Plastikowe części (zderzaki przód i tył)
Opisana poniżej procedura naprawy dotyczy tylko drobnych uszkodzeń i odprysków na częściach plastikowych. W przypadku poważnego uszkodzenia takich części należy oddać je do naprawy specjaliście w tej dziedzinie lub wymienić części. Stacje paliw zazwyczaj nie podejmują się naprawy takich uszkodzeń ze względu na wysoki koszt sprzętu i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej naprawy. Poniżej znajduje się lista materiałów potrzebnych do drobnych napraw. Większość z nich można kupić w sklepie z częściami.
- Środek do czyszczenia powłok woskowych, środek do czyszczenia powłok smarowych i środek do czyszczenia powłok silikonowych
- Plaster
- Tarcze szlifierskie
- Szlifowanie okularów za pomocą nasadki ogniskowej lub szlifierki
- Szlifierka ręczna
- Gumowe szpatułki
- Papier ścierny
- Pojemnik do mieszania szpachli
- drewniana szpatułka
- Okrągły plik
- Zestaw do renowacji części plastikowych (składający się z kleju i włókna szklanego)
1. W razie potrzeby wyjmij uszkodzoną część. W większości przypadków nie jest to wymagane.
2. Uszkodzony obszar powłoki ochronnej oczyścić odpowiednim środkiem czyszczącym.
3. Jeśli część jest uszkodzona na wskroś, dokładnie wyczyść tył części. Osusz uszkodzony obszar.
4.. Przeszlifuj tylną powierzchnię części 3-4 cm wokół uszkodzonego obszaru papierem ściernym.
5. Wytnij dwa kawałki włókna szklanego na wymiar czyszczonej powierzchni.
6. Wymieszaj składniki kleju zgodnie z instrukcją producenta, a następnie nałóż warstwę kleju o grubości około 3 mm na tylną część elementu.
7. Przyklej jeden z kawałków włókna szklanego, a następnie nałóż na niego kolejną warstwę kleju. Przyklej drugi kawałek włókna szklanego na wierzchu i natychmiast nałóż na niego klej.
8. Pozostaw klej do wyschnięcia (zwykle trwa to 20-30 minut przy temperaturze powietrza 20-25°C).
9. W razie potrzeby odetnij nadmiar kawałków włókna szklanego.
10. Usuń farbę wokół uszkodzonego obszaru. Należy pamiętać, że szpachli nie należy nakładać na farbę.
11. Za pomocą wiertarki ze ściernicą wykonaj wzdłuż pęknięcia nacięcie o szerokości około centymetra. Usuń kurz i wszelkie zanieczyszczenia z uszkodzonego obszaru.
12. Wymieszaj i nałóż szpachlówkę, najpierw nałóż szpachlówkę bezpośrednio na uszkodzony obszar. Następnie nakładaj szpachlówkę warstwami, aby jej poziom był znacznie wyższy niż poziom części.
13. Pozostaw kit do wyschnięcia (zwykle trwa to 20-30 minut przy temperaturze powietrza 20-25°C).
14. Złóż kit. Jeśli obszar szpachlówki pokazuje obszary, które znajdują się poniżej poziomu części, nałóż trochę więcej szpachli.
15. Za pomocą papieru ściernego z owiniętym drewnianym klockiem wypoziomuj szpachlę tak, aby zrównała się z częścią.
16. Tymczasowo zalej naprawiany obszar. Ponieważ części plastikowe są malowane specjalną farbą, lepiej powierzyć tę pracę specjalistom.
Części stalowe
Naprawa drobnych rys karoserii
17. Jeśli tylko lakier jest porysowany, a metal nie jest uszkodzony, bardzo łatwo jest naprawić rysę. Delikatnie przetrzyj zarysowany obszar środkiem do renowacji lakieru lub bardzo drobną pastą ścierną, aby pokryć zarysowanie. Opłucz leczony obszar czystą wodą.
18. Miękkim pędzlem nanieść cienką warstwę płynnej farby na rysę, czynność powtórzyć kilka razy, aż do wyrównania powierzchni powłoki malarskiej. Pozostaw nową farbę do wyschnięcia na co najmniej dwa tygodnie, a następnie wypoleruj powierzchnię pastą polerską, a następnie nałóż ochronną warstwę wosku.
19. Jeśli rysa dosięgnie metalu korpusu, może to spowodować korozję metalu. Usuń rdzę z metalu za pomocą scyzoryka, a następnie nałóż powłokę antykorozyjną, aby zapobiec przyszłej korozji. Za pomocą gumowej lub nylonowej szpatułki wypełnij rysę pastą szpachlową. W razie potrzeby pastę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem, co umożliwia wypełnienie wąskich rys. Zanim pasta szpachlowa stwardnieje, owiń palec bawełnianą ściereczką, zwilż ją rozpuszczalnikiem, a następnie szybko przetrzyj rysę. W takim przypadku powierzchnia pasty szpachlowej zostanie lekko wciśnięta. Zarysowanie można następnie zamalować w sposób opisany powyżej.
Naprawa wgnieceń ciała
20. W przypadku głębokich wgnieceń karoserii, pierwszym zadaniem jest wyciągnięcie wgniecenia, aż uszkodzona powierzchnia odzyska swój pierwotny kształt. Ponieważ całkowite naprawienie wgniecenia jest mało prawdopodobne, zaleca się skorygowanie wgniecenia do poziomu około 3 mm poniżej poziomu nieuszkodzonej części części. Jeśli wgniecenie jest małe, nie próbuj go w ogóle wyciągać.
21. Jeżeli wgniecenie jest dostępne od wewnątrz, można je ostrożnie ustawić młotkiem z drewnianą lub plastikową główką. Podczas procesu prostowania konieczne jest dociśnięcie odpowiedniego klocka drewnianego do zewnętrznej strony części, aby zamortyzować uderzenia młotka, a tym samym zapobiec wybrzuszaniu się metalu na zewnątrz.
22. Jeśli wgniecenie znajduje się w części ciała, która ma podwójną warstwę metalu lub jeśli dostęp od wewnątrz jest z innego powodu niemożliwy, stosuje się różne techniki. Na przykład takie. Wywierć kilka małych otworów w uszkodzonym obszarze, najlepiej w najgłębszych miejscach. Następnie wkręć długie wkręty samogwintujące w otwory, aby były mocno zamocowane w metalu. Wyprostuj wgniecenie, wyciągając śruby szczypcami.
23. Kolejnym etapem renowacji jest usunięcie farby z uszkodzonego obszaru i wokół niego na około cal. Można to zrobić za pomocą metalowej szczotki włożonej do wiertarki lub ręcznie papierem ściernym. Aby zakończyć przygotowania do wypełnienia, narysuj metalową powierzchnię śrubokrętem lub wywierć małe otwory w uszkodzonym obszarze. Zapewni to dobrą przyczepność do metalowej pasty szpachlowej.
Ostateczne czynności naprawcze opisano w rozdziale "Kładzenie i malowanie"".
Naprawa skorodowanych otworów lub głębokich uszkodzeń karoserii
24. Usuń całą farbę z naprawianej powierzchni o cal wokół za pomocą szczotki drucianej włożonej do wiertła. Jeśli nie ma takich narzędzi, możesz to zrobić ręcznie papierem ściernym.
25. Po usunięciu lakieru należy ocenić stopień korozji i podjąć decyzję o wymianie całej części (Jeśli to możliwe) lub napraw uszkodzony obszar. Nowe części karoserii nie są tak drogie, jak myśli większość właścicieli samochodów, a wymiana części jest często szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem niż próba naprawy zardzewiałej powierzchni na dużej powierzchni.
26. Usuń wszystkie nakładki zainstalowane w uszkodzonym miejscu, inne niż te, które będą potrzebne do uformowania oryginalnej powierzchni. Następnie yj;ybwfvb do metalu lub piłą do metalu odetnij cały metal, który jest poważnie uszkodzony przez korozję. Zegnij krawędzie otworu do wewnątrz młotkiem, aby utworzyć podparcie podczas wypełniania kitem.
27. Za pomocą szczotki drucianej usuń luźną rdzę z pozostałego metalu. Nałóż konwerter rdzy na uszkodzony obszar; jeśli wnętrze zardzewiałego obszaru jest dostępne, również je potraktuj.
28. Przed wypełnieniem uszkodzonego miejsca kitem należy w jakiś sposób zamknąć otwór. Można to zrobić za pomocą siatki aluminiowej lub plastikowej lub folii aluminiowej. W przypadku dużych otworów najlepiej jest użyć siatki aluminiowej lub plastikowej lub włókna szklanego.
29. Po zamknięciu otworu naprawiany obszar należy zaszpachlować i pomalować. Te operacje są opisane w sekcji "Szpachlowanie i malowanie".
Szpachlowanie i malowanie
30. Istnieje wiele rodzajów past szpachlowych, jednak za najlepsze uważane są pasty polimeryzacyjne (dwuskładnikowy) mieszanki, które są sprzedawane w zestawach zawierających słoik pasty i tubkę utwardzacza. Będziesz także potrzebować szerokiej, elastycznej plastikowej lub nylonowej pacy z gładkimi, dobrze wykończonymi krawędziami, aby wykończyć powierzchnię szpachli.
Przygotuj trochę szpachli na czystym kawałku tektury lub sklejki, dokładnie przestrzegając proporcji pasty i utwardzacza zgodnie z zaleceniami producenta, w przeciwnym razie szpachlówka stwardnieje zbyt szybko lub w ogóle nie stwardnieje.
31. Za pomocą szpatułki nanieść szpachlę na naprawiany obszar i wyrównać do uzyskania pożądanej powierzchni. Gdy kontur powierzchni szpachlówki będzie zbliżony do wymaganego, należy zrobić sobie przerwę w pracy, w przeciwnym razie szpachlówka zacznie przyklejać się do szpatułki. Kontynuuj dodawanie cienkich warstw szpachli co dwadzieścia minut, aż poziom szpachli znajdzie się tuż nad otaczającym metalem.
32. Po stwardnieniu szpachli jej nadmiar można usunąć ostrą metalową płytką lub pilnikiem. Dalsze szlifowanie odbywa się przy użyciu papieru ściernego o stopniowo zmniejszającej się gradacji, zaczynając od papieru o gradacji 100, a kończąc na papierze wodoodpornym o gradacji 600. W procesie wygładzania powierzchni szpachli papier ścierny należy okresowo zwilżać wodą.
33. Operacja kończy się, gdy wokół "wgniecenia" tworzy się pierścień czystego metalu, który z kolei jest otoczony dobrą farbą. Spłucz naprawiany obszar czystą wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości po szlifowaniu.
34. Spryskaj naprawiany obszar cienką warstwą podkładu - pokaże wszystkie miejsca, w których powierzchnia szpachlówki ma defekty. Ubytki te usunąć świeżo przygotowaną szpachlą i ponownie przeszlifować papierem ściernym. Powtarzaj tę procedurę, aż będziesz zadowolony z jakości naprawianej powierzchni. Spłucz powierzchnię wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
35. Teraz odrestaurowany obszar jest gotowy do ostatecznej operacji - kolorowania. Opryski należy wykonywać w ciepłym, suchym, bezwietrznym, ale wentylowanym pomieszczeniu. Warunki te można sztucznie stworzyć, jeśli masz dużą przestrzeń wewnętrzną, ale jeśli jesteś zmuszony do pracy na zewnątrz, będziesz musiał bardzo ostrożnie wybrać dzień do pracy. Jeśli pracujesz w pomieszczeniu, zwilż podłogę w obszarze malowania. Przyczyni się to do osiadania pyłu znajdującego się w atmosferze. Jeśli zamierzasz pomalować tylko jedną część ciała, zakryj pozostałe części; pomoże to zredukować kontrast wynikający z niewielkich różnic w kolorach farb. podszewka korpusu (listwy chromowane, klamki itp.) też powinien być zamknięty. Aby to zrobić, użyj taśmy klejącej i gazet złożonych na kilka warstw.
36. Dobrze wstrząśnij sprayem przed malowaniem i spróbuj pomalować coś z dala od samochodu, aż się opanujesz. Pokryj naprawiony obszar grubą warstwą podkładu; jednak grubość musi być utworzona przy użyciu wielu cienkich warstw, a nie jednej grubej. Użyj wodoodpornego papieru ściernego o ziarnistości 600, aby zeszlifować wszelkie niedoskonałości podkładu. Podczas wykonywania tej operacji miejsce pracy powinno być dobrze zwilżone wodą i okresowo spłukiwane papierem ściernym. Pozostaw podkład do wyschnięcia przed nałożeniem farby.
37. Nałożyć cienką warstwę farby molesterem zaczynając od środka malowanej powierzchni, następnie płynnie przesuwając strumień od jednej krawędzi do drugiej tak, aby pokryć około 50 mm powierzchni starej farby. Po pewnym czasie nałożyć kolejną warstwę. Utwórz żądaną grubość warstwy farby, wielokrotnie nakładając cienkie warstwy. Otworzyć zakryte części ciała po około 10-15 minutach od nałożenia ostatniej warstwy.
Pozostaw nową farbę do wyschnięcia na co najmniej dwa tygodnie, a następnie użyj pasty ściernej, aby wygładzić pomalowany obszar. Następnie nałóż ochronną warstwę wosku.