącu, po umyciu i wysuszeniu samochodu.

Pytanie o to, gdzie przechowywać samochód zimą, zazwyczaj nie stanowi problemu – ci, którzy mają garaż, trzymają go w garażu, ci, którzy nie trzymają go na zewnątrz. Co ciekawe, z punktu widzenia bezpieczeństwa nadwozia (od korozji, nie od kradzieży), pomiędzy podróżami i na noc najlepiej zostawić samochód na zewnątrz — gdy nadwozie jest zimne, proces korozji ulega spowolnieniu. W zimnym garażu ciepło wytwarzane przez samochód wystarcza, aby go trochę ogrzać, a roztopiony śnieg i sól przez jakiś czas aktywnie wykonują swoją brudną robotę. Cóż, nawet jeśli dokładnie umyjesz sól pod samochodem w ciepłym garażu, to i tak będzie stał mokry całą noc...

Szkło

Widoczność to nie tylko kwestia komfortu, ale także bezpieczeństwa. Dlatego nie trzeba chyba przypominać, że wycieraczki, dmuchawy i podgrzewane szyby muszą być sprawne. Wyrzuć pędzle, które pozostawiają matowe smugi na szkle. Kupując nowe, staraj się wybierać te markowe – Bosch, ITE, Champion... Mieszkańcy północnych regionów mogą wypróbować podgrzewane pióra wycieraczek, które podłącza się do instalacji elektrycznej pojazdu – od niedawna są one dostępne w sprzedaży.

Kolejnym elementem bezpieczeństwa czynnego są lusterka boczne. Zimą należy je codziennie odśnieżać i usuwać z nich lód. Zakłóca to ich oryginalną instalację, co powoduje dodatkowe problemy. Za dodatkowe 250 dolarów można doposażyć się w podgrzewane i elektrycznie składane lusterka, dzięki którym jazda samochodem stanie się przyjemniejsza.

[Tekst pobrano z platformy internetowej: MAZBOOK]

Teraz kilka słów o szkle. Lepiej powierzyć ich kontrolę specjaliście, ale osobisty nadzór też nie zaszkodzi. W końcu, nawet niewielki odprysk na szybie samochodu, przy pierwszych przymrozkach po jesiennych deszczach, zamieni się w pełnowymiarową rysę. Obecne technologie naprawcze pozwalają na usunięcie tego typu usterki bez konieczności demontażu szyby. Łatwiej i taniej niż wymiana szyby - naprawa (usuwanie pęknięć) 10 cm długości będzie kosztować 50 dolarów, a nowa szklanka i jej "sklejenie" to wydatek co najmniej 350 dolarów.

Innym "zimowym" problemem jest zaparowywanie szyb. Jeśli system wentylacji działa prawidłowo, zdarza się to rzadko, ale... Pomocne jest stosowanie płynów przeciwmgielnych, takich jak Anti-Fog lub Never Fog. Wystarczy nanieść je na szybę raz w tygodniu.

Materiały eksploatacyjne

Wszystkie materiały eksploatacyjne, łącznie z płynem niezamarzającym i płynem hydraulicznym w układzie hamulcowym i sprzęgłowym, mają swój okres eksploatacji. Jeśli masz choćby najmniejsze wątpliwości, nie wyjmować z chłodnicy fragmentu płynu chłodzącego, który z powodu starzenia zmienił kolor na brązowy lub zielony, i nie wkładać go do zamrażarki w celu przeprowadzenia testu. Wymień płyn niezamarzający. Nie oszczędzaj na kupowaniu podejrzanych leków bez etykiet i certyfikatów – będzie Cię to więcej kosztować.

Należy zachować równą ostrożność przy wyborze niezamarzających spryskiwaczy szyb. To miejsce znajduje się na wsi, przy temperaturze -20°C – pod kołami jest suchy i czysty śnieg. A w Moskwie, nawet podczas silnych mrozów, na szybach gromadzi się brudna, tłusta ciecz, którą wycieraczki łatwo rozmazują, zamieniając ją w nieprzezroczystą, białawą powłokę. Dlatego też odpowiednia ilość płynu do spryskiwaczy w zbiorniku jest warunkiem koniecznym dla bezpiecznej jazdy. Kupując płyn o temperaturze zamarzania -20°C, nie daj się zwieść myśleniu, że musisz go rozcieńczać, nawet jeśli na zewnątrz jest -10°C. Doświadczenie pokazuje, że podczas jazdy płyny o temperaturze zamarzania -40°C zamarzają na przedniej szybie nawet przy dziesięciostopniowym mrozie, jeśli szyba nie jest ogrzewana (wracając do kwestii prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacji i ogrzewania).

Płyny do spryskiwaczy zapobiegające zamarzaniu zazwyczaj zawierają dodatki, które skutecznie usuwają brud i czyszczą szyby. Niektóre z nich, to prawda, nadmiernie się pienią, ale są o wiele lepsze od taniej wódki, którą wiele osób wolało wlewać do baku zeszłej zimy. Pozostawia w samochodzie jedynie nieprzyjemny zapach walki i nie czyści dobrze szyb...

Cóż, to chyba wszystko. Jeśli zastosujesz się do przynajmniej kilku z tych zaleceń, Twój samochód będzie sprawował się lepiej tej zimy. A ty razem z nim.