Па, пре свега, није то тако изненада. Највероватније, једноставно нисте приметили да је цурење почело раније. Друго, погледајмо разлоге за ову врсту квара кочница, што је нажалост типично за старија возила.
Подсетимо се основних принципа пројектовања модерних хидрауличних кочионих погона. Укључује главни кочиони цилиндар са резервним резервоаром за кочиону течност, вакуумски појачивач, двоструки регулатор притиска у задњим кочионим механизмима и педалу кочнице. Хидраулични погон кочионих механизама је подељен у два независна круга. Једно коло обезбеђује рад десног предњег и левог задњег точка, друго - левог предњег и десног задњег точка. Ова шема дијагоналног раздвајања кола сада се широко користи у путничким аутомобилима водећих светских компанија. То значајно побољшава безбедност саобраћаја у поређењу са раније коришћеним шемама.
Референца
Притисак течности у водовима и кочионим цилиндрима точкова током јаког кочења може достићи 10–12 MPa (100–120 kg/cm²). Стога је заптивање свих водова, а посебно покретних делова погонског система, кључни захтев дизајна. и док се фиксне цеви релативно лако заптивају, покретни делови – клипови главног кочионог цилиндра, цилиндри точкова и појачивач – теже се заптивају.
Данас, светски произвођачи аутомобила препознају две врсте гумених манжетних заптивача: чврсте, у облику чаше, без централне рупе и гумене подлошке са конвексном спољашњом површином. Први се данас ретко користе, други су распрострањенији, јер су јефтинији и технолошки напреднији.
Размотрићемо дизајн и принцип рада таквог заптивача користећи пример типичног дизајна главног кочионог цилиндра тандемског типа. Његово тело садржи два покретна клипа, стварајући два независна круга погона кочнице. Задњи део клипа је запечаћен гуменом манжетном. Међутим, ова манжетна неће спречити цурење течности ако је главни заптивач – манжетна – истрошен. То је више поклопац за прашину који штити клип од прљавштине споља. Примарни заптивни елемент клипова су заптивке клипова. Пре кочења, клипови су непокретни, а заптивке не додирују своје крајње површине, јер их држе на месту одстојни прстенови који се наслањају на монтажне вијке. У овом положају клипова, шупљине цилиндра су испуњене кочионом течношћу која пролази из резервног резервоара кроз празнине између манжетне и клипа. Главне манжетне имају тороидални попречни пресек. Њихов спољашњи пречник у слободном стању је нешто већи од унутрашњег пречника кочионог цилиндра. Стога, ако манжетна није изложена притиску кочионе течности, онда само њен средњи спољни појас долази у контакт са огледалом цилиндра. Због тога, при најмањем хабању на спољашњој страни манжетне – чак и ако је у питању само једна мрља – течност ће почети да цури. и ово, имајте на уму, је када је аутомобил паркиран.
Када се притисне педала кочнице, клип се помера напред и дође у контакт са крајњом површином манжетне. Поузданост контакта обезбеђује опруга. Од овог тренутка, комуникација између унутрашње шупљине и резервног резервоара престаје, а притисак у цилиндру и у цевоводима почиње да расте. Под дејством овог притиска течности, манжетна се шири у радијалном правцу и чврсто се притиска уз огледало цилиндра целом својом спољашњом површином.
Други, плутајући клип главног кочионог цилиндра креће се под притиском течности, а рад његове манжетне се не разликује од описаног. Манжетне кочионих цилиндара точкова раде на исти начин. Због чињенице да је у интервалима између кочења површина контакта манжетни са цилиндрима минимална, обезбеђено је добро подмазивање површина цилиндара кочионом течношћу. Поред тога, кочење почиње глатко, без трзаја, што значајно побољшава удобност и безбедност возила.
Референца
Шупљине формиране између делова главног кочионог цилиндра између кочења имају запремину која у потпуности компензује термичко ширење кочионе течности током поновљеног или дужег кочења, чиме се елиминише самозаглављивање кочионих механизама. Поред тога, слободна циркулација течности током загревања и накнадног хлађења система смањује вероватноћу зачепљења цилиндара прљавштином, а такође олакшава спонтано уклањање ваздушних мехурића из главног кочионог цилиндра (ваздух, нажалост, неће бити сам уклоњен из цилиндара точкова - систем мора бити испуштен).
Па шта треба да урадите ако вам кочнице цуре? Почнимо са најчешћим: поправком кочница на точковима. Задњи добош кочиони цилиндри цуре чешће него предњи диск кочнице (код диск кочница, клипови су обично заглављени, а не цурење заптивача). Нудимо низ корака које сваки возач може лако да изведе и не захтевају никакву посебну опрему.
Оригинална верзија чланка на веб-сајту MAZBOOK.ru
Прво, потребно је да олабавите вијке или навртке точка, а затим, након што подигнете аутомобил дизалицом и поставите сигурносни постоље испод њега, скинете точак. Затим, потребно је да уклоните кочиони бубањ. На многим аутомобилима није осигуран на било који други начин и може се лако уклонити ручно након скидања точка. У случају причвршћивања, поред вијака за точкове, и са вођицама, скидање бубња представља одређену потешкоћу. Често, након одвртања ових завртња, бубањ се не може уклонити са центрирајућег сигурносног каиша полуосе. Поготово ако никада није уклоњен након фабричке монтаже и, како кажу, заглавио се.
Наравно, требало би да покушате да уврнете уклоњене вођице у посебне навојне рупе, користећи их као средство за извлачење. Међутим, ово често доводи само до скидања навоја, а бубањ се не помера. Затим прибегавају следећој операцији. Након што сте сигурно причврстили точкове на тло клиновима, покрените мотор, укључите ниску брзину и, док се бубањ окреће малом брзином, оштро притисните папучицу кочнице. Ако хидраулични погон не ради, нагло закочите помоћу ручне кочнице. По правилу, под таквим динамичким оптерећењем, осовина се окреће у отвору бубња, након чега уклањање бубња више није тешко.
Након скидања бубња, олабавите сајлу ручне кочнице и скините њен крај са полуге. Након што извадите расцепку из отвора за клин, уклоните полугу (на неким моделима возила, уклањање ове полуге је опционо). Затим, отпустите кочионе плочице са носеће плоче уклањањем вођица и наставите са уклањањем самих плочица. Уобичајена грешка је покушај првог уклањања горње опруге која држи кочионе плочице заједно. Ово је веома тешко урадити, посебно голим рукама или само одвијачем. Много је лакше прво уклонити доњу, слабију опругу, затим гурнути доње крајеве плочица из жлебова за ослонац и, померајући плочице благо према себи и делујући са њима као дугим полугама, истегнути горњу опругу и уклонити шипку за ширење ручне кочнице, а затим и саме плочице из жлебова за ослонац клипова кочионих цилиндара. Веома је важно да не оштетите гумене заштитне капице цилиндра.
Сада можете раставити кочиони цилиндар точка. Овде бих желео да дам следећи савет. Ако вам не смета да бацате стару кочиону течност, можете одмах уклонити заштитне капице и, користећи меки ударац, истиснути клипове и компоненте за аутоматско подешавање зазора из цилиндра. Течност ће се просути по земљи. Ако је потребно сачувати течност, боље је одвојити цев од цилиндра точка и зачепити је дрвеним чепом. Након тога, цилиндар се уклања са носача и његово демонтажа се наставља на радном столу. Помоћу одвијача окрените клип, одврните завртањ са њега и извадите манжетну са потпорном чашом и крекерима. Затим се потисни прстен и вијак раздвајају.
Након демонтаже, сви делови се бришу, а површина цилиндра и манжетни се пажљиво прегледају. Огледало цилиндра мора бити потпуно чисто и глатко, без икаквих огреботина или храпавости, а спољна површина манжетни не сме имати ни најмање неправилности.
Референца
Мањи недостаци на цилиндричном огледалу могу се отклонити глачањем, имајући у виду да је повећање његовог пречника веома непожељно. Манжетне треба заменити новим, чак и ако старе не показују видљива оштећења. Такође је потребно проверити да ли су заштитне гумене капице цилиндра оштећене и, ако је потребно, заменити их новим.
Пре монтаже, потребно је обилно подмазати све делове кочионом течношћу и извршити наведене операције обрнутим редоследом. Након монтаже, требало би да проверите кретање клипова у цилиндру тако што ћете их стиснути рукама. Требало би да се крећу без трзања или заглављивања.
Генерална монтажа кочионог механизма се врши обрнутим редоследом од назначеног.
Последње што треба да урадите је да напуните кочиони систем течношћу и уклоните ваздух из њега. Да бисте то урадили, напуните резервни резервоар свежом кочионом течношћу до ознаке "MAX". Затим почните са одзрачивањем кочионог цилиндра најудаљенијег точка. Да бисте то урадили, ставите гумено црево на главу фитинга и спустите његов слободни крај у провидну посуду делимично напуњену кочионом течношћу. Нагло притисните папучицу кочнице 3-5 пута у интервалима од 2-3 секунде, затим олабавите испусни вентил за пола окрета док настављате да притискате папучицу (за ово су потребне две особе). Ваздух и кочиона течност ће изаћи из цеви. Затим, спуштајући педале, затегните брадавицу. Понављајте цео поступак док мехурићи ваздуха више не излазе из цеви и педала не постане крута. Поновите ове кораке за остале точкове возила.
Треба напоменути да се пумпање система може обавити самостално. Да би се то урадило, потребно је извршити све наведене припремне операције. Међутим, након отпуштања брадавице, требало би да седнете за волан и притиснете педалу кочнице 3-4 пута. Затим, без скидања цеви или вађења из течности у посуди, затегните брадавицу док се не заустави. Затим се вратите за волан и проверите чврстину педале. Ако се њен ход и мало смањио, поновите исти поступак на осталим точковима аутомобила. Приликом одзрачивања последњег кочионог цилиндра, педала треба да буде што је могуће јаче притиснута, а њен ход треба да буде већи од 1/2 њеног пуног хода. Приликом уклањања ваздуха, апсолутно је неопходно пратити смањење нивоа течности у резервном резервоару и стално га допуњавати. Наравно, описане операције за одзрачивање кочионог погона ће трајати дуже ако се раде саме него ако их обављају две особе. Међутим, тада ћете се још једном уверити да ову врсту поправке можете сасвим самостално да обавите.