Гуме
Не можете ходати по снегу и леду у сандалама – и аутомобил треба пресвући за зиму. Много пута смо писали о зимским гумама, па ћемо само укратко резимирати главне тачке.
За зиму су гуме са ознакама M+S (Муд+Snow – "Блато+Снег"), Winter ("Зима") или В. Ови натписи понекад у пратњи пиктографе у облику пахуљица или мехурићи.
Боље је одабрати гуме које су уже од оних на којима возите лети - наравно, унутар распона величина дозвољених за ваш аутомобил. Газећи слој мора бити у стању да се пробије кроз снег и блато до тврде површине, а уске гуме се са тим боље носе.
Није препоручљиво возити зими на гумама за сва годишња доба – онима означеним индексима AS (All Seasons – сва годишња доба) или AW (Any Weather – било које време).
Њихове "зимске" способности су слабе; могу се сматрати целогодишњим гумама у правом смислу те речи само ако говоримо о условима са мало снега у Европи, а не у Русији. Ово се мање односи на гуме за теренска возила. У својој верзији за све сезоне, знатно је више "зимски" од путничког аутомобила. Ако имате СУВ, гуме AS и AW су прихватљиве зими. Али, наравно, горе него М+С или Винтер.
Гуме са шиљцима пружају боље приањање на леду и снегу од гума без шиљака. Али на чистом асфалту, при кочењу са гумама са шиљцима, повећава се вероватноћа блокирања точкова, клизања и кочионог пута: челични шиљци добро клизе по асфалту. Још једна опасност је да возачи слепо верују шиљцима и, приликом кочења на асфалту, очекују да ће имати исто чврсто приањање као на леду. Иначе, зимске гуме нове генерације без шиљака показују готово једнако добре резултате на клизавим површинама као и оне са шиљцима.
Неки људи инсталирају гуме са шиљцима само на погонске точкове за зиму. А летње остављају на робовима. Немојте то да радите, опасно је. На клизавом путу, ризик од проклизавања пара точкова без шиљака је веома висок, чак и у релативно безопасним ситуацијама – коефицијенти приањања и бочног отпора се превише разликују.
Не бушите гуме нигде. Ово је одговоран процес који захтева добру опрему и стручњаке. Криви, превише дубоки или превише дубоко уграђени у гуму, повећавају хабање гума. И, наравно, не доприносе безбедности.
Мотор
Главни проблем зими је покретање хладног мотора. Најчешће се јавља код карбураторских мотора, али при јаком мразу може се сусрести и власник аутомобила са мотором са убризгавањем. Разлози су познати: згуснуто уље, смањен капацитет батерије и лоше испаравање бензина. Уља и батерије ћемо размотрити одвојено, али за сада, неколико речи о искуству земаља са хладном климом, где се широко користе електрични грејачи пре покретања — нека врста "бојлера воде" у систему за хлађење мотора. Возите се до своје куће или канцеларије, укључите га и укључите тајмер... До правог времена, мотор ће се загрејати, а неки модели такође обезбеђују грејање унутрашњости.
Електрични уређаји за грејање су доступни на руском тржишту већ неколико година. Најпопуларнији су фински грејачи, који могу бити опремљени тајмерима. Цена, укључујући инсталацију, је око 250 долара. Грејач домаће производње (за моделе ВАЗ и Волгу) може се купити за око 100 долара, али не долази са тајмером.
Главни недостатак електричног грејања је што вам је потребан посебан панел са утичницом код куће или у канцеларији. То је добро за Финце, али ако имамо одговарајућу инфраструктуру, то неће бити ускоро и неће бити свуда. Друга опција је аутономни грејач на течно гориво, који је такође интегрисан у систем хлађења мотора и ради на принципу котла за топлу воду. Гориво које се користи је бензин или дизел гориво, у зависности од тога на шта ради мотор вашег аутомобила.
Руско тржиште нуди аутономне грејаче произвођача Eberspacher, Webasto, као и производе из Шчадринске фабрике аутомобилских агрегата (ШААЗ).
Грејач се може инсталирати на специјализованим станицама, којих већ има много у Москви и широм Русије. Време загревања није дуже од 15 минута, а троши се само 200 грама бензина или дизел горива. Такви грејачи (поред тајмера) могу бити опремљени уређајем за даљинско управљање. Цена аутономног грејача на руском тржишту је око 1000 долара.
Још једна предност система грејања је то што њихова употреба повећава век трајања мотора. За поређење: сваки хладан старт на 20°C је еквивалентан километражи од 800 км. Узгред, према савременом размишљању, мотор ће брже достићи радну температуру и мање ће се трошити ако не седите мирно након паљења, већ кренете што брже могуће, избегавајући, наравно, прекомерно оптерећење мотора.
Уље
Замена уља се обично врши на основу километраже возила, а не сезоне. Али пошто људи мењају уље у просеку сваких шест месеци, зашто то не учинити пре зиме?
Велика већина модерних моторних уља је, у већој или већој мери, за сва годишња доба. Верује се да је потребно попунити оно што произвођач прописује у упутству за употребу возила. Али зиме долазе у свим облицима и величинама - од бљузгаве топлине до ледене хладноће. и потпуно је нејасно да ли је произвођач намеравао да се њихов аутомобил користи у руским зимским условима и да ли би му било потребно хладније уље.
Ако одлучите да одступите од упутстава, приликом избора уља, можете користити једноставну технику да бисте утврдили његову температурну погодност – чисто да бисте били сигурни. Назовимо ову технику "правило 35".
Означавање моторног уља треба да садржи његов вискозитетни степен на SAE скали. На пример: 15W-40. То значи да ово уље испуњава захтеве вискозности за зимско уље од 15W на температурама испод нуле и летње уље од 40W на температурама изнад нуле.
Запамтите број 35. Ако од њега одузмете индекс "зимског" степена вискозности, који је у нашем примеру 15, добијате вредност која се назива максимална температура пумпања, а то је температура на којој уље и даље остаје течно.
35 – 15 = 20. То значи да се уље 15W-40 може користити на температурама до -20°C.
Сходно томе, што је нижи индекс вискозности "зимског" степена, то је уље "хладније". 10W – до -25°C; 5W – до -30°C.
Ово је "правило 35". Једноставно и корисно.
Батерија
Мраз је ударио, а батерија, која је још јуче енергично окретала стартер, категорично одбија да то учини. Није изненађење - када сте га последњи пут напунили?
Ако је батерија релативно млада (до 3-4 године), онда је пре зиме довољно опрати је напољу, очистити терминале и потпуно је напунити. Ако је аутомобил стално коришћен у граду, вероватно је напуњеност батерије далеко од номиналног нивоа. Ако је батерија стара и не пуни се до номиналног капацитета, замените је без оклевања. У супротном, сигурно ће отказати зими — њен капацитет већ значајно опада са нижим температурама, а сада се повећава потрошња енергије — за грејање, грејање седишта, светла, брисаче ветробранског стакла, одмрзавање задњег стакла...
Узгред, према речима стручњака, просечан век трајања батерије је око дванаест месеци, након чега почиње постепено да се троши. А према речима продаваца, врхунац продаје стартерских батерија се дешава на јесен.
Дани када су власници аутомобила трчали с ногу на ноге тражећи нови акумулатор давно су прошли – разноликост марки и модела на полицама продавница је огромна. Који од њих изабрати је лична ствар. Само да напоменемо да тренутно на тржишту постоје две ценовне групе: батерије са ценом преко 60 долара (обично до 100 долара), као што су "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и батерије са ценом испод 60 долара ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" итд.).
Више цене батерија прве групе одређене су напреднијом технологијом њихове производње. Ове батерије се генерално класификују као батерије које не захтевају одржавање. Специјалне врсте електролита и запечаћени дизајн ових батерија повећавају њихов век трајања и обезбеђују високе стартне струје, гарантујући покретање мотора чак и при јаком мразу. Водећи произвођачи сада рутински користе технологију слагања плоча, што помаже у спречавању кратког споја батерије у случају квара плоча.
Јефтиније батерије захтевају периодично одржавање - проверу густине електролита и мерење његовог нивоа. Подсетимо се да густина електролита за зимски период не би требало да буде нижа од 1,29.
Често, приликом куповине нове батерије, људи покушавају да изаберу ону са већим капацитетом, само да би се уклопила у простор који јој је додељен. Али капацитет није главна ствар. Много важнија је почетна струја коју обезбеђује батерија. Чак и за батерију великог капацитета, овај индикатор (због високог унутрашњег отпора) може бити нижи него за батерију мањег капацитета. Поред тога, батерија већег капацитета захтева већу струју пуњења, коју алтернатор вашег аутомобила неће обезбедити, а батерија ће се све више празнити током рада, што ће негативно утицати на њен век трајања.
Успут, ако купите батерију која се разликује од стандардне, обратите пажњу на положај њених терминала — неке батерије имају "обрнути поларитет" и жице вашег аутомобила можда неће моћи да досегну терминале.
Систем паљења
Ако имате нови аутомобил стране производње, посебно са мотором са убризгавањем, не морате даље да читате. Али ако је аутомобил половни, са карбураторским мотором, онда је то друга ствар. У ствари, системи за гориво и паљење нису међусобно повезани. Али на модерним моторима са убризгавањем нећете наћи ни озлоглашени механички дистрибутер нити контакте прекидача. А на карбураторским - колико год желите. А да би се избегло петљање по хладноћи, контакте треба очистити, као и поклопац разводника (или још боље, заменити га). Још боље, заменити традиционални систем паљења електронским (ако је остало власника који то нису урадили).
Не заборавите на жице високог напона. После пар година вожње по нашим "сланим" путевима, препоручљиво их је заменити, и то пожељно жицама са силиконским омотачем, које су мање осетљиве на промене температуре. Поред тога, не формирају мраз, што је често разлог недостатка варнице. Иначе, чест узрок проблема са паљењем може бити корозија или лоше затегнути терминали батерије.
Посебна реч о свећицама. Обично се мењају након 15.000–20.000 километара, или сваких осамнаест месеци (не говоримо о ултрамодерним које трају 100.000 километара или више). Не штедите на свећицама — загрејте их, очистите их и подесите зазоре. Мењајте га барем једном годишње - јефтино је. и инсталирајте нове непосредно пре зиме. Систем горива
Често је узрок незадовољавајућих перформанси мотора зими. А све због кондензације воде накупљене у резервоару за гориво. Ако резервоар за гориво има чеп за испуштање, вода се једноставно може испустити. Ако не, може се неутралисати коришћењем такозваних "истискивача воде". Готово сви водећи произвођачи аутомобилске хемије присутни на руском тржишту (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) нуде такве производе, који се сипају у резервоар за гориво и постепено чисте систем горива.
Не би шкодило да се угради нови фини филтер за гориво, очисти карбуратор, а ако мотор има систем убризгавања, да се увери да су млазнице чисте.
Власници страних дизел аутомобила, посебно ако је возило претходно вожено у земљи са благом климом, требало би да размисле о опремању система за гориво посебним уређајима за грејање. Искуство показује да покретање дизел мотора на -20°C може бити тешко јер гориво губи своју течљивост (колико је дизел гориво које се продаје у нашој земљи "зимског квалитета", нико не може да претпостави). Једна ефикасна мера је употреба загрејаних водова за гориво и филтера. Штавише, дизел мотор се може покренути чак и на -40°C. Грејање обезбеђују елементи који се напајају стандардном батеријом.
Струја коју троше је око 5А; укључивање грејача на 5–10 минута практично нема утицаја на капацитет батерије.
Тело
Зима није најбоље годишње доба за аутомобил, посебно када се вози улицама које су јако посуте сољу. Управо током овог периода тело је најосетљивије на корозију, и његова антикорозивна обрада је веома пожељна. Међутим, према речима запослених у неким овлашћеним сервисима, за известан број нових страних аутомобила, посебно оних са поцинкованим каросеријама, фабрички третман је сасвим довољан. Али ако имате, рецимо, нову Шкоду (а да не помињемо домаће путничке аутомобиле), онда стручњаци препоручују комплетну антикорозивну обраду подводног дела каросерије, лукова точкова и скривених шупљина каросерије.
Такође би било добро поставити блатобрани.
Цена ових услуга је у просеку 250–300 долара и зависи углавном од врсте коришћених заштитних лекова. Тренутно их има доста на нашем тржишту. Али пре свега, вероватно је вредно обратити пажњу на оне који се користе у земљама са климом сличном нашој. То могу бити фински Меркасол АЛ са адитивима алуминијума, шведски Ноксудол на метализованој бази, канадски Рст стоп или Тектил.
Антикорозивна обрада захтева строго придржавање технологије, и иако их скоро сви произвођачи заштитних материјала производе у паковању за кућну употребу, ипак је пожељније да се обрада изврши у специјализованом сервисном центру. Вреди унапред сазнати којом технологијом се производи. У сваком случају, пре наношења заштитног премаза на подвозје и лукове, аутомобил мора бити очишћен од прљавштине, опран и темељно осушен.
Пошто примењујете антикорозивну заштитну обраду већ неколико година, најбоље је да будете присутни у близини аутомобила и лично посматрате процес.
Зима је такође тежак тест за фарбу каросерије аутомобила. Нагле промене температуре, снег помешан са сољу и ледена кора – све то доводи до појаве микропукотина у боји. Површина аутомобила може се заштитити посебним средством погодним за употребу на ниским температурама, као што су Plus Teflon или Color Magic. Ове производе треба наносити отприлике једном месечно, након што је аутомобил опран и осушен.
Питање где чувати аутомобил зими обично је небитно – они који имају гаражу држе га унутра, док они који је немају држе га напољу. Чудно, са становишта безбедности каросерије (од корозије, а не од крађе), боље је оставити аутомобил напољу између путовања и преко ноћи – корозија се успорава када је каросерија хладна. У хладној гаражи, топлота коју генерише аутомобил је довољна да га мало загреје, а отопљени снег и со активно обављају свој прљави посао неко време. Па, у топлој гаражи, чак и ако темељно исперете со испод аута, она ће стајати мокра целу ноћ...
Стакло
Видљивост није само ствар удобности, већ и безбедности. Стога једва да је потребно подсећати да брисачи ветробранског стакла, вентилатори и грејано стакло морају бити у добром радном стању. Баците четке које остављају мат трагове на стаклу. Приликом куповине нових, покушајте да изаберете брендиране – Bosch, ITE, Champion... Становници северних региона могу да испробају грејане брисаче који се повезују на електрични систем возила – недавно су се појавили у продаји.
Још један елемент активне безбедности су бочни ретровизори. Зими их је потребно свакодневно чистити од леда или снега. Ово ремети њихову оригиналну инсталацију, што узрокује додатне проблеме. За додатних 250 долара, можете надоградити на грејане и електрично склопиве ретровизоре, што ће вожњу учинити угоднијом.
Сада директно о стаклу. Боље је поверити њихов преглед стручњаку, али ни лични надзор неће шкодити. На крају крајева, чак и мали чип на ветробранском стаклу ће се претворити у пуну пукотину на првом мразу након јесење кише. Постојеће технологије поправке омогућавају отклањање таквог дефекта без уклањања стакла. Ово је лакше и јефтиније него замена стакла - поправка (уклањање пукотине) дужине 10 цм коштаће 50 долара, а ново стакло и његово "лепљење" - најмање 350 долара.
(Чланак је прештампан са портала: www.MAZbook.ru)
Још један "зимски" проблем је замагљивање прозора. Ако систем вентилације исправно ради, ово се ретко дешава, али... Коришћење течности против замагљивања, као што су Anti-Fog или Never Fog, помаже. Само их нанесите на стакло једном недељно.
Потрошни материјал
Сви потрошни материјали, укључујући антифриз и хидрауличне течности у погону кочница и квачила, имају свој век трајања. Ако имате и најмању сумњу, немојте узимати део расхладне течности која је од старости постала смеђа или зелена из хладњака и стављати га у замрзивач на тестирање. Замените антифриз. и не штедите купујући сумњиве лекове без етикета и сертификата – то ће вас коштати више.
Требало би да будете подједнако опрезни при избору перача ветробранског стакла који се не замрзавају. Ово је на селу на -20° – сув и чист снег под точковима. А у Москви, чак и при јаком мразу, постоји прљава, масна течност коју брисачи лако размазују по стаклу, претварајући га у непрозирни беличасти филм. Стога је довољна количина течности у резервоару за прање стакла неопходан услов за безбедну вожњу. Али ако купите течност са тачком смрзавања од -20°C, немојте се заваравати да је треба разблажити, чак и ако је напољу -10°C. Искуство показује да ће се течности са тачком смрзавања од -40°C смрзнути на ветробранском стаклу чак и на температурама од -10°C, осим ако се ветробранско стакло не греје (опет, мислећи на правилно функционисање система вентилације и грејања).
Антифриз течности за прање обично садрже адитиве који ефикасно уклањају прљавштину и чисте стакло. Неке од њих, истина је, прекомерно пене, али су много боље од јефтине вотке коју су многи људи радије сипали у резервоар прошле зиме. Само оставља борбени мирис у ауту, а не чисти добро стакло...
Па, вероватно је то то. Ако пратите барем неке од ових препорука, ваш аутомобил ће се боље показати ове зиме. и ти заједно са њим.